Thunder Tiger E-MTA

Tkostik
SPIRITUS:

Все что мы надумали…выкинуть всю надстройку, оставить только корыто и сделать верхнюю алюминиевою палубу к которой прицепить перевернутый рег

Я думаю что это слишком круто. Идея надстройки не плоха - дополнительная защита, может ещё и жёсткость конструкции повышает. Только надо подумать как все это хозяйство обслуживать с минимальными временными затратами. Рег скорее всего не сдохнет даже если убрать вентилятор и оставить его там где он стоит, а уж при мало-мальском обдуве ему вообще должно быть хорошо. Насколько я понял, греться там должен только мотор, к нему и планирую приспособить подходящий радиатор (40мм), (буду благодарен за ссылку на таковой с доставкой ко мне, а то некоторые американцы даже не знают о существовании этой страны).

И сразу вопрос к тем, кто уже успел хорошо погонять на 6s - сильно греется?
По моему мнению, полностью и досконально герметить непосредственно рег смысла нет, так как если в отсеке будет вода, то что-нибудь обязательно пойдет не так. Но защитить от влаги - покрыть плату и выводы стоит. Да и отсек надо использовать, раз уж он есть. По мега-переделкам лучше уж тогда спилить верх надстройки и поставить туда большой радиатор, а его тепловыми трубками соединить с регулятором (объем работ даже меньше, получится такой большой гробик).

Про металлическую деку тоже интересно. А что конкретно она могла бы здесь дать, кроме +1 к крутизне?

И может уже будут какие-нибудь практические советы по “импрувменту” модели. А то я такой неопытный 😒 тут прыжки, колеса, а мне бы масло в диффы определить, да кузовок обклеить, чтобы на первых же покатушках (если дождусь аккумуляторов, слава китайскому новому году) его не угрохать. Для начала я думаю так: кузов, радиатор на двигатель (может и лишнее, но инструкция нас строго предупреждает о вреде перегрева), новая серва, колеса и что-то с герметизацией. После этого уже можно кататься, дальше всё само вылезет. А если у кого-то уже вылезло - пишите!

mar4elko
Tkostik:

Про металлическую деку тоже интересно. А что конкретно она могла бы здесь дать, кроме +1 к крутизне?

теплоотвод в первую очередь)

SPIRITUS
Tkostik:

Про металлическую деку тоже интересно. А что конкретно она могла бы здесь дать, кроме +1 к крутизне?

Основная задача - увеличить отсек для имеющихся у человека АКБ. Они туда тупо не лезут по высоте. Не покупать же ради одной машинки несколько новых комплектов…выйдет дороже самой машины:)
Второй по значимости момент - теплоотвод от регуля и мотора без радиаторов и кулеров. Пластина и может стать “радиатором”, а благодаря большой площади и теплопроводности алюминия, кулер не понадобится. Не знаю как там в стоке, длительной ездой пока не занимались да и не лето)))))), но что то мне подсказывает, что и мотор и рег будет заменен на кастловский комбо(только загермеченый разумеется) еще задолго до наступления жары.

ЗЫ +1 к крутизне не волнует абсолютно. На крутизну как раз оказались падки конструкторы существующей чудопалубы. Наш девиз - гламуру НЕТ! 😈 Только функциональность. Дабы не обвинили в чемто подобном, специально поцарапаю алюмишку гвоздиком)))))))

Tkostik

Я так понял для штатного регуля есть Professional LCD Program Box от HobbyWing XERUN. Пригодится ли такая весчь нам, владельцам данного авто? Там на офф сайте еще что-то про программирование и обновление прошивок с компа, но в боксе есть порт usb, а просто со шнурком (usb-esc) не очень понятно. Модель ESC не новая, так что может кто имеет опыт?

Кстати, для тех кто будет идти по нашим стопам, про штатный ESC есть отдельная тема rcopen.com/forum/f71/topic162668/561 там довольно много с ним игрались. И вроде есть примеры с разбором и герметизацией.

Tkostik

Сегодня катал первый раз. Не дождался заказанных акков - спаял переходник и поставил от вертушки 2 штуки по 3s 2200 ma 25c. Рванула с места так, что я пожалел о том, что не обклеил кузов чем-нибудь, как хотел (забыл). Ну и решил покатать на том, что есть в стоке. Резина для грунта класс, по асфальту - не фонтан. Прыгает почти с места вперёд, назад и чуть ли не вбок (на асфальте в повороте перевернулся раз пять). Перед выходом обнаружил, что потек аммо - по быстрому разобрал. Оказалось, что резиновый колпачок в верху при сборке немного зажевали. Расправил и собрал все обратно. Только масла немного лишился. Думаю масло надо чуть погуще залить - со штатным стоят большие проставки на пружинах и все равно слишком мягко (за бортом было +10).

junkMan
Tkostik:

Думаю масло надо чуть погуще залить - со штатным стоят большие проставки на пружинах и все равно слишком мягко (за бортом было +10).

