Убийство двух моторов за два дня.Теряюсь в догадках
Из серии “как это было”
Вводные данные :Машина МТА-4
моторы :Тандер тагер 21" Тим орион “Оса28"Не особо новые, оба.
топливо Байрон фуел 10% нитры 20% масла( по описанию :универсальное модельное для вертолетов самолетов и катеров.)
Первый умер Тандер тагер, сожрал топлива 1.5 литра за вечер активной покатухи, под конец покатушек пукнул 3 раза и заглох. Вскрытие показало что вехняя втулка шатуна слегка смешена а шатун оборван в вехней части и разбита юбка поршня осколки все в камере сгорания головка движка и свеча повреждены осколками.Возможно причиной стал перегре от неправильной настройки,но
Второй мотор умер через 30 секунд после запуска, он и нагрется то не успел вскрытие показало что отколот большой кусок от бобышки поршня . Этот кусок разлетелся на мелкие части повредил картер мотора и благополучно переместился в камеру сгорания добил гильзу поршень и головку со свечей.
Я хотел бы понять от чего умерли 2 мотора я теряюсь в догадках.
Так как два моих товарища используют тоже универсальное 10%и 15% топливо на моторах тандер тагер 21” и 28*причем содержание масла у обоих 20% Сейчас у нас куплено по 1 галону20% и 25% но уже автомобильное топливо и масла там меньше 11%и 12%. Все напуганы и вообще не решаются заводиться.
Уже много раз было сказано, что автомодельные моторы можно и нужно запускать только на автомодельном топливе, а не на черт знает чём. То что в самолетном сопливе 20% масла, ничего не решает т.к. масло там другое, и оно не подходит для высокооборотных двигателей. Кончина двух моторов за раз – совпадение, но топливо тут играет большую роль.
Так что впредь пускайте только на автомодельном топливе, а то картина будет повторяться.
Моторы не особо новые - это раз.
Масла в топливе - много! - это два.
Автомодельные движки - высокооборотные, поэтому и сделаны по-другому, чем обычные авиа, расход топлива на единицу объёма тоже гораздо больше - поэтому им нужно меньше масла в процентном отношении. Масло - “берёт энергию” у свечи, изменяя режим зажигания смеси, и тоже забирает энергию горючего. В случае автомодельного мотора получается - необходимо сильно ОБЕДНЯТЬ смесь (20% против 12% - огромная разница), чтобы движки работали - вот уже температура выше, чем надо. Плюс к этому - у вас 10% нитры было - значит ещё температура выше обычного. Вот и причина. Лишь некоторые автомодельные моторы могут переваривать относительно много масла, хотя и хуже работают, но всё равно не более 17-18%. 20% - явный перебор.
Больше нитры - температура - ниже (обороты и расход больше - поэтому мощность выше). Поэтому скорее переходите на то автомодельное топливо, что у вас есть, пока ваши друзья тоже не загубили движки.
Меньше нитры - температура - ниже
Разве ниже, мне казалось выше?
Разве ниже, мне казалось выше?
Описался - да, выше - всё исправил. Думал одно, написал другое…
Больше нитры - температура Ниже ! Именно так.
Для сравнения - рубашка, гильза и пр. у бензинового мотора гораздо больше именно потому, что температура сгорания бензина ВЫШЕ!
Нитрометан повышает скорость горения смеси - поэтому растут обороты мотора, естественно повышается и расход топлива - поэтому мощность и растёт. КПД мотора при этом - снижается (обычная термодинамика).
Стоп по-моему чем больше нитры тем ниже температура. И конечно про мощность все правильно. 😃
Всегда писали, что летом желательно иметь топливо с большим % нитрометана, так как это способствует понижению температуры ДВС.
Моторы не особо новые - это раз.
Масла в топливе - много! - это два.
Автомодельные движки - высокооборотные, поэтому и сделаны по-другому, чем обычные авиа, расход топлива на единицу объёма тоже гораздо больше - поэтому им нужно меньше масла в процентном отношении. Масло - “берёт энергию” у свечи, изменяя режим зажигания смеси, и тоже забирает энергию горючего. В случае автомодельного мотора получается - необходимо сильно ОБЕДНЯТЬ смесь (20% против 12% - огромная разница), чтобы движки работали - вот уже температура выше, чем надо. Плюс к этому - у вас 10% нитры было - значит ещё температура выше обычного. Вот и причина. Лишь некоторые автомодельные моторы могут переваривать относительно много масла, хотя и хуже работают, но всё равно не более 17-18%. 20% - явный перебор.
