za boon
ПРИВЕТ
Пчемуже нафиг построй будет интерестно 😃
в забоне движок грееться не слабо что родной что любой другой коллекторник
и прогреваться (нагреваться) он начинает с самого начала езды а винтелятор начнет его охлождать
не сразу да и в обшем и не охлодит температуру в общем собъет (с термо датчиком )
а если врубить на постоянку возможно температура дойдет до максимума не так быстро когда уж батарейки сядут а так
Шут его знает что там с температурой твориться (у меня ) небегать же за машинкой через минуту и мерять скока градусов
и с вентелем както спокойней все конвекция какая не какая , да и температура (корпуса) двигла меньше
ПРО ТЕРМО РЕГ (вкраце)
ну если надо , есть схемка на одном полевике , подстроичнике и термо резисторе
в прямом смысле там больше нечего нет только вентилятор (на точность регулирования до градуса не претендует) …
В общем, я собрал небольшую схемку, вроде работает. Суть в следующем: на вход стабилизатора (КР1158ЕН5В) подается напряжение от аккумуляторов. С его выхода снимаются ровненькие 5В, для дальнейшего питания схемы. Термостат (Analog Devices TMP01) настроен (путем подбора сопротивлений) так, что при температуре 40*C на одном из выходов появляется напряжение, которое идет в базу NPN транзистора (2SC1815 - выпял из како-то старой игрушки), подключенного по схеме с общим эмиттером. Вентилятор (Jamicon KF0410S5H, 5-вольтовый) включается как только открывается транзистор. Когда температура падает меньше 40*С - напряжение с выхода термостата исчезает, транзистор закрывается, вентилятор выключается. Вроде все. Осталось теперь все развести на текстолите и присобачить к моторчику. Идеи/комментарии?
ИМХО это - бесполезная трата времени …
так как при езде по трассе за 4-5 минут двигатель … даже самый простой стоковый … на 35 шестерне успевает нагрется до температуры - больше 100 градусов. Ну а если двигатель помощнее , то и большее количество работы - будет переводится в тепло … и соответственно проще - просто поставить радиатор с кулером на постоянку.
А Ваша схема … если Вы и хотите её сделать , я бы посоветовал порог температуры поменять в большую сторону. так как при 40 градусах - нет смысла остужать двигатель - это отличная температура для его работы. ☕
Всем добрый день.
Подскажите пути решения:
Отломился бампер с кусочком рамы( куда крепится).
Что можно сделать?
Как укрепить.
Если будут фото то тогда совсем хорошо.
только укреплять !!! подругому -никак … или как всегда - излом.
я сделал с помошью винтов … закрутил их в Бабочку и упор на бампер - вот и всё ! и снимается всё елементарно.
Идея была спёрта у Bankir-a
только укреплять !!! подругому -никак … или как всегда - излом.
я сделал с помошью винтов … закрутил их в Бабочку и упор на бампер - вот и всё ! и снимается всё елементарно.
Идея была спёрта у Bankir-a
А при ударе ещё и бабочку не ломает?
Было несколько небольших столкновений - всё 😃
Но при хорошем ударе … может и бабочку сломать … но это лучше чем площадка обломится - не правда ли !? ☕
Всем добрый день.
Подскажите пути решения:
Отломился бампер с кусочком рамы( куда крепится).
Что можно сделать?
Как укрепить.
Если будут фото то тогда совсем хорошо.
+++ должен заметить, это распространенная проблема у неумех ездить )))) (Себя отношу к ним же, ибо у самого сломано)
Мое мнение - бампер нуженоднозначно! Для новичков - особенно! Он защищает оси рычагов, и амортизаторы. Ну или значительно увеличивает срок их службы.
Должен заметить, что пластиковый корпус достаточно прочный элемент (в месте крепления бампера) и обладает внушительной живучестью, несмотря на то, что ломается. Ломается корпус, как правило (судя по количеству поломок) аккурат по линии крепления бампера. У меня отломался после достаточно сильного столкновения с препятствием, причем, раза где-то с 20.
Сперва для себя нашел следующее решение: алюминиевая пластинка вырезанная по форме корпуса. Приклеивается в днищу, затем, закрепляется саморезами (засверливаем три отверстия и вкручиваем саморезы).
photofile.ru/photo/ye2000/1407856/…/32015586.jpg
Остальное тут:
photofile.ru/users/ye2000/1407856/
Это конструкция прослужила ровно два заезда. В первом - пластинка сложилась вверх и при повороте колес стала мешать, после была отгнута. Повторные удары вызывали ее обратное сминание в результате чего от этой идеи пришлось отказаться.
