Thunder Tiger E-MTA
Подскажите, какой объем масла нужен для полной замены в наших аммо?
Одной баночки хватит, и не на 1 раз.
Одной баночки хватит, и не на 1 раз.
60 ml ?
60 ml ?
да , на несколько раз хватит
Обклеил кузов антигравийной пленкой для фар. Не очень аккуратно, зато теперь можно не волноваться о царапинах при переворотах на асфальте. Видел еще буржуи изнутри шуугу мажут на сетку для придания прочности. У нас такого добра нет, но я думаю, что силиконовый клей для зеркал подойдёт. Кто-нибудь делал такое?
Обклеил кузов антигравийной пленкой для фар. Не очень аккуратно, зато теперь можно не волноваться о царапинах при переворотах на асфальте. Видел еще буржуи изнутри шуугу мажут на сетку для придания прочности. У нас такого добра нет, но я думаю, что силиконовый клей для зеркал подойдёт. Кто-нибудь делал такое?
Для обклейки кузова изнутри используй армированный скотч, кузов более крепче становится.
В моей Е-МТА выявил слабость - подшипники ШРУСа вымываются водой, особенно внутренние, как с этим бороться? (Забил их молибденовой смазкой, но думаю это не надолго. Отсекатель или пыльник придумать бы)
А при обклейке скотчем - подогревай феном аккуратно- не будет отставать после каждых покатушек.
подшипники ШРУСа вымываются водой, особенно внутренние, как с этим бороться? (Забил их молибденовой смазкой, но думаю это не надолго. Отсекатель или пыльник придумать бы)
Придумывать не надо - “всё украдено до нас”. Надо искать подходящие пыльники типа синеньких от тракса или чёрных от других моделей по размеру. Я вообще думаю о замене колесных кулаков или хабов (pd1498 - даже не знаю как они тут правильно называются) на e-revo-вские (но для этого придётся менять длину тяги) или имплантировать пыльники от них. У ревовских там все неплохо продумано и подши вроде закрытые.
Скотч изнутри - неплохо, но буржуи не дураки, с полиуретаном слой толще выходит и прочность при крашах выше. Они с его помощью даже трещины и отломанные части склеивают.
Разобрал кулак. Там два подшипника 6х12х4 мм (отверстие, внешн., ширина) вроде закрытые, но с большим люфтом. Как вариант - подобрать набор из восьми керамических или просто более качественных подшей. Кулак - полная копия от MGT8. Где-то видел как парень делал апгрейд на траксовские кулаки - ему пришлось пересверливать отверстие для шпонки хекса (у рево подшипники шире кажется).
В моей Е-МТА выявил слабость - подшипники ШРУСа вымываются водой, особенно внутренние, как с этим бороться? (Забил их молибденовой смазкой, но думаю это не надолго. Отсекатель или пыльник придумать бы)
Добавим еще немного инфы. Для Ace RC BLC-150C (он же HobbyWing C-Xerun 150A, то есть наш регуль ) подойдёт такая бюджетненькая карта для программирования: 
В отзывах владельцев есть положительный опыт применения.
Сменил в раздатках смазку на силикон- через соединения в корпусе просачивается(СЦУКО) 4 вечера потратил😵, думаю снова разбирать и изолировать герметиком либо менять на молибденовую от XADO. Мой главный вопрос - это только у меня или мне продавцы - моделисты чего-то не рассказали. Завтра заеду спрошу.
А по поводу прогамматора -а нафига он ?😃
Кстати - планирую менять серву кило на 15-20 и скор менее 0,2 -есть мысли?❗
Можно сделать что-то типа такого:
Не отображается - как посмотреть?
Не отображается - как посмотреть?
Теперь должно.
А по поводу прогамматора -а нафига он ?
Можно поменять тайминги на двигателе - сделать похолоднее, побаловаться с тормозом и разгоном. Может вы двигатель вообще поменяете - штатный регуль с бОльшим потенциалом чем двиг (только разъём сенсора убрали с него).
Сменил в раздатках
Вы наверное имели в виду дифы?Для них есть специальное масло разной степени вязкости для подстройки передаваемых моментов. Так что силикон в них не стоит. Я пока дифы не трогал - у меня вроде не текут.