Больше нитры - температура - ниже (обороты и расход больше - поэтому мощность выше). Поэтому скорее переходите на то автомодельное топливо, что у вас есть, пока ваши друзья тоже не загубили движки.
Так сколько масла лить ❓ www.rcdesign.ru/articles/engines/fuel В статье говорится о 20%,а тут ❓ 😃
А топливо покупаешь в одном и том же месте. Ежли мотор, говоришь, не новый, значит до этого было всё в норме. Где гарантии, что содержимое в бутыле соответствовало заявленному. Вопросы к продавцу топлива, я думаю.
Так сколько масла лить ❓ www.rcdesign.ru/articles/engines/fuel В статье говорится о 20%,а тут ❓ 😃
В статье, во второй строчке: “Топливо для авиамодельных двигателей …”
В статье, во второй строчке: “Топливо для авиамодельных двигателей …”
Да не доглядел я в строчке ☕ .Ладно будем лить 12 % масла,странно что в мануале к движку про это не пишут,только пр нитру-20-25%.
остался без моторов !
один наверно востановлю WASP 28 уже заказал на него пару.
Но нет уверености что востановленный будет лучше чем новый и сейчас нуждаюсь в совете какой мотор следует приобрести ( интересует сотношение мощности и оборотов) Мне очень понравился родной мотор 21Тандер тагеровский,
Wasp пока неуспел научится настраивать.
28 мотор тандер тагер тоже пробовал -прост в настройке но млооборотист даже на 25% топливе .
Корче говоря хотел выслушать ваши мнения и определится с выбором что брать в качестве силовой установки на МТА-4.
В поиске можно найти тему про оборваный шатун на OS-MAX 15CV.
Я тоже имел глупость убить две движки на вертолетной горючке. (движка для авто).
Там про топливо все по полочкам разложили тоже.
😃 Удачи 😃
Присоединяюсь к вопросу, т.к. очень боюсь, что в скором времени и для меня будет актуален вопрос покупки нового двигла.
Если движок малооборотист - его надо грузить! Т.е. шестерню ведущую побольше - для 28-го - смело можно зуба на 3. Вот HPI например, уже выпустили для Саважа колокола аж до 23-го, хотя ещё недавно никто и 18-й не отваживался ставить.
Если ориентироваться на зимнюю эксплуатацию в том числе и отбросить дорогие спортивные движки, то я для себя примерно так решил - HPI-28 (самый дорогой), GS-25, Mach-26 (этот я поставил на 3-е место потому что у других он меньше жил, чем обычно, а у меня его не было, но он мощнее предыдущего и в целом - хороший). Последние 2 движка тоже относительно малооборотистые и их нужно грузить. TT-28 - не знаю, возможно он хороший, только его тоже грузить надо сильнее, чтобы не перекручивался постоянно.
TT-28 - не знаю, возможно он хороший, только его тоже грузить надо сильнее, чтобы не перекручивался постоянно.
Говорят, что у него по сравнению с другими подобными - бОльший ресурс. Ктоньть знает - правда или рекламный ход? Вообще чрезвычайно интересно послушать мнения.
Этот двиган на МТА ставят, а она 6 кило как-никак, хотя, все это решается передаточным. 35000 об/мин - не уверен, что очень тяговит - ИМХО.
А ориентировочно подумывал на тему хпи - 28, правда в магазине что-то он дороговат…
у меня TT pro 21 BX RP вполне нормальный двигун (у меня мегалит а он восемь кило) за исключением дёргалки
Если движок малооборотист - его надо грузить! Т.е. шестерню ведущую побольше - для 28-го - смело можно зуба на 3. Вот HPI например, уже выпустили для Саважа колокола аж до 23-го, хотя ещё недавно никто и 18-й не отваживался ставить.
Если ориентироваться на зимнюю эксплуатацию в том числе и отбросить дорогие спортивные движки, то я для себя примерно так решил - HPI-28 (самый дорогой), GS-25, Mach-26 (этот я поставил на 3-е место потому что у других он меньше жил, чем обычно, а у меня его не было, но он мощнее предыдущего и в целом - хороший). Последние 2 движка тоже относительно малооборотистые и их нужно грузить. TT-28 - не знаю, возможно он хороший, только его тоже грузить надо сильнее, чтобы не перекручивался постоянно.
Пробовал загрузку большими колокольчиками 😃 могу сказать что плавится башмаки сцепления и ломаются сепараторы подшипников 😠 стоящих в колокольчике. Интресно алюминивые башмаки на мта-4 есть 😵 ?
