Немного впечатлений о Savage 25 rtr
Открою тайну .
Слушайте внимательно - это единственный пост.
Как показала практика:
после установки всех хопов, и всех суппер наворотов.
Стабильно нарабатывая опыт пилотирования…
Возникают мысли - упростить трансмиссию , облегчить модель ( выкинув нафиг все хопы )
И вернуться к базе.
Но - вернетесь - с колосальным опытом - и поймете - что не все золото , что блестит.
Так- что - лучшие хопы , апгрейды и апдейты - у Вас, в голове и руках.
Это безусловно, но я саважик плохо знаю.
Вот возьму, соберу, посмотрю как он, и напишу свои впечатления. 😃
Я на саваже отгонял 2 галона, спур как новый, но двиган убил.
мыж прыгаем много, наверное поэтому.
Вот перед приземлением хотя бы газ отпускайте - а то не только спуры полетят. Отрабатывайте технику прыжка! Для начала - отпускайте газ после отрыва - если у вас тормоз не закусывает (проверьте!) - модель не должна клевать носом. Ну а там дальше наловчитесь подольше держать и управлять полётом.
Второе - спуры горят на холостом ходу, когда он не выставлен, или сцепление подхватывает (грязное или что-то внутри испортилось) - голокол нагревается и плавит зубья.
Точно так же он горит от фрикционной муфты - затягивайте гайку до упора, это вам не Е-Макс.
У меня сгорел пластиковый спур за год с лишним ТОЛЬКО ОДИН РАЗ в жаркую погоду - от перегрева на холостом ходу поплавился.
Все без исключения вопросы из первого поста темы имеют ответы на этом форуме раз по 5-10.
Тем не менее о спуре.
Его может срезать при
- Перегреве сцепления. Особенно если башмаки алюминиевые. На холостых даже с поломанными пружинами у меня ничего не плавилось.
- При попадании камня в зацепление спур-колокол
- При заклинивании коробки (у меня такое было из-за шестерни второй передачи, ищите соотв.тему, там написано как бороться).
- При слишком большом зазоре в зацеплении.
А еще чаще его плавит, если он разжат или даже просто отрегулирован (затянут центральной гайкой с пружиной) ПО ИНСТРУКЦИИ. Внимание, рекомендации инструкции не годятся для покатушек вместе с кем-либо!
Как правильно (проверено за два года десятками галлонов, на моих двух Саважах и на тех, что я наблюдаю на МР):
- Спур затягивается ПОЛНОСТЬЮ, до полного сжатия пружины, можно даже до начала перекоса спура. Если гоняешь в компании НИКАКОГО другого выбора нет, так как проворот спура начинается внезапно и услышать его в общем шуме невозможно. Итог - расплавленная шестерня. Другими словами, в жизни предохранительная муфта (slipper clutch) либо не работает, либо убивает шестерню, если работает. Я предпочитаю, чтобы не работала, коробка у Саважа имеет гигантский запас прочности (кроме второй передачи).
- Зацепление регулируется либо с помощью бумажки, либо просто как написано в инструкции. Главное ровно выставить двигатель (обязательно), колокол и спур должны быть сведены предельно близко, так чтобы практически не оставалось люфта, но все зацепление должно вращаться без усилия, небольшие заедания возможны, притрется.
- Для того, чтобы быть спокойным за трансмиссию надо укрепить шестерню второй передачи в КПП, как было уже описано в форуме. Или купить усиленную, такие недавно появились.
От прыжков спур не горит и не ломается, от этого ломаются черные кости, на СС - это центральные, особенно задняя. Если сделать все по предложенному мною рецепту, спур служит до тех пор, пока зубья не иструтся песком и грязью, попадающим в зацепление, а это зависит только от ландшафта, но в любом случае это никаки не два бака, а уж скорее два галлона.
Ставить металлический спур - это дорого: во-первых просто дорого, во-вторых придется еще менять колокола часто. Кроме того, из-за большего момента инерции металлической шестерни, годится только титановый спур. Правильно - использовать штатный спур, просто затянуть его.
