Team Durango DEX408
1800 кв это 23 пиньён самый большой что вообще доступен для того чтобы “хоть как-то его поставить” … И то можно ещё скорости =)
Аккумы - хк …
Аккумы - хк …
На ХК продают “нормальные” аккумы. А я хочу хорошие. На крутые пока не созрел 😃 Две мамбы уже сгорели на зипповских аккумах. Первая еще нормально поездила, а вторая не больше 80 заездов. У знакомого старая мамба уже больше 5 лет ездит, на данный момент аккумы гиперионы, уже третий год аккумам пошел.
Расскажу плачевную историю как у меня ездят ВСЁ время аккумуляторы с ХК и самые дешёвые турниги по 22 доллара за 4 банки и 5 ампер… на траке катал ТОЛЬКО на них - ни каких проблем. Сгорела мамба когда КОНТАКТ на ходу отключился, но это не зависит от аккумов.
Бренды даже пока не пробовал, один хрен производство всё в китае (имха, которое может быть ошибочно)… Хотя не скрываю что хочу посмотреть ЧТО даст мне батарейки 2 штуки по 100 баксов вместо 2х 30 или вообще 1х22 и на сколько это того стоит. Но по-хорошему я бы взял на “заезд” батарею у того кто такие пользует, нежели покупал за 200 баксов “а нужно ли мне это” =)
Сгорать мамба может - факт. Аккумуляторы тут ни при чём. НИ КАКИМ БОКОМ)
Хотя да, Шатов мне говорил что мне везёт с китайщиной, в отличии от него. =)
Но и у меня иногда оно подводит (относительно серв например)… хотя тоже не показатель - есть те которые нормально при цене в 20 баксов ездят год-полтора постоянно, а есть те которые дохнут.
Сгорать мамба может - факт. Аккумуляторы тут ни при чём. НИ КАКИМ БОКОМ)
А вот это очень даже ошибочное мнение. Если в мамбе нет заводских косяков при сборке, исключив всякие идиотские возможности, типа перепутал плюс с минусом, то с внешним беком у мамбы не остается других причин, чтобы сгореть, кроме как плохие аккумуляторы.
У нас трасса маленькая, с крутыми поворотами. Чтобы быстро ехать, приходится ездить в режиме газ/тормоз, причем курок двигается от упора, до упора. Ну естесственно тормоз не 100% стоит 😃 А в такие моменты в регуле возникают довольно большие токи. Аккумулятор не успевает за регулем, в итоге регуль сгорает. Две мамбы сгорели абсолютно одинакого, причем практически в одном и том же повороте. Газ, тормоз, газ, на последнее движение курка, регуль отреагировал дымком 😃
Опиши мне природу того ЧТО может выкинуть аккумулятор чтобы сгорела мамба? Прыжок напряжения?
Опиши мне природу того ЧТО может выкинуть аккумулятор чтобы сгорела мамба? Прыжок напряжения?
Вот тут много букав по твоему вопросу 😃 Не зря ведь у мамбы в настройках есть даже отдельный пункт по качеству аккумуляторов (плохие, средние, хорошие). Я всегда ставлю плохие.
начиная с “ток течёт обратно к батарее” - можно не усугублять. У нас нет рекуперации.
Посмотрел, спасибо забавно.
Ты Алексей катаешь на 6 банках?) На 4 ни каких проблем не возникает. Мамба держит нормально все двигатели 42мм диаметром, правда есть у кастла толстенный 47 кажется в толщину, у которого момент бешенный и он при торможении спалит как раз мамбу)…
Тормоз двигателем происходит при рассеивании мощности на тепло.
При потреблении мощности - батарейки просаживаются и тем больше чем больше внутреннее сопротивление.
З.Ы. по-моему статья проплачена =) т.к. берём 4 банки, большой мощный мотор, мамбу которая НЕ СГОРИТ при этих танцах с торможением - и получаем на заряженной батарейке ПРЫЖОК напряжения, который может вызвать цепную реакцию и повреждения уже аккумулятора, модели, кузова, пластика и наконец релугятора. =) ибо если вбубенить 22+ вольта на 4s липо, что будет?) правильно… xD
Не зря ведь у мамбы в настройках есть даже отдельный пункт по качеству аккумуляторов (плохие, средние, хорошие)
Не помню такого пункта у мамбы, есть регулировка стартового усилия. Или это фича последних прошивок? А то у меня лежит программатор а я им и не пользуюсь) и так всё ок.
Я не спец в электронике, но я прекрасно понимаю, что во время торможения регулятро так же потребляет энергию с батареи что бы остановить ротор мотора. И как ток пойдет обратно если он потреляется для работы?
Не помню такого пункта у мамбы, есть регулировка стартового усилия. Или это фича последних прошивок? А то у меня лежит программатор а я им и не пользуюсь) и так всё ок.
