savage xs
а на этот двигатель тоже “криво” паять?
Это сенсорный мотор, в нем нельзя провода местами менять (если в сенсорном режиме использовать). Если крутится не в ту сторону и если в регуляторе нет позиции “Reverse motor”, то только переворачиванием дифов.
Продолжаю эксперименты со смазками. Литол вещь хорошая и хоть считается водостойкой смазкой, но с водой перемешивается и превращается в непойми что
а вода в корпус заднего дифа у меня попадает не смотря на все мои ухищрения…
Нашел в гараже смазку для лодочных моторов YAMALUBE Marine Grease
веселенького синенького цвета, с водой не смешивается и не вымывается, липкая. Посмотрю что получится.
Минус один, встречал только в тубах, в Москве стоит около 500р.
аккумулятор стал быстро разряжаться, заряжаю на полные 5600, а разряжается так же как и 2200
накрывается китай акум? не долго прожил, видимо плохо эксплуатировал я его 😦
Выбераю акки, самый большой из тех что влезают -
Rhino 4000mAh 3S2P 25C Lipoly Pack
Неправильно. Самый большой, который влезает - Turnigy nano-tech 6000mah 3S 25~50C Lipo Pack - крышку подрезать дело 5 минут
Хорошая подборка акумов опробованных участниками темы у Ефима (xcrash) в дневнике
Я использую такой, токоотдачи хватает, движок не захлебывается, работает до отсечки (стоит на 3,0В). Только Нано-Теч лотерея, у кого-то вздувается, у кого-то нет. Я на новых акумах всегда делаю 2-3 цикла разряда-заряда перед использованием, пока проблем не было.
Это сенсорный мотор, в нем нельзя провода местами менять (если в сенсорном режиме использовать). Если крутится не в ту сторону и если в регуляторе нет позиции “Reverse motor”, то только переворачиванием дифов.
Продолжаю эксперименты со смазками. Литол вещь хорошая и хоть считается водостойкой смазкой, но с водой перемешивается и превращается в непойми что
а вода в корпус заднего дифа у меня попадает не смотря на все мои ухищрения…
Нашел в гараже смазку для лодочных моторов YAMALUBE Marine Greaseвеселенького синенького цвета, с водой не смешивается и не вымывается, липкая. Посмотрю что получится.
Минус один, встречал только в тубах, в Москве стоит около 500р.
Графитка вроде тоже не вымывается.
Графитка вроде тоже не вымывается.
Рассматривал графитку как вариант. Если грубо, то она состоит из графита и масла (солидола), масло вымывается водой, но графит остается. Однако отказался от нее из-за показаний к применению. Цитата из книги “Автомобильные пластичные смазки” (Авторы Ваванов В.В., Вайншток В.В., Гуреев Л.А.):
Смазка графитная — грубая плотная мазь черного цвета с серебристым оттенком. Старое наименование смазки «графитная УСсА». Она применяется в рессорах, торсионных подвесках гусеничных машин, в открытых зубчатых передачах и других, преимущественно открытых, узлах. Для подшипников качения и шарниров подвески и рулевого управления она непригодна, так как грубый помол и абразивные примеси, содержащиеся во входящем в ее состав графите, вызывают повышенный износ поверхностей трения с высокой чистотой обработки. В то же время применение ее в открытых узлах оправдано. По составу смазка близка к синтетическим солидолам, но содержит графит и приготовлена на более вязком масле. Смазку загущают мылами синтетических жирных кислот, получаемых окислением парафина и петролатума. Низкотемпературные свойства смазки плохие, однако это не имеет практического значения при всесезонном ее использовании в тихоходных тяжелонагруженных открытых механизмах.
на мой взгляд, она не совсем подходит узлам с большими оборотами вращения, хотя многие ее успешно используют для смазки коробки и дифов (я тоже ее сыпал в миниРеву).
я смазал эти шестеренки в дифференциале смазкой с молибденом для шрусов motul sport, тоже с водой не смешивается. т.к. после зимы, у меня там была суспензия, особенно в заднем, а во внутрь залил силикон 45. теперь дифы стали почти как -будто заблокированы, надо наверное пожиже
а во внутрь залил силикон 45
45К? Жестко, я у себя не нашел 20К (а намешать из 10 и 30 что-то поленился) и залил 30К вперед - очень ощутимое сопротивление прокручиванию, проходимость возросла. Сзади 10К. Чем гуще масло, тем хуже модель повороты проходит…
45К? Жестко, я у себя не нашел 20К
у меня еще есть 100000 - он так и называется диф лок… вот и подумал, что 45000 будет нормально чуть чуть блокировать, но согласен многовато, по прямой отлично едет и на всякие препятствия заскакивает даже на одно колесе, а вот поворачивает… - плавно никак, или резко разворот на 180 или очень большая дуга.
Купил винты под крестовую отвертку , потехоньку меняю шестигранники .
куда лезу там и меняю )
по поводу силикона в амортизаторах люминь 35 мало 55 норм .
Продолжаю эксперименты со смазками.
