Thunder Tiger E-MTA

HL13
Kokswel:

ну накаркал…

Да ладно тебе…

Kokswel:

нука объясните мне работу узла сцепления плиз. что там где трется зачем и почему? зачем такая точная процедура затяжки шайб? куда шайбы эти упираются? во внутренний диаметр подшипника?

А что там писать? Посмотри на инструкцию, там картинки есть.
Если руками лучше понимается, то разбери и пощупай, в общем и целом ничего там сложного нет.
Классическое сцепление с 2мя дисками. Прижимную силу формируют, в нашем случае, шайбы (сделанные под конус… типа воронки).
Две повернуты в одну сторону, две в другую, типа того -<<>>-. (см. инструкцию)
С учетом того, что шайбы это не классическая пружина, то “ход” настройки весьма мал, соотв. и диапазон затяжки гайки (угол ее поворота) тоже мал.
Сложно это или нет, решай сам.
Во что упираются, не помню, модель не перед глазами.

А вообще, народ правильно говорит, купил модель, перебери ее полностью, затяни все нормально, смаж, как надо и где надо. Свою модель знать нужно. 😃
Я уже 3ий месяц неспешно перебираю, что-то изменяю, что-то добавляю… еще даже ни разу не катал ее…

Kokswel
HL13:

Если руками лучше понимается, то разбери и пощупай, в общем и целом ничего там сложного нет.

вообще то как раз я один из тех кто рекомендует настоятельно все перебрать перед тем как катать 😃 что я и сделал. но скрытых дефектов не избежать. ну и я умудрился кое что (выше фотки в ветке) укатать. инструкцию прочел и вдоль и поперек. руками? так вот и сижу перед разобранной моделью и гадаю что же придумать чтобы заменить вышедшую из строя деталь. заказал новую два месяца назад до сих пор не пришла. ждать зае… сделал новую сам, подшипник подобрал НО что то не подходит. а для того чтобы понять что нужно знать принцип работы узла сцепления а это в инструкции не расписано. вот мне и надо понять во что упираются шайбы потому что в этом корень моей проблемы. родная деталь расплавлена и понять что как было я не могу 😦

HL13
Kokswel:

вообще то как раз я один из тех кто рекомендует настоятельно все перебрать перед тем как катать что я и сделал. но скрытых дефектов не избежать. ну и я умудрился кое что (выше фотки в ветке) укатать. инструкцию прочел и вдоль и поперек. руками? так вот и сижу перед разобранной моделью и гадаю что же придумать чтобы заменить вышедшую из строя деталь. заказал новую два месяца назад до сих пор не пришла. ждать зае… сделал новую сам, подшипник подобрал НО что то не подходит. а для того чтобы понять что нужно знать принцип работы узла сцепления а это в инструкции не расписано. вот мне и надо понять во что упираются шайбы потому что в этом корень моей проблемы. родная деталь расплавлена и понять что как было я не могу

у тебя же вроде спур расплавился, а он был в ремкомплекте… остальное по мелочи было.
фото узла тебя устроит?

Kokswel
HL13:

у тебя же вроде спур расплавился, а он был в ремкомплекте… остальное по мелочи было.
фото узла тебя устроит?

ага и спур и рама шестерни PD02-0029 плюс подш в этой раме все таки подклинило. узла? ну сам узел то у меня перед глазами. увидеть бы эту раму с подшем с обоих сторон. ну блин специально то разбирать конечно не надо. так просто может у кого по ходу дела будет. так то до туда добраться не очень быстро. а рама эта с подшем как раз участвует в узле сцепления. и шайбы упираются то ли во внутреннюю втулку подша то ли в корпус рамы. понять бы мне это стало бы проще…

HL13
Kokswel:

и шайбы упираются то ли во внутреннюю втулку подша то ли в корпус рамы. понять бы мне это стало бы проще…

Шайбы упираются с одной стороны в гайку, с другой стороны в втулку (одна из PD7216).
Если бы шайбы упирались в корпус, то этот корпус бы расплавился (шайбы вращаются с валом, а корпус неподвижен).
Страница 24 мануала, верхняя часть страницы. Все подробно разрисовано.

волкодав

Апнемс заказал себе пока что стальные крышки амортов марку не помню но из такой делат обоймы как сделают постараюсь выкинуть фото

HL13
волкодав:

Апнемс заказал себе пока что стальные крышки амортов марку не помню но из такой делат обоймы как сделают постараюсь выкинуть фото

У меня родные аморы засопливили просто лежа в коробке (ни разу не ездил на них).
Вот и стоит их “спасать”?