По поводу серв можно подобрать и лучше. Тут бывалые советовали в начале, но теперь они нас покинули и советами не поддерживают.
Пришли новые акки. Упаковал, будет время - сделаю небольшой дневник.
Спасибо за поддержку.
Я залил вязкостью: в основной 20000
Перед 10000
Зад 5000
_ все подтекают даже без нагрузки (машина не эксплуатируется) - что делать посоветуйте пожалуйста
Тут бывалые советовали в начале, но теперь они нас покинули и советами не поддерживают.
А в чем поддерживать?) По поводу серв я уже высказался, после этого мое мнение не менялось - Savox 1256, на мой взгляд, будет оптимальным вариантом скорости\усилия. По поводу смазки - в дифф льётся тот же силикон, разница лишь в вязкости. Могу лишь посоветовать заливать и перед и зад погуще( от 20000), чтобы машина была более проходимая, но тогда будет немного проигрывать в управляемости (в поворотах возможны заносы). Заливать нужно не более чем на половину. Этого достаточно. Остальное масло все-равно будет выдавлено центробежными силами при работе дифференциала. Если вас уж так заботит то что они текут, оставьте на продолжительное время и посмотрите вытечет ли ВСЕ масло или лишь некоторая его часть. Если вытечет все - значит действительно есть проблема - нужно обратить внимание на прокладки в диффах и уделить внимание равномерной затяжке зубчатого колеса при сборке. Для этого затягивать нужно равномерно все винты, а не по очереди, закрутив сначала все практически до конца, а потом (когда зубчатое колесо встанет на свое место) затянуть уже до конца избегая перекоса. Так же обратите внимание на то, откуда именно сочится масло.
Могу лишь посоветовать заливать и перед и зад погуще( от 20000), чтобы машина была более проходимая, но тогда будет немного проигрывать в управляемости (в поворотах возможны заносы). .
Ну заносы в поворотах это сильно сказано)))) Мне кажется будут не заносы, а недостаточная поворачиваемость. Будет занос или нет будет зависеть от других факторов. По моему антисовет…Тем более таким образом решать проблему утечки…ну это не правильно…
Заливать нужно не более чем на половину. Этого достаточно. Остальное масло все-равно будет выдавлено центробежными силами при работе дифференциала. .
Центробежные силы есть всегда при вращении сколько бы силикона не залить и они не выдавливают масло. Масло выдавливается обычно из-за теплового расширения в процессе нагрева поскольку силикон субстанция несжимаемаемая в отличии от воздуха. Если залить диф полностью, то при работе все нагреется, расширится и силикон начнет сочится изо всех щелей. Что бы этого не произошло, оставляют 1\3 объема воздуха. Этот объем обычно(если не брать особые случай) в достаточной сепени компенсирует тепловое расширение.
Но у человека явно не эта проблема, поскольку модель не эксплуатируется))))
Для этого затягивать нужно равномерно все винты, а не по очереди, закрутив сначала все практически до конца, а потом (когда зубчатое колесо встанет на свое место) затянуть уже до конца избегая перекоса.
Вообщето несколько нарушена последовательность действий мне кажется. Именно она может привести к неправильной установке.
Желательно зубчатое колесо сначала поставить “на свое место” и "без перекоса " руками а только потом начинать вообще что то заворачивать 😉 Надеятся что винты даже при постепенном и равномерном заворачивании что то воткнут без перекоса - всеравно что гадать на кофейной гуще.
Короче, мой метод, который еще ни разу не давал осечек)))))) 1) собрали все руками, 2)сжали шестерню с корпусом до полной посадки, убедились что все без перекосов, 3) желательно немного покрутить что бы понять не клинит ли… 4) вставить винты и закрутить их все почти полностью пока идут легко, без усилий (вставлять и закручивать желательно крест на крест) 5) еще раз покрутить что бы понять не начались ли подклинивания. 6) дотянуть винты уже с усилием опять же по методу крест на крест. 7) опять проверить на отсутствие подклинивания.
Сочиться из места соединения половинок корпуса, штатных прокладок нет - может на герметик посадить (опять кулибничество)?