Виктор, есть в магазинах, торгующих бензоинструментом, смазка для редукторов косилок. Самое то для диффов.
я смазал эти шестеренки в дифференциале смазкой с молибденом
Молибден работает только в герметичных полостях, если нет, то окисляется и трет пластик.
Приехала резина Pro-Line Gladiator 2
Виктор, какие впечатления?
какие впечатления?
Дык вроде писал уже. Конечно не для асфальта она - стирается, не так быстро как Траксувская пупырка на 2,8, но заметно.
Что то упустил пост, спасибо.
Молибден работает только в герметичных полостях, если нет, то окисляется и трет пластик.
не вводите людей в заблуждение, откуда такая информация? в смазках используется дисульфит молибдена, который имеет кристаллическую структуру и не растворяется в воде и не вступает в химическую реакцию с кислородом до 1100 градусов!. а с пластмассой, кстати наоборот получается композитный материал - который уменьшает трение.
Для себя выбрал промежуточный вариант, самый ходовая отвертка хекс на 2 от udy, остальное Китай.
Я себе на пробу заказал отвертки и биты фирмы “Wera”.
Отвертки не дорогие. Чуть дороже $5 за штуку. Биты по $3.5
Как придут обязательно отпишусь о качестве. Но, вообще, биты этой фирмы считаются одними из лучших в мире.
Меня вполне устраивают турниговские отвертки… Хотя может просто не пользовался более дорогими/качественными)))
ну так ссылками то заделитесь 😃
это GrafSher`y
Меня вполне устраивают турниговские отвертки…
Турниговские неплохи, но… уж очень неудобные ручки.
После того как я скрутил SS полностью, у меня правая кисть еле работала.
ну так ссылками то заделитесь
- www.hexcrews.com тут брал. Заодно затарился основными ходовыми винтиками. Попробуем как они…
не вводите людей в заблуждение, откуда такая информация? в смазках используется дисульфит молибдена, который имеет кристаллическую структуру и не растворяется в воде и не вступает в химическую реакцию с кислородом до 1100 градусов!. а с пластмассой, кстати наоборот получается композитный материал - который уменьшает трение.
И не думал:
“Почему? Потому что продукты
окисления дисульфида молибдена состоят из окиси молибдена (MoO3), обладающей высокой абразивностью и серы - коррозионно-опасного
агента. Очень наглядно это видно, когда рвётся пыльник на ШРУСе. ШРУС
выходит из строя, не потому, что грязь попала внутрь, а потому, что под
воздействием кислорода происходит распад дисульфида. Попадающая
влага усугубляет ситуацию, так как при этом образуется серная кислота
(H2SO4). Кислота размягчает металл, абразив приводит к износу.”
Гугл в помощь…
Решил поставить радитор на мотор .
Питание от 3 канала взял , так и не понял как он работает все время включен .
В теме поднимался вопрос “Почему в инструкции нарисовано, что в выходные чашки дифа ставятся о-ринги, а в реальности только вспененные вставки?” + в личке со Станиславом (Stannoid) немного этот вопрос обсудили. Для наглядности
обведено красным. Мое мнение - в инструкции нарисовано или/или (вставки/кольца).
Лично я после замены стоковых чашек на HR вообще ничего не ставил и не заметил какого-либо ухудшения работы или увеличенного износа чашек и привода, но вопрос заинтересовал. Нашел у себя силиконовые о-ринги размера Р3 и поставил в эти места. Покатался, при крашах вырвал два верхних регулируемых (своих колхозных) рычага из наконечников (передний правый и задний левый).
Начал разбираться. Сначала грешил на то, что из-за удлинения амортов (писал недавно) пришлось распустить рычаги, они стали меньше держаться в наконечниках, поэтому и вылетели, даже начал тяги подлиннее искать… но при внимательном рассмотрении оказалось, что это о-ринги ограничивают ход привода вглубь чашки (в отличии от вспененной вставки они меньше сминаются) и кулак находится под напряжением, т.к. привод не дает ему двигаться в направлении стрелки на картинке. Естественно рушится самое тонкое место.
Все описанное справедливо для шарнирных приводов, чашек HR и колхозных регулируемых верхних рычагов (у родных регулируемых в такой ситуации скорее всего сломаются наконечники, т.к. из-за большой их длины они очень плотно сидят на тяге), ставить сток чтобы проверить лениво. Возможно из-за этого HPI и не ставит о-ринги… У кого какие мнения?
так и не понял как он работает все время включен
Плюс и минус на приемнике постоянно, чтобы работало от кнопки надо ставить приблуду под названием RC-switch (есть на ХК) или расковырять старую серву.
Кстати лепестковые радиаторы с ХК нормально справляются с отводом тепла, т.к. торчат на набегающем потоке воздуха. Второй кулер на мой взгляд - спорное решение - все-таки боятся они грязи и если один заклинивший карлсон даст просто нагрузку на ВЕС, то два могут его спалить… может просто защиту подрезать, чтобы ваш радиатор активнее обдувался?