Kokswel
волкодав:

Апнемс заказал себе пока что стальные крышки амортов марку не помню но из такой делат обоймы как сделают постараюсь выкинуть фото

а нафига? не мог аморты целиком купить? я за комплект рубль отдал… ты за крышки сколько?

sledsk
волкодав:

Апнемс заказал себе пока что стальные крышки амортов марку не помню но из такой делат обоймы как сделают постараюсь выкинуть фото

тяжеловаты будут… для моделей сталь слишком тяжела, поэтому её стараются применять по минимому… а именно на шестерни, привода и винты… плюс немного алюминия в самых необходимых частях… а остальное нейлон.
а так, жду фото =)

волкодав

Сладкое слово халява , а где взял такие если не секрет ?

HL13

Всем привет!
Немного оживлю ветку…
В продолжение темы:

HL13:

Поставил я радиатор от 540\550 моторов (36мм в диаметре), результат не впечатлил… Я так понимаю, у тебя такой же по размеру.
Радиатор плотно по определение прилегать не может, т.к. наш мотор на 40мм в диаметре, как следствие нормально теплоотвод организовать не сможет.
Зазор достаточно большой даже если намазать термопастой.
Радиатор на моторе сидит не очень надежно, как следствие нужно использовать доп. средства крепления. (у тебя стяжки).
Заказал себе новые с HK - Dr. Mad Thrust Series-Alloy Motor Heat Sink for 40mm size motor (не реклама).
Возможно часть ребер придется спилить, но имхо это лучше чем радиатор на 36мм.
Пока попробую, как поведет себя пассивное охлаждение.

Приехали ко мне 2 радиатора Dr. Mad Thrust Series.
Посмотрел, покрутил, померил, дозаказал еще один.
3 штуки, получаются как раз во всю длину двигателя - 75мм.
С “немного подточить” - погорячился… Пару дней пилил, потом подгонял и подтачивал.
После подгонки эстетичность немного ухудшилась. В жизни выглядит лучше, чем на фотках с увеличением.
Небольшой фото отчет результата.

sledsk
HL13:

Небольшой фото отчет результата.

а где алюм амморты от ворзы? кстати с ними не большой косяк… у них нижнее крепление под другое отверстие… думаю под 3,5… из-за этого есть небольшой люфт… позже попробую поставить от заводских амов наконечники…
а ещё, вы же вроде теншоковский двиг брали? или его ещё куда т поставили?

HL13:

получаются как раз во всю длину двигателя - 75мм.

жаль уже не смогу сравнить радисаторы с 2-мя кулерами, так как я и движок заменил, греться по разному будут…
а так зачёт)

HL13
sledsk:

а где алюм амморты от ворзы?

Пока в коробке. Еще руки не дошли. Примерял на старых аморах, все равно диаметр одинаковый.
От ворзы амортизаторы жалко было, мелкая стружка от радиатора летела.

sledsk:

кстати с ними не большой косяк… у них нижнее крепление под другое отверстие… думаю под 3,5… из-за этого есть небольшой люфт… позже попробую поставить от заводских амов наконечники…

Сенкс, обращу внимание, когда дело до их установки дойдет.

sledsk:

а ещё, вы же вроде теншоковский двиг брали? или его ещё куда т поставили?

Это не я был. 😃 Двигатель пока родной.

Kokswel

раз пошла такая песня… кто какие моторы брал для нашей модели и по каким ценам? ну и регуляторы тоже. а то я что то боюсь что однажды попаду на денюжку которая будет больше чем на ТО авто 1:1 😃

sledsk
Kokswel:

моторы

tenshock x812l 2150kv
взял бу за 3500, новый на эбее находил за 5000, дешевле нет.

Kokswel:

регуляторы

xerun 150a
вышел в 3000, взял с аукциона эбея, а так в среднем на алиэкспресс его можно взять за 3300, на эбее за 3600.

в целом комбо ксерун+теншок с алиэкспресса можно взять от 7000. это с баггийным двигом, они на конце без L. с траггийным двигом в среднем на 1000 дороже. это цены на системы с бессенсорными двигами. сенсорные подороже…
разница баггийного и траггийного в длинне (траггийный длинней немножко) и в траггийном на 500В больше.
система конечно прожорливая получается, двиг 3500В траггийный.
за 6000 можно купить полностью Хоббивинговское бк с двигом на 2000кв.

Kokswel

и еще такой вопрос тогда, каков ресурс двигла-регулятора если их не убивать башингами, купаниями и т.д.?