Сочиться из места соединения половинок корпуса, штатных прокладок нет - может на герметик посадить (опять кулибничество)?
Очень сомневаюсь, что в 3-х диффах нет прокладок!
Уточните, что Вы называете диффом. Может Вы емеете ввиду его внешний корпус? Если - ДА, то туда масло лить не нужно, а только смазать шестерни смазкой … 😃
Вот пример разборки/сборки дифференциала
Ну заносы в поворотах это сильно сказано)))) Мне кажется будут не заносы, а недостаточная поворачиваемость. Будет занос или нет будет зависеть от других факторов. По моему антисовет…Тем более таким образом решать проблему утечки…ну это не правильно…
причем тут решение проблемы утечки? Был вопрос про то что заливать, я ответил, заливать погуще - увеличивать проходимость. это МОНСТР, ему не нужна недостаточная поворачиваемость (которая, к слову только на передней оси), но блокировка заднего моста увеличивает возможность заноса задницы.
Центробежные силы есть всегда при вращении сколько бы силикона не залить и они не выдавливают масло. Масло выдавливается обычно из-за теплового расширения в процессе нагрева поскольку силикон субстанция несжимаемаемая в отличии от воздуха. Если залить диф полностью, то при работе все нагреется, расширится и силикон начнет сочится изо всех щелей. Что бы этого не произошло, оставляют 1\3 объема воздуха. Этот объем обычно(если не брать особые случай) в достаточной сепени компенсирует тепловое расширение.
Но у человека явно не эта проблема, поскольку модель не эксплуатируется))))
Центробежные силы не выдавливают масло? Да ладно? А из-за чего по вашему происходит нагрев?)) Я всего-лишь указал первопричину, не вдаваясь в подробности.
Вообщето несколько нарушена последовательность действий мне кажется. Именно она может привести к неправильной установке.
То что зубчатое колесо нужно поставить на свое место ,я думал, было понятно по умолчанию… но если вам угодно можно и на это указать. А вот если закручивать первые винты до конца это гарантированно приведет к перекосу.
Про затягивание винтов крест-накрест - это да, забыл упомянуть.
Разобрал кулак. Там два подшипника 6х12х4 мм (отверстие, внешн., ширина) вроде закрытые, но с большим люфтом. Как вариант - подобрать набор из восьми керамических или просто более качественных подшей. Кулак - полная копия от MGT8. Где-то видел как парень делал апгрейд на траксовские кулаки - ему пришлось пересверливать отверстие для шпонки хекса (у рево подшипники шире кажется).
Я владею МТА-4 S50 рычаги полуоси и ступицы апсолютно идентичны. По поводу шрусов, они должны быть сухими, просто иногда промывайте их вэдэшкой, в противном случае на смазку налипнет грязь с песком, и быстро все это съест. По поводу самих ступиц, люди ставят от T-MAXX RPM там лишь требуется подпилить втулку между подшипниками. ПС катаю круглый год, иногда и в -20С
МТА-4 S50 рычаги полуоси и ступицы
Да, похоже что одинаковые. Унификация - замечательная вещь!!
По поводу шрусов, они должны быть сухими,
Но лучше - в смазке и резиновом чехле, а то голые ржавеют.
По поводу самих ступиц, люди ставят от T-MAXX RPM там лишь требуется подпилить втулку между подшипниками.
Вы уверены, что только подпилить? Сверление дырки - это единственное, что меня заставляло задуматься над целесообразностью этого апгрейда. Если сверлить не надо, то - мастхэв!
Но лучше - в смазке и резиновом чехле, а то голые ржавеют.
Шрусы должны быть сухие. Это аксиома. Ржавеют и хрен с ними - пользуйтесь wd40 после каждой мокрой покатушки.
Ржавеют и хрен с ними - пользуйтесь wd40 после каждой мокрой покатушки
Понято! Тогда вопрос, по-вашему (из опыта) стоит ли загоняться с резиновыми чехлами на CVD и pivot balls? Я думал, что как и в настоящем автомобиле они предохранят детали от повышенного износа… Так что вопрос именно с практической точки зрения, можете ли вы сравнить с ними и без них эксплуатацию модели?