На сегодня (на вчера вечером) идея та же, но другой материал. В магазине “Чип и Дип” была куплена пластинка печатной платы (похожа на стекловолокно). По форме старой пластинки была выперена такая же, что и из алюминия. Установлена без приклеивания, просто на саморезах.
Испытная пока не проводил.
Есть очевидные плюсы: на изгиб более прочная, чем алюминий, режется обычной ножовкой и отлично обтачиается напильником.
Время покажет надежность конструкции.
Женя
ИМХО это - бесполезная трата времени …
так как при езде по трассе за 4-5 минут двигатель … даже самый простой стоковый … на 35 шестерне успевает нагрется до температуры - больше 100 градусов. Ну а если двигатель помощнее , то и большее количество работы - будет переводится в тепло … и соответственно проще - просто поставить радиатор с кулером на постоянку.А Ваша схема … если Вы и хотите её сделать , я бы посоветовал порог температуры поменять в большую сторону. так как при 40 градусах - нет смысла остужать двигатель - это отличная температура для его работы. :coffee:
+++ Про температуру. Не далее как вчера гонял по детской площадке с каменной крошкой. Изъездил две батареи 3300. Специально проверил температуру мотора и регулятора. Регулятор вполне можно держать рукой (т.е. до 70 градусов), мотор рука терпит некоторое время, т.е. выше 70, но меньше 90 - точно. Все заводское без переделок.
Должен заметить, что это при езде, в основном, не на “полный газ”.
Женя
+++ Про температуру. Не далее как вчера гонял по детской площадке с каменной крошкой. Изъездил две батареи 3300. Специально проверил температуру мотора и регулятора. Регулятор вполне можно держать рукой (т.е. до 70 градусов), мотор рука терпит некоторое время, т.е. выше 70, но меньше 90 - точно. Все заводское без переделок.
Должен заметить, что это при езде, в основном, не на “полный газ”.
Женя
+++ Пардон, про 35 шестерню не сразу заметил. Да, с ней мотор кмк (как мне кажется) будет греться больше.
Купил себе то ли 31, то ли 32 шестерню, пока не пробовал.
Женя
В общем, я собрал небольшую схемку, вроде работает. Суть в следующем: на вход стабилизатора (КР1158ЕН5В) подается напряжение от аккумуляторов. С его выхода снимаются ровненькие 5В, для дальнейшего питания схемы. Термостат (Analog Devices TMP01) настроен (путем подбора сопротивлений) так, что при температуре 40*C на одном из выходов появляется напряжение, которое идет в базу NPN транзистора (2SC1815 - выпял из како-то старой игрушки), подключенного по схеме с общим эмиттером. Вентилятор (Jamicon KF0410S5H, 5-вольтовый) включается как только открывается транзистор. Когда температура падает меньше 40*С - напряжение с выхода термостата исчезает, транзистор закрывается, вентилятор выключается. Вроде все. Осталось теперь все развести на текстолите и присобачить к моторчику. Идеи/комментарии?
+++ Идея хорошая, но кмк вполне достатчно будет иметь постоянное охлаждение мотора от вентилятра.
Женя
Было желание приобрести 32 шестерню, но парнишка в ХЦ отговорил. Сказал, что для Забуна не очень хорошая идея. Максималка, конечно, немного вырастет, но время разгона увеличится и аккумуляторы будут дохнуть раза в 2 быстрее.
Может вы и правы насчет постоянно работающего вентилятора. Мне просто захотелось сделать что-нибудь “интересное” - я и сделал. 😃
Кстати, по поводу защиты аммо от грязи. Некоторые одевают напалечники (функциональность - 100%, внешний вид - 0). У меня же есть другая идея - нацепить на аммо термоусадочную трубку большего диаметра. Трубку я уже купил, осталось пошаманить.
Пошаманил, смотрите. Не судите строго, делал почти на коленке. На мой взгляд получилось не так уж и плохо. 😁 Здесь есть один нюанс - если нагревать термофит прямо на амморе, то он плотненько облепит пружинку и аммор перестанет работать. 😕 Я же нашел круглую длинную болванку d~17мм, усадил на ней, снял, сделал необходимые прорези и закрепил стажками на аммо. В процессе появилась мысль, что можно совместить 2 способа: сначала одеть напалечник, а потом термоусадку. Идеи/комментарии?