AndreyBond

Привет всем владельцам еMTA)) Принимайте в свои ряды. Прочитал всю тему от и до, так и не понял:

  1. какой вязкости масло нужно залить в дифы???(гонять больше буду по песку и бездорожью)
  2. Есть ли смысл ставить алюминиевые рычаги www.ebay.com/itm/380340731253 и кулаки www.ebay.com/itm/180933423828 . Сегодня пришла посылка с ними с ебея. Не будет ли такого что у меня будет ломать в месте их крепления пластик в дальнейшем? Потому что как я понял ту самую пластиковую деталь из алюминия делать только на заказ. (может здесь есть тот кто сделает?)
  3. Посоветуйте колеса (желательно со ссылкой) и желательно алюминиевые для бездорожья.
  4. Где найти эти чудо гайки? hobbyking.com/…/__32123__TrackStar_1_8_Scale_Alumi…
  5. Что еще посоветуете сразу сделать в машинке для её укрепления, улучшения?? (заднюю бабочку, рокеры и рулевую заказал уже из алюминия, беда только с передней бабочкой, на ебеи закончились, откуда можно еще притащить её подскажите)
    Буду безумно благодарен за ответы и советы)) потому как сейчас машинка стоит, ждет когда приедут эти винтики www.ebay.com/itm/331046149481 (потерял в первый же день. потом тут вычитал что нужно было сажать на фиксатор) Сейчас от нечего делать собираю алюминиевую HSP))))
sledsk

перебор с алюминием… рычаги и кулаки лучше рпм было взять…

HL13
AndreyBond:
  1. какой вязкости масло нужно залить в дифы???(гонять больше буду по песку и бездорожью)

ссылка
"Вязкость масла в дифференциалах - Здесь приведена цитата из журнала RC Car Action, январский выпуск 2005 года, страница 46,
“Этот совет получен непосредственно от пилота команды Team Associated/Thunder Tiger Ричарда Сакстона. Вы можете настроить герметизированные дифференциалы MGT путем использования силиконового масла различной вязкости. Для улучшения управляемости, наполните задний дифференциал силиконовым маслом с вязкостью от 5 000 до 10 000WT. Перед добавлением силиконового масла, вам необходимо избавиться от заводской смазки, которой наполнен дифференциал. Наполните чистый дифференциал силиконовым маслом и закройте его. Вы можете оставить передний дифференциал нетронутым или заполнить его силиконовым маслом 1000WT. В любом случае, ваш трак будет лучше управляться.”

  1. Я бы не стал. Смотри RPM, если есть желание их менять.

AndreyBond:

Посоветуйте колеса (желательно со ссылкой) и желательно алюминиевые для бездорожья.

  • зачем? если гайки закручивать будешь нормально, то все будет ОК. Алюм. - только лишний ненужный вес, тем более не подрессоренный.
  • убей сперва стоковые. Вкусный прайс тут (не реклама).
    Я себе купил про запас, не катал.
  1. Ждать сток. Либо ищи аналоги, либо мажь локтайтом.
  2. Серва. BEC. Защита дна и крыши (народ писал, что после защиты крыши перестало ломать пластиковые бабочки). Амортизаторы (либо покупать рем. комплект для стоковых. У многих текут из-за плохой сборки). Охлаждение двигателя. Герметизация ESC, приемника.
sledsk
  1. шайбочки между булхедом и алюм пластиной подложить… иначе рычаги и эта пластина будут тереться друг о друга. это нужно делать и спереди и сзади. имеется ввиду нижняя пластинка, а не мелкие усилители булок.
AndreyBond
sledsk:

перебор с алюминием… рычаги и кулаки лучше рпм было взять…

я уже потом здесь про RPM вычитал, а эти уже лежат дома, что их продавать теперь?))
И чем алюм хуже RPM? они легкие, очень прочные, единственное меня смущает что крепятся они к пластику (бухледам, как я понял) Вот если бы эти бухледы тоже из метала сделать))

HL13:

"Защита дна и крыши (народ писал, что после защиты крыши перестало ломать пластиковые бабочки).

Пробовал делать защиту на дно из порожика на 60 мм, получилась как то не очень надежно, он в середине провисает и по идеи если от удара его погнет то он и пластик за собой потянет, снизу нужно делать как то из двух кусков защиту и чтобы она либо играла посреди модели, либо как то её закрепить там тоже. Может посоветуете из чего лучше сделать защиту на дно и какой формы?? (если можно фотки) И на счет верхней защиты, немного непонятно как её крепить то? к чему???

HL13
AndreyBond:

Вот если бы эти бухледы тоже из метала сделать))

Тогда у тебя будет танк, по весу уж точно. 😃 Емтаха и так не легкая в стоке.
Там же с внешних сторон пластины алюминиевые стоят, они не дадут выломаться пластиковому креплению булхеда.

Ставить алюминий или продавать - смотри сам.
Если продать не сможешь, то ставь да катай. Потом расскажешь.
Обычно алюминий гнет от ударов, там где хороший пластик “играет”. Опять же, чем жестче рычаги, тем больше удара придется на крепления рычагов, кулаки, крепление колес… лучше сломать дешевый пластик, чем убивать модель.

AndreyBond

Подскажите тога какие RPM кулаки подходят на модель, чтобы ничего не подпиливать там? Если можно дайте ссылку на магазин