Thunder Tiger E-MTA
Про металлическую деку тоже интересно. А что конкретно она могла бы здесь дать, кроме +1 к крутизне?
Основная задача - увеличить отсек для имеющихся у человека АКБ. Они туда тупо не лезут по высоте. Не покупать же ради одной машинки несколько новых комплектов…выйдет дороже самой машины:)
Второй по значимости момент - теплоотвод от регуля и мотора без радиаторов и кулеров. Пластина и может стать “радиатором”, а благодаря большой площади и теплопроводности алюминия, кулер не понадобится. Не знаю как там в стоке, длительной ездой пока не занимались да и не лето)))))), но что то мне подсказывает, что и мотор и рег будет заменен на кастловский комбо(только загермеченый разумеется) еще задолго до наступления жары.
ЗЫ +1 к крутизне не волнует абсолютно. На крутизну как раз оказались падки конструкторы существующей чудопалубы. Наш девиз - гламуру НЕТ! 😈 Только функциональность. Дабы не обвинили в чемто подобном, специально поцарапаю алюмишку гвоздиком)))))))
Я так понял для штатного регуля есть Professional LCD Program Box от HobbyWing XERUN. Пригодится ли такая весчь нам, владельцам данного авто? Там на офф сайте еще что-то про программирование и обновление прошивок с компа, но в боксе есть порт usb, а просто со шнурком (usb-esc) не очень понятно. Модель ESC не новая, так что может кто имеет опыт?
Кстати, для тех кто будет идти по нашим стопам, про штатный ESC есть отдельная тема rcopen.com/forum/f71/topic162668/561 там довольно много с ним игрались. И вроде есть примеры с разбором и герметизацией.
Сегодня катал первый раз. Не дождался заказанных акков - спаял переходник и поставил от вертушки 2 штуки по 3s 2200 ma 25c. Рванула с места так, что я пожалел о том, что не обклеил кузов чем-нибудь, как хотел (забыл). Ну и решил покатать на том, что есть в стоке. Резина для грунта класс, по асфальту - не фонтан. Прыгает почти с места вперёд, назад и чуть ли не вбок (на асфальте в повороте перевернулся раз пять). Перед выходом обнаружил, что потек аммо - по быстрому разобрал. Оказалось, что резиновый колпачок в верху при сборке немного зажевали. Расправил и собрал все обратно. Только масла немного лишился. Думаю масло надо чуть погуще залить - со штатным стоят большие проставки на пружинах и все равно слишком мягко (за бортом было +10).
Думаю масло надо чуть погуще залить - со штатным стоят большие проставки на пружинах и все равно слишком мягко (за бортом было +10).
Маслом регулируется не жесткость, а отбой. Ставь пружины жестче. На зиму лучше заливать жидкое масло.
Ставь пружины жестче. На зиму лучше заливать жидкое масло.
Про пружины ясно. А про зиму - я и имел в виду что у нас зима (такая вот фиговая зима), а масло все равно жидковато, так что на лето надо погуще. Тигр рекомендует 45wt/574cst. Подскажите, какой объем масла нужен для полной замены в наших аммо?
Подскажите, какой объем масла нужен для полной замены в наших аммо?
Одной баночки хватит, и не на 1 раз.
Одной баночки хватит, и не на 1 раз.
60 ml ?
60 ml ?
да , на несколько раз хватит
Обклеил кузов антигравийной пленкой для фар. Не очень аккуратно, зато теперь можно не волноваться о царапинах при переворотах на асфальте. Видел еще буржуи изнутри шуугу мажут на сетку для придания прочности. У нас такого добра нет, но я думаю, что силиконовый клей для зеркал подойдёт. Кто-нибудь делал такое?
Обклеил кузов антигравийной пленкой для фар. Не очень аккуратно, зато теперь можно не волноваться о царапинах при переворотах на асфальте. Видел еще буржуи изнутри шуугу мажут на сетку для придания прочности. У нас такого добра нет, но я думаю, что силиконовый клей для зеркал подойдёт. Кто-нибудь делал такое?