Было желание приобрести 32 шестерню, но парнишка в ХЦ отговорил. Сказал, что для Забуна не очень хорошая идея. Максималка, конечно, немного вырастет, но время разгона увеличится и аккумуляторы будут дохнуть раза в 2 быстрее.
Может вы и правы насчет постоянно работающего вентилятора. Мне просто захотелось сделать что-нибудь “интересное” - я и сделал. :-)
Кстати, по поводу защиты аммо от грязи. Некоторые одевают напалечники (функциональность - 100%, внешний вид - 0). У меня же есть другая идея - нацепить на аммо термоусадочную трубку большего диаметра. Трубку я уже купил, осталось пошаманить.
+++ За некоторое время жизни у меня сложилось свое отношение к вещам. Одно из них гласит: то, что сделано в заводских условиях и рекомендовано производителем можно смело ставить.
В случае с 32 ведущей шестерней надо понимать для чего она ставится: для трасс имеющих длинные прямые участки. Даже стоковый (“заводская железяка” как меня поправят) вполне быстро может разогнать машину до ее максимальной скорости при условии максимального отношения шестерен (маленькая ведущая, большая ведомая). А дальше - она быстрее не едет.
Когда много прямых, то время разгона до максималки может уже уходить на втрое место. И это при том, что изготовитель (киошо) допускает такую установку (она уже протестирована и вполне устраивает самого производителя).
Основываясь на этом йа купил шестерню на, кажется, 32 зуба, но она мне пока не понадобилась: два дня заездов по детской площадке с утра (когда народу ноль) дали мне понимание о моем классе вождения - “пол газа” и иногда его максимум - это все, на что йа годен :)))
Ставить более мощный мотор и другие шестерни можно после приобретения достаточных навыков вождения или в менее стесненных условиях.
Женя
Пошаманил, смотрите. Не судите строго, делал почти на коленке. На мой взгляд получилось не так уж и плохо. :grin: Здесь есть один нюанс - если нагревать термофит прямо на амморе, то он плотненько облепит пружинку и аммор перестанет работать. :-/ Я же нашел круглую длинную болванку d~17мм, усадил на ней, снял, сделал необходимые прорези и закрепил стажками на аммо. В процессе появилась мысль, что можно совместить 2 способа: сначала одеть напалечник, а потом термоусадку. Идеи/комментарии?
Имхо дл тех трасс, по которым гоняет данный экземпляр пыльники вообще не нужны.
Что до критики, то попробуйте погонять с такими по песку или крошенному камню. нижние чашки будут все в пыли.
К сожалению, напалечники кмк будут более эффективным средством защиты.
Женя
Тут мой забун с комментариями:
photofile.ru/users/ye2000/1407856/
И ещ один комментарий - для того, что бы из колес после езды по покрытию из песка и мелких камней не вытряхивать кучи перечисленного йа заклеил дренажные отвестия на диске прозрачным скотчем.
Женя
всем привет. я теперь тоже Забуновод 😃. спасибо Банкиру. машинка действительно улетная, а главное, не слишком много места занимает. на работе провели испытания, так все мужики собрались посмотреть. колеса от МТ2 ей все же больше подходят, на маленьких она не совсем сбалансированная внене (мое мнение). и в черном цвете смотрится класно.
теперь вопросы после первых покатушек (не пинайте просмотрел все 15 страниц):
1-пластины регулятора смотрят в торец мотора и достаточно сильно греются. как узнать, нужно их охлаждать или нет? есть вентилятор от Атомис (4.8-8.4V). 2.5 СМ. его достаточно будет для охлажденя? куда лучше подключить?
2-мотор теплый. нужен ему дополнительный радиатор или только если будет горячий?
3-аппаратура, как я понял от ЛСТ - JR RACING XS-3 -цифровая, класная. но как ей управлять и настраивать. знаю, что в ней много всего есть + память на модели. может у кого инструкция на русском есть или просто пара советов.
4-тамиевские разъемы действиетльно фиговые, хочу их заменить либо на (не знаю как называбтся - те, у которых перпендикулярные пластины), либо еще посоветуйте.
5-а где все катаются на них?
кстати для защиты амортизаторов лучше использовать всеже напаличники. в чип и дип есть черные. смотрятся лучше.
еще вопрос. а в чем различие альфы и забуна. скажем если есть идея (не навязчивая, а ради интереса) сделать альфу, то что нужно поменять кроме кузова и колес?