Эта настройка в мамбах присутствует уже давно, на сколько давно, врать не буду, точно больше 3 лет. Давно не заходил в кастл линк, поэтому чуток преукрасил название настройки 😃 Называется она “Start Power”. Но смысл от названия не меняется, для обычных, хороших и крутых аккумуляторов, ну и естесственно в этой настройке присутствует масса модели в качестве нагрузки на БК систему.
This setting controls how much power the controller is allowed to send the motor to start the car rolling from a dead stop. REMEMBER - an electric system is only as good as the batteries powering it. If anything other than LOW is used with low quality or high resistance batteries, the car may appear to “stutter” at start up. This is because of the tremendous amount of power cars require on start-up (especially the higher Kv systems). If the batteries cannot supplysufficient power the controller can reset from the voltage being too low.
Low
Best for almost any application and any battery type/capability.Medium
Good for use along with high capability batteries and light race cars; also recommended for some slow systems or rock crawlers.High
You MUST have top quality batteries to get the most from this setting without the car stuttering if it’s set up for high speed. Best used for very slow/heavy rock crawler set-ups.
Я тоже не спец по этой части, так что спорить не собираюсь. Есть реальная статья. Есть две сгоревшие мамбы при абсолютно одинаковых обстоятельствах.
Называется она “Start Power”
А название функции и её описание ни о чем не говорит? Эта функция относится только к моменту старта мотора, чтоб не угробить батарею и регуль. Например если используется батарея 5000мач 20С на системе 100А, то необходимо ставить параметр Low, чтоб ограничить токи, иначе акк будет работать на пределе своей токоотдачи. И если при той же системе использовать 5000мач 30С, можно выставить настройку High и тогда регулятор не будет искусственно ограничивать токи в момент старта.
Есть реальная статья.
Статья есть, но не учтено, что система тратит много энергии именно на торможение и эта энергия должна откуда-то поступать. К примеру авто 1:1 обладает большой кинетической энергией и чем выше скорость тем её больше и тормозная система должна справляться со всей этой энергией за как можно более короткий промежуток времени.
Есть две сгоревшие мамбы при абсолютно одинаковых обстоятельствах.
Еще есть ТЭС- темные электрические силы. Когда что-то начинает работать не правильно без видимых на то причин.
И вообще вся эта электроника работает на волшебном дыме! Когда что-то повреждается, дымок выходит и всё ломается ((((
Повторюсь - мамбы горят. Текины горят… вообще всё может сгореть. Объективных причин может и не быть.
Решение - брать с запасом.
У меня расход тока порядка 80А в пике (ну может до 100) на багги по всем калькуляторам учитывая вес и передатку на САМОМ лучшем зацепе.
Тем не менее регулятор на 120А (мамба про) и батареи 4200/65С(130С) Мотор не знаю сколько обезьян способен удержать на валу, но работает уже с начала сезона, в т.ч. в зале на ковре (правда там был 18 пиньён, а по факту надо 21-23 по максималке, как сейчас и стоит).
Так вот к чему это я.
Если не правильно подобрать систему с “запасом” в нужном месте, то всё пойдёт лесом, и те же мамбы.
Опираемся на характеристики регулятора, мотор главное чтобы не сильно меньше по мощности (что будет в этом случае не знаю, у меня обычно моторы мощнее).
А аккумуляторы лучше брать с БОЛЬШИМ запасом.
Хотя повторюсь - 5000мАч 4S банка за 22 бакса на траке без облегчений и мотором 1600кВ (мамба) не испытывала проблем с мамба монстром. Правда там мне при перевороте поменяли конденсаторы на хорошие… может это сыграло ключевую роль в надёжности.
Но не суть, у тех банок 20С отдача тока и 30С пик (100А/150А соответственно). На старте в самом запале моя система при “тапка в пол” ела до 120А, из этого я исходил в прокладке 8AWG проводов всюду и минимальной длины. НИ ЧЕГО не грелось, и не мешало току спокойно течь в своём направлении.
High You MUST have top quality batteries to get the most from this setting without the car stuttering if it’s set up for high speed. Best used for very slow/heavy rock crawler set-ups.
Словечко наподобие “коггинг” - когда жмёшь на 2полюснике на газ плавно а машинка дрыгается. Суть в том что при резком нажатии “какашечная” батарейка даст большую просадку… но большую просадку ты получишь на ДЛИННЫХ и/или ТОНКИХ проводах, на ПЛОХОЙ ПАЙКЕ, на РАЗЪЁМАХ и контактах, которые не дадут батарее отдать всю мощность.
Турниги и зиппи какашечными становятся через пару лет эксплуатации. У меня они расходуются быстрее.
И добить уж до конца…
Почему тогда всё ещё есть поддержка Ni-Mh батарей у регуляторов?) Если при торможении ДАЖЕ липо с их характеристиками не дают нужного…
Провода, разъёмы, пайку… и батарейки с номиналом “С” в районе твоего макс потребления или чуть выше, и будет тебе счастье.