To RefresheR. Если у Саважа, который прыгает с Вами срезает шестерню так, часто, то это значит, что хозяин не пользуется изложенным мною рецептом. Только и всего.
Что касается трогания в горку и т.п. Можно конечно. Сцепление - расходный материал, главное не ездить очень долго с буксующим сцеплением во избежание перегрева колокола.
Пользуется, но прыгает(скорее просто долбит об землю) он не по детски.
в воскресенье подлетел метров на 5 и сжутким ударом об землю приземлился на землю. ощущение было что машине каюк, причем полный. Мы подошли(мотор не заглох) посмотрели, перевернули на колеса и дальше поехали.
Согнулась тольько стойка защищающая от ударов сверху.
Очень меня прочность радует.
Вот перед приземлением хотя бы газ отпускайте - а то не только спуры полетят. Отрабатывайте технику прыжка! Для начала - отпускайте газ после отрыва - если у вас тормоз не закусывает (проверьте!) - модель не должна клевать носом. Ну а там дальше наловчитесь подольше держать и управлять полётом.
Второе - спуры горят на холостом ходу, когда он не выставлен, или сцепление подхватывает (грязное или что-то внутри испортилось) - голокол нагревается и плавит зубья.
Точно так же он горит от фрикционной муфты - затягивайте гайку до упора, это вам не Е-Макс.
У меня сгорел пластиковый спур за год с лишним ТОЛЬКО ОДИН РАЗ в жаркую погоду - от перегрева на холостом ходу поплавился.
при отпущенном газе, например, при приземлении скорость вращения колес в 2 раза ниже и инерция машины через хорошую резину БЬЕТ по спуру как надо…да костям попадает неплохо.
Лекго представить себе приземление с трамлина на лыжах на асфальт
Мб рекомендовать при прыжке замирать и не шевелиться на первых порах, а потом и наоборот добавлять газку при приземлении? Это же как работа с перегазовкой на мех коробки передач со слабыми синхронизаторами
Удары при простых прыжках незначительные, а вот когда сальто делаешь, или еще какой клевый трюк - скорость колес - запредельная, или в ступоре садится. так что тут надо какоето технологическое решение. например раскрученный слиппер.
при отпущенном газе, например, при приземлении скорость вращения колес в 2 раза ниже и инерция машины через хорошую резину БЬЕТ по спуру как надо…да костям попадает неплохо.
Лекго представить себе приземление с трамлина на лыжах на асфальт
Мб рекомендовать при прыжке замирать и не шевелиться на первых порах, а потом и наоборот добавлять газку при приземлении? Это же как работа с перегазовкой на мех коробки передач со слабыми синхронизаторами
Обычно у движка момента больше, чем удар от инерции модели. Я же написал - для начала! Удар будет, но не такой фатальный, как с движком на газу раскрученным вхолостую. На снегу или рыхлом грунте можно в принципе и прогазовать слегка. А на траве или твёрдом грунте - диффера полетят и главные пары. Синхронизоваться газом при приземлении вряд ли удасться, лучше уж просто отпускать газ. Если трансмиссия в порядке - так меньше риска. По хорошему, надо держать газ почти до самого приземления, а потом отпускать - тогда колёса не успеют сильно затормозиться, и бешеного момента движка не будет - ближе всего к “правильной” синхронизации.
Хочу опровергнуть ваши мнения. 😃
Нет и не может быть постоянного момента нажатия газа или тормоза в полете.
Это как поворот, тоже надо работать газом, и все зависит от угла поворота, поверхности, настройки подвески и тд.
В полете же все зависит все от той же подвески, сскорости вылета, угол наклона трамплина.
Вот например мпри мягком переде и жестком заде машину на большинстве ^ трамплинов машина клюет носом не по детски, приходится сильно жать газ чтоб ее вернуть в мормальное положение.
Полет на машинке очень сложен, тут нет определенной системы, тут все на реакции.
А для нормального приземления я всегда стараюсь вести машину в полете носом вверх, и перед самым приземлением жать тормоз.
Все очень тонко, попробуйте разные трамплины, разные настройки подвески и тп.