ПРИВЕТ
Первым напрашиваються низ. рычаги, кости (карданы) , верх. рычаги (тяги) ,
центральный кардан, верхняя распорка рамы , типо бабочки , и крепеж лексан. корпуса
а так на длинной забоновской раме прикольная альфа получаеться
а на альфавской забон коротенький просто смех , жаль только корпуса и того и другого неподходят
а по скорости они сопостовимы (с одинаковой электроникой на одинаковых колесах)?
Если типо из коробки
то на альфе стоит спур (большая шестерня) 75 а пинион вродикак 33 или 30
мотор HI SPEED
На zaboon стоит спур 80 а пинион 25 мотор HI (TORUE) в написании могу ошибиться может какая другая буква.
То что моторы родные (скажем стоковые ) у альфы и забона разные это точно
поскольку вытощив из коробки ито и другое забон ездил минут до 5-8
а альфа 2-4 минуты но очень шустро (на 1500мач)
Регуляторы одинаковые только регулировка (второй подстричный резистор ) на плате рега
был в разных положениях если описать его функцию типо динамика разгона и динамика тормоза
меньше - мягко больше-жестко
и альфа субару отличаеться защитным чехлом закрывающим всю начинку.
а по остальным вопросам сможете ответить, которые я выше задавал? особенно - где все забуноводы собираются
Вентилятор ставь если он до 8.4 вольт то прямо к аккуму (тобиш на тамиевский разем рега )
можно также разобрать бортовой тумблер и подпаять плюс к нему а минус к тамиевскому разему
черный - а крастнай + естественно соблюдить
По температуре рега
феты внутри - такая весч … что при температуре 25 к примеру выдержат и 80 ампер
а при 100 градусах могут загнуться и на 20 амперах следовательно надо недавать им греться
охлаждать или делать масивнее их радиатор
по мотору - грееться тоже нехорошо радиатор или обдув а может то и другое
при силином перегреве хуже работает и ильнее нагреваеться и через какоето время будет заметно
что мотор подсел и не всегда щетки тому виной
зимой проводил эксперемент на двух альфах машины были в как из коробки
на первой стоял рег мс230 и стандарт мотор и акум 1500
а на второй такойже мотор но рег ка1 и аккум 1500
как я уже говорил на субаре (первая ) стоит защита кожух
а а второй была пустота 😃 ка1 залит герметиком и приемник в пакете
тачка была завалена снегом по самые уши и мотор и рег все под снегом в два см
так время езды тачки номер два было на треть больше а может и в два раза больше
на первой мотор нельзя было держать пальцами ,
возможно это стичение различных обстятельств но веже .
а где катаються мне неведомо , слеты както неполучаються
сам дома (водворе ) и на работе
спасибо за ответ. кстати разъемы сегодня на даймоновские перепаяю, а то эти уже залипают (заплавляются).
кстати на тамиевских колесах смотрится гармоничнее, но тяга на родных больше.
кстати, а сколько нужно в диф смазки заталкивать? я нанес слой циатима, но не заполнял. стоит ли заполнить?
кстати, в районе бабушкинской, отрадного,свиблово, медведково никто не катается?
спасибо за ответ. кстати разъемы сегодня на даймоновские перепаяю, а то эти уже залипают (заплавляются).
кстати на тамиевских колесах смотрится гармоничнее, но тяга на родных больше.кстати, а сколько нужно в диф смазки заталкивать? я нанес слой циатима, но не заполнял. стоит ли заполнить?
кстати, в районе бабушкинской, отрадного,свиблово, медведково никто не катается?
йа катаюсь, но по другую сторону железной дороги - район МИСИ (строительного института). Гоняю по детской площадке.
Женя
спасибо за ответ. кстати разъемы сегодня на даймоновские перепаяю, а то эти уже залипают (заплавляются).
кстати на тамиевских колесах смотрится гармоничнее, но тяга на родных больше.кстати, а сколько нужно в диф смазки заталкивать? я нанес слой циатима, но не заполнял. стоит ли заполнить?
кстати, в районе бабушкинской, отрадного,свиблово, медведково никто не катается?
Про диференциалы - пройди поиском по форуму оффроад.
У себя сделал следующим образом: вперед положил густое силиконовое масло, в зад - типа циатима, но силиконовое. В результате получилось, что колеса передней оси связаны более жестко, чем колеса задней оси.
Наверное, это правильно, ибо в форуме советую делать как 7000 - передний, 10000 - центр (межосевой), 3000 задня ось