исключив всякие идиотские возможности
Если кто не понял, в этот пункт так же входят провода и конекторы. И многое другое.
А название функции и её описание ни о чем не говорит? Эта функция относится только к моменту старта мотора, чтоб не угробить батарею и регуль.
А речь у нас о чем? Функция момента на старте, а что она регулирует? Все тот же ток. Вообще не понимаю твоих сообщений, то ты пишешь, что это все ерунда какие аккумы использовать, и почти в одном предложении пишешь, что можно угробить регуль и аккум. Определись уже 😃 Если функция старт повер - максимум, а аккумы 20С, что произойдет? Конденсаторы на регуле для чего нужны? Рано или поздно кто то из этих двоих (регуль, аккум) утянет за собой второго. О чем и речь, не стоит использовать дешевые аккумуляторы при больших нагрузках. А функция старт повер в режиме минимум, нифига не означает, что можно ездить на любых аккумуляторах.
И неужели кто то из вас думает, что китайские аккумуляторы всю жизнь выдают те цифры, которые нарисованы на обертке? Да уже спустя 10-20 заездов у них начинает падать токоотдача. Если конечно эти аккумуляторы вообще соответсвуют заявленным характеристикам. Вот я ни за что не поверю, что турнига 60-130С за 50 баксов будет соответствовать этим характеристикам. Как показала практика, обычные турниги живут дольше, чем нанотеки с подобными заявлениями на постоянные 60С. Да и вообще китайские аккумы - лотерея. Из одной партии некоторые могут и год прослужить, а некоторые через 2-3 заезда начинают вздуваться. Все это проходили уже.
Так что хватит уже. Надоело одно и то же читать, еще и в таком количестве. Все на 100 раз пережевано в темах про кастл и регули в разрезе.
Ага, ушли от обсуждения шасси. - Бери что хочешь =) потом расскажешь.
Поставил С пистоны аммортов. А - 1.3 мм В - 1.4 мм в инструкции, а про С ни чего не сказано. ОДНАКО при том же масле стало жёсче, и на глаз они немного меньше кажутся. Значит С у нас как минимум 1.2 мм отверстия =) Теперь мой запас жидкого масла пригодится =).
Перед и зад теперь С пистоны. Перед масло 20, зад 22.5. Вроде симметрично - проверю на трассе.
Вот кстати похвалил я похвалил китайские батареи… и решился взять из америки вот такие…
amain.com/…/Trinity-REVTECH-Formula-X-Shorty-2S-Li…
А только вот ФИГ!! не шлют эти балбесы, очкуют… даже по 1 штуке отдельно. Так что либо искать посредников, либо кЕтай 😌
есть вариант с ебея с доставкой за 50 баксов…
Буду менять бренд. Сейчас обнаружил что передняя распорка передних рычагов в исполнении из стали, сделана не правильно. Теперь в обеих машинах мне чтобы снять передний диф, надо снимать ее. Кому интересно посмотрите картинки, алюминь норм а сталь зеркально… Досадно, и бесит)))
Я щас не могу посмотреть на свою тачку, но что тебе мешает перевернуть диф?) он встанет спокойно, ну может болты с другой стороны завинтить. Операция на 1 раз.
Посмотри на деку, может во 2 версии не так, но в 1й электро и в траке, в деке углубление под ребром корпуса дифа. Я посмотрю может и переверну, спасибо за идею… Я не стал сразу проверять (сейчас машина в переборке, аморты в чехлы кладу и дифы заливаю заново).
И ещё один забавный факт… Посмотри как крутится диф… и прикинь куда он будет крутиться если ПЕРЕВЕРНУТЬ его. (Подсказка- в обратную сторону) XD В электро пофиг (можна оба перевернуть), в двс низя.
Написал в саппорт, посмотрим что скажут
и решился взять из америки вот такие…
все щорт паки, на 8-ках не едут, не хватает мощности, уже 4 бренда пробовали, на 2-х моделях, не едут, на 30% слабее модель прыгает, слабый разгон, очень слабо едет, не бери!
О да. Улыбаемся и машем… не едут… не берите) конкурентов будет меньше)
уже были неоднократные эксперименты, я лично проверил: SMC, A-Spec, Nano-tech, Gens, на этих брендах проверяли, слабее даже тех что 30С, в 138мм длине. мощность или токоотдача, напрямую зависит от площади поверхности ака, коротыши слабее обычных.
поэтому для увеличения мощности аки делают не 2S1P , а 2S2P, в первых стоит 2 толстых пластины, а во вторых 4 тонких, и вторые имеют меньшее сопротивление и больший ток, за счёт большей площади поверхности, а сопротивление просто уменьшается за счёт параллельного соединения 2-х пластин.
…ну можно улыбаться, а можно и почитать, много всяких забугорных форумов, опытов, или просто поразмыслить! ну я из личного опыта пишу, лично списывался с производителем SMC, он мне то же самое написал, что слабее шорты, чем обычные 138мм паки!