Для обклейки кузова изнутри используй армированный скотч, кузов более крепче становится.
В моей Е-МТА выявил слабость - подшипники ШРУСа вымываются водой, особенно внутренние, как с этим бороться? (Забил их молибденовой смазкой, но думаю это не надолго. Отсекатель или пыльник придумать бы)
А при обклейке скотчем - подогревай феном аккуратно- не будет отставать после каждых покатушек.
подшипники ШРУСа вымываются водой, особенно внутренние, как с этим бороться? (Забил их молибденовой смазкой, но думаю это не надолго. Отсекатель или пыльник придумать бы)
Придумывать не надо - “всё украдено до нас”. Надо искать подходящие пыльники типа синеньких от тракса или чёрных от других моделей по размеру. Я вообще думаю о замене колесных кулаков или хабов (pd1498 - даже не знаю как они тут правильно называются) на e-revo-вские (но для этого придётся менять длину тяги) или имплантировать пыльники от них. У ревовских там все неплохо продумано и подши вроде закрытые.
Скотч изнутри - неплохо, но буржуи не дураки, с полиуретаном слой толще выходит и прочность при крашах выше. Они с его помощью даже трещины и отломанные части склеивают.
Разобрал кулак. Там два подшипника 6х12х4 мм (отверстие, внешн., ширина) вроде закрытые, но с большим люфтом. Как вариант - подобрать набор из восьми керамических или просто более качественных подшей. Кулак - полная копия от MGT8. Где-то видел как парень делал апгрейд на траксовские кулаки - ему пришлось пересверливать отверстие для шпонки хекса (у рево подшипники шире кажется).
В моей Е-МТА выявил слабость - подшипники ШРУСа вымываются водой, особенно внутренние, как с этим бороться? (Забил их молибденовой смазкой, но думаю это не надолго. Отсекатель или пыльник придумать бы)
Добавим еще немного инфы. Для Ace RC BLC-150C (он же HobbyWing C-Xerun 150A, то есть наш регуль ) подойдёт такая бюджетненькая карта для программирования: 
В отзывах владельцев есть положительный опыт применения.
Сменил в раздатках смазку на силикон- через соединения в корпусе просачивается(СЦУКО) 4 вечера потратил😵, думаю снова разбирать и изолировать герметиком либо менять на молибденовую от XADO. Мой главный вопрос - это только у меня или мне продавцы - моделисты чего-то не рассказали. Завтра заеду спрошу.
А по поводу прогамматора -а нафига он ?😃
Кстати - планирую менять серву кило на 15-20 и скор менее 0,2 -есть мысли?❗
Можно сделать что-то типа такого:
Не отображается - как посмотреть?
Не отображается - как посмотреть?
Теперь должно.
А по поводу прогамматора -а нафига он ?
Можно поменять тайминги на двигателе - сделать похолоднее, побаловаться с тормозом и разгоном. Может вы двигатель вообще поменяете - штатный регуль с бОльшим потенциалом чем двиг (только разъём сенсора убрали с него).
Сменил в раздатках
Вы наверное имели в виду дифы?Для них есть специальное масло разной степени вязкости для подстройки передаваемых моментов. Так что силикон в них не стоит. Я пока дифы не трогал - у меня вроде не текут.
По поводу серв можно подобрать и лучше. Тут бывалые советовали в начале, но теперь они нас покинули и советами не поддерживают.
Пришли новые акки. Упаковал, будет время - сделаю небольшой дневник.
Спасибо за поддержку.
Я залил вязкостью: в основной 20000
Перед 10000
Зад 5000
_ все подтекают даже без нагрузки (машина не эксплуатируется) - что делать посоветуйте пожалуйста
Тут бывалые советовали в начале, но теперь они нас покинули и советами не поддерживают.