А про спортивные моторы тоже хотел бы знать- что за производители ?в чем отличие от простых моторов где купить? на сколько велика цена?
Вопросов много по тому что об этом ни чего раньше не слышал. 😊
Пробовал загрузку большими колокольчиками 😃 могу сказать что плавится башмаки сцепления и ломаются сепараторы подшипников 😠 стоящих в колокольчике. Интресно алюминивые башмаки на мта-4 есть 😵 ?
А про спортивные моторы тоже хотел бы знать- что за производители ?в чем отличие от простых моторов где купить? на сколько велика цена?
Вопросов много по тому что об этом ни чего раньше не слышал. 😊
Народ сцепления жгёт - общая болезнь. Не знаю, что вы там делаете с ними, но у меня 2-х кулачковое сцепление от Саважа-21 живёт долго - за два с лишним года поменял раз подшипники и раз - кулачки. Никогда не ставил металлические. Теперь гоняюсь с шестернями 17/52 (вместо штатных 15/49 для 25-го) и это не предел - люди используют и 18-е колокола с 49-ми шестернями и даже круче. На SUT-е тоже сцепление в порядке, а там нагрузка ещё круче.
Возможно - переобедняете моторы, которые в итоге “пуляют”, но зато износ повышенный и может заглохнуть на последней трети бака или в гонке. Ну и заодно все эти побочные эффекты с надёжностью.
Крутые моторы - Sirio-27 (у нас вроде не продают, на “Башне” - 320+), RB-28 (около 500). Возможно есть аналогичный Новаросси - не знаю. Есть ещё лучше 21-е моторы для багги - но без пулстартера, что не всегда приемлемо для монстра. Тут 2 основных бренда - Новаросси и RB - много разных модификаций моторов, чемпионские версии стоят под штуку. Отличие - моща в первую очередь - реально такую мощу мотор выдаёт, инструкция говорит правду, в отличие от “простых”. Ну и надёжность. Да и если не гонять его сильно - ресурс больше. В целом - качество выше.
Пробовал загрузку большими колокольчиками 😃 могу сказать что плавится башмаки сцепления и ломаются сепараторы подшипников 😠 стоящих в колокольчике. Интресно алюминивые башмаки на мта-4 есть 😵 ?
А про спортивные моторы тоже хотел бы знать- что за производители ?в чем отличие от простых моторов где купить? на сколько велика цена?
Вопросов много по тому что об этом ни чего раньше не слышал. 😊
Спортивные моторы в первую очередь отличаются качественностью, стабильностью работы, живучестью и хорошей отдачей. А расплата за эти блага - ценник от 300 у.е. (правда этот критерий дастаточно субъективный, у каждого свои магазины:))
Народ сцепления жгёт - общая болезнь. Не знаю, что вы там делаете с ними, но у меня 2-х кулачковое сцепление от Саважа-21 живёт долго - за два с лишним года поменял раз подшипники и раз - кулачки. Никогда не ставил металлические. Теперь гоняюсь с шестернями 17/52 (вместо штатных 15/49 для 25-го) и это не предел - люди используют и 18-е колокола с 49-ми шестернями и даже круче. На SUT-е тоже сцепление в порядке, а там нагрузка ещё круче.
Возможно - переобедняете моторы, которые в итоге “пуляют”, но зато износ повышенный и может заглохнуть на последней трети бака или в гонке. Ну и заодно все эти побочные эффекты с надёжностью.Крутые моторы - Sirio-27 (у нас вроде не продают, на “Башне” - 320+), RB-28 (около 500). Возможно есть аналогичный Новаросси - не знаю. Есть ещё лучше 21-е моторы для багги - но без пулстартера, что не всегда приемлемо для монстра. Тут 2 основных бренда - Новаросси и RB - много разных модификаций моторов, чемпионские версии стоят под штуку. Отличие - моща в первую очередь - реально такую мощу мотор выдаёт, инструкция говорит правду, в отличие от “простых”. Ну и надёжность. Да и если не гонять его сильно - ресурс больше. В целом - качество выше.
micromachine.ru/catalog/product_info.php?cPath=29_… 18000руб
www.hobbyforyou.ru/shop/index.php?IDCategory=111&I… 5190руб Что из этого долговечней и надежней определится не могу гуру раскажите если знаете! цена ошибки интересна! если крутой мотор будет с малым ресурсом или обычный не будет работать! внесите ясность в мои скудные умы