Маслом регулируется не жесткость, а отбой. Ставь пружины жестче. На зиму лучше заливать жидкое масло.

Tkostik
junkMan:

Ставь пружины жестче. На зиму лучше заливать жидкое масло.

Про пружины ясно. А про зиму - я и имел в виду что у нас зима (такая вот фиговая зима), а масло все равно жидковато, так что на лето надо погуще. Тигр рекомендует 45wt/574cst. Подскажите, какой объем масла нужен для полной замены в наших аммо?

junkMan
Tkostik:

Подскажите, какой объем масла нужен для полной замены в наших аммо?

Одной баночки хватит, и не на 1 раз.

Tkostik
junkMan:

Одной баночки хватит, и не на 1 раз.

60 ml ?

Tkostik

Обклеил кузов антигравийной пленкой для фар. Не очень аккуратно, зато теперь можно не волноваться о царапинах при переворотах на асфальте. Видел еще буржуи изнутри шуугу мажут на сетку для придания прочности. У нас такого добра нет, но я думаю, что силиконовый клей для зеркал подойдёт. Кто-нибудь делал такое?

Максо3
Tkostik:

Обклеил кузов антигравийной пленкой для фар. Не очень аккуратно, зато теперь можно не волноваться о царапинах при переворотах на асфальте. Видел еще буржуи изнутри шуугу мажут на сетку для придания прочности. У нас такого добра нет, но я думаю, что силиконовый клей для зеркал подойдёт. Кто-нибудь делал такое?

Для обклейки кузова изнутри используй армированный скотч, кузов более крепче становится.

Mismar

В моей Е-МТА выявил слабость - подшипники ШРУСа вымываются водой, особенно внутренние, как с этим бороться? (Забил их молибденовой смазкой, но думаю это не надолго. Отсекатель или пыльник придумать бы)
А при обклейке скотчем - подогревай феном аккуратно- не будет отставать после каждых покатушек.

Tkostik
Mismar:

подшипники ШРУСа вымываются водой, особенно внутренние, как с этим бороться? (Забил их молибденовой смазкой, но думаю это не надолго. Отсекатель или пыльник придумать бы)

Придумывать не надо - “всё украдено до нас”. Надо искать подходящие пыльники типа синеньких от тракса или чёрных от других моделей по размеру. Я вообще думаю о замене колесных кулаков или хабов (pd1498 - даже не знаю как они тут правильно называются) на e-revo-вские (но для этого придётся менять длину тяги) или имплантировать пыльники от них. У ревовских там все неплохо продумано и подши вроде закрытые.
Скотч изнутри - неплохо, но буржуи не дураки, с полиуретаном слой толще выходит и прочность при крашах выше. Они с его помощью даже трещины и отломанные части склеивают.

Tkostik

Разобрал кулак. Там два подшипника 6х12х4 мм (отверстие, внешн., ширина) вроде закрытые, но с большим люфтом. Как вариант - подобрать набор из восьми керамических или просто более качественных подшей. Кулак - полная копия от MGT8. Где-то видел как парень делал апгрейд на траксовские кулаки - ему пришлось пересверливать отверстие для шпонки хекса (у рево подшипники шире кажется).

Mismar:

В моей Е-МТА выявил слабость - подшипники ШРУСа вымываются водой, особенно внутренние, как с этим бороться? (Забил их молибденовой смазкой, но думаю это не надолго. Отсекатель или пыльник придумать бы)

Можно сделать что-то типа такого:

Tkostik

Добавим еще немного инфы. Для Ace RC BLC-150C (он же HobbyWing C-Xerun 150A, то есть наш регуль ) подойдёт такая бюджетненькая карта для программирования:

В отзывах владельцев есть положительный опыт применения.

Mismar

Сменил в раздатках смазку на силикон- через соединения в корпусе просачивается(СЦУКО) 4 вечера потратил😵, думаю снова разбирать и изолировать герметиком либо менять на молибденовую от XADO. Мой главный вопрос - это только у меня или мне продавцы - моделисты чего-то не рассказали. Завтра заеду спрошу.
А по поводу прогамматора -а нафига он ?😃
Кстати - планирую менять серву кило на 15-20 и скор менее 0,2 -есть мысли?

Tkostik:

Можно сделать что-то типа такого:

Не отображается - как посмотреть?

Tkostik
Mismar:

Не отображается - как посмотреть?