А в чем поддерживать?) По поводу серв я уже высказался, после этого мое мнение не менялось - Savox 1256, на мой взгляд, будет оптимальным вариантом скорости\усилия. По поводу смазки - в дифф льётся тот же силикон, разница лишь в вязкости. Могу лишь посоветовать заливать и перед и зад погуще( от 20000), чтобы машина была более проходимая, но тогда будет немного проигрывать в управляемости (в поворотах возможны заносы). Заливать нужно не более чем на половину. Этого достаточно. Остальное масло все-равно будет выдавлено центробежными силами при работе дифференциала. Если вас уж так заботит то что они текут, оставьте на продолжительное время и посмотрите вытечет ли ВСЕ масло или лишь некоторая его часть. Если вытечет все - значит действительно есть проблема - нужно обратить внимание на прокладки в диффах и уделить внимание равномерной затяжке зубчатого колеса при сборке. Для этого затягивать нужно равномерно все винты, а не по очереди, закрутив сначала все практически до конца, а потом (когда зубчатое колесо встанет на свое место) затянуть уже до конца избегая перекоса. Так же обратите внимание на то, откуда именно сочится масло.
Могу лишь посоветовать заливать и перед и зад погуще( от 20000), чтобы машина была более проходимая, но тогда будет немного проигрывать в управляемости (в поворотах возможны заносы). .
Ну заносы в поворотах это сильно сказано)))) Мне кажется будут не заносы, а недостаточная поворачиваемость. Будет занос или нет будет зависеть от других факторов. По моему антисовет…Тем более таким образом решать проблему утечки…ну это не правильно…
Заливать нужно не более чем на половину. Этого достаточно. Остальное масло все-равно будет выдавлено центробежными силами при работе дифференциала. .
Центробежные силы есть всегда при вращении сколько бы силикона не залить и они не выдавливают масло. Масло выдавливается обычно из-за теплового расширения в процессе нагрева поскольку силикон субстанция несжимаемаемая в отличии от воздуха. Если залить диф полностью, то при работе все нагреется, расширится и силикон начнет сочится изо всех щелей. Что бы этого не произошло, оставляют 1\3 объема воздуха. Этот объем обычно(если не брать особые случай) в достаточной сепени компенсирует тепловое расширение.
Но у человека явно не эта проблема, поскольку модель не эксплуатируется))))
Для этого затягивать нужно равномерно все винты, а не по очереди, закрутив сначала все практически до конца, а потом (когда зубчатое колесо встанет на свое место) затянуть уже до конца избегая перекоса.
Вообщето несколько нарушена последовательность действий мне кажется. Именно она может привести к неправильной установке.
Желательно зубчатое колесо сначала поставить “на свое место” и "без перекоса " руками а только потом начинать вообще что то заворачивать 😉 Надеятся что винты даже при постепенном и равномерном заворачивании что то воткнут без перекоса - всеравно что гадать на кофейной гуще.
Короче, мой метод, который еще ни разу не давал осечек)))))) 1) собрали все руками, 2)сжали шестерню с корпусом до полной посадки, убедились что все без перекосов, 3) желательно немного покрутить что бы понять не клинит ли… 4) вставить винты и закрутить их все почти полностью пока идут легко, без усилий (вставлять и закручивать желательно крест на крест) 5) еще раз покрутить что бы понять не начались ли подклинивания. 6) дотянуть винты уже с усилием опять же по методу крест на крест. 7) опять проверить на отсутствие подклинивания.
Сочиться из места соединения половинок корпуса, штатных прокладок нет - может на герметик посадить (опять кулибничество)?
Сочиться из места соединения половинок корпуса, штатных прокладок нет - может на герметик посадить (опять кулибничество)?
Очень сомневаюсь, что в 3-х диффах нет прокладок!
Уточните, что Вы называете диффом. Может Вы емеете ввиду его внешний корпус? Если - ДА, то туда масло лить не нужно, а только смазать шестерни смазкой … 😃
Вот пример разборки/сборки дифференциала