Теперь должно.

Mismar:

А по поводу прогамматора -а нафига он ?

Можно поменять тайминги на двигателе - сделать похолоднее, побаловаться с тормозом и разгоном. Может вы двигатель вообще поменяете - штатный регуль с бОльшим потенциалом чем двиг (только разъём сенсора убрали с него).

Mismar:

Сменил в раздатках

Вы наверное имели в виду дифы?Для них есть специальное масло разной степени вязкости для подстройки передаваемых моментов. Так что силикон в них не стоит. Я пока дифы не трогал - у меня вроде не текут.
По поводу серв можно подобрать и лучше. Тут бывалые советовали в начале, но теперь они нас покинули и советами не поддерживают.
Пришли новые акки. Упаковал, будет время - сделаю небольшой дневник.

Mismar

Спасибо за поддержку.
Я залил вязкостью: в основной 20000
Перед 10000
Зад 5000
_ все подтекают даже без нагрузки (машина не эксплуатируется) - что делать посоветуйте пожалуйста

mar4elko
Tkostik:

Тут бывалые советовали в начале, но теперь они нас покинули и советами не поддерживают.

А в чем поддерживать?) По поводу серв я уже высказался, после этого мое мнение не менялось - Savox 1256, на мой взгляд, будет оптимальным вариантом скорости\усилия. По поводу смазки - в дифф льётся тот же силикон, разница лишь в вязкости. Могу лишь посоветовать заливать и перед и зад погуще( от 20000), чтобы машина была более проходимая, но тогда будет немного проигрывать в управляемости (в поворотах возможны заносы). Заливать нужно не более чем на половину. Этого достаточно. Остальное масло все-равно будет выдавлено центробежными силами при работе дифференциала. Если вас уж так заботит то что они текут, оставьте на продолжительное время и посмотрите вытечет ли ВСЕ масло или лишь некоторая его часть. Если вытечет все - значит действительно есть проблема - нужно обратить внимание на прокладки в диффах и уделить внимание равномерной затяжке зубчатого колеса при сборке. Для этого затягивать нужно равномерно все винты, а не по очереди, закрутив сначала все практически до конца, а потом (когда зубчатое колесо встанет на свое место) затянуть уже до конца избегая перекоса. Так же обратите внимание на то, откуда именно сочится масло.

SPIRITUS
mar4elko:

Могу лишь посоветовать заливать и перед и зад погуще( от 20000), чтобы машина была более проходимая, но тогда будет немного проигрывать в управляемости (в поворотах возможны заносы). .

Ну заносы в поворотах это сильно сказано)))) Мне кажется будут не заносы, а недостаточная поворачиваемость. Будет занос или нет будет зависеть от других факторов. По моему антисовет…Тем более таким образом решать проблему утечки…ну это не правильно…

mar4elko:

Заливать нужно не более чем на половину. Этого достаточно. Остальное масло все-равно будет выдавлено центробежными силами при работе дифференциала. .

Центробежные силы есть всегда при вращении сколько бы силикона не залить и они не выдавливают масло. Масло выдавливается обычно из-за теплового расширения в процессе нагрева поскольку силикон субстанция несжимаемаемая в отличии от воздуха. Если залить диф полностью, то при работе все нагреется, расширится и силикон начнет сочится изо всех щелей. Что бы этого не произошло, оставляют 1\3 объема воздуха. Этот объем обычно(если не брать особые случай) в достаточной сепени компенсирует тепловое расширение.
Но у человека явно не эта проблема, поскольку модель не эксплуатируется))))

mar4elko:

Для этого затягивать нужно равномерно все винты, а не по очереди, закрутив сначала все практически до конца, а потом (когда зубчатое колесо встанет на свое место) затянуть уже до конца избегая перекоса.

Вообщето несколько нарушена последовательность действий мне кажется. Именно она может привести к неправильной установке.
Желательно зубчатое колесо сначала поставить “на свое место” и "без перекоса " руками а только потом начинать вообще что то заворачивать 😉 Надеятся что винты даже при постепенном и равномерном заворачивании что то воткнут без перекоса - всеравно что гадать на кофейной гуще.

Короче, мой метод, который еще ни разу не давал осечек)))))) 1) собрали все руками, 2)сжали шестерню с корпусом до полной посадки, убедились что все без перекосов, 3) желательно немного покрутить что бы понять не клинит ли… 4) вставить винты и закрутить их все почти полностью пока идут легко, без усилий (вставлять и закручивать желательно крест на крест) 5) еще раз покрутить что бы понять не начались ли подклинивания. 6) дотянуть винты уже с усилием опять же по методу крест на крест. 7) опять проверить на отсутствие подклинивания.