Как правильно глушить двигатель?
И в посудном, авто, авиа вариантах останавливаю мотор закрывая выхлоп( в моторе остаётся капелька топлива , как никак смазка, … сухой мотор это плохо)
В соседней ветке расказывают о вреде нитрометана в той самой капельке топлива. 😃
“Эх,Марьиванна,мне б твои проблемы”-(С) Вовочка
Лично я считаю,что двигатель модели рассчитан на следующий цикл:{завёлся-поездил-заглушил-забыл}н-ное количество раз,сломался-выбросил-поставил новый.А сухой запуск вреден дяже на машинах 1:1,не говоря уж о двухтактных двигателях.
Люди,не заморачивайтесь так сильно по таким пустякам 😃
Раз тема вызвала такой интерес, решил тоже поучавствовать.
У моей машинке в комплекте идет спец пробка для глушения движка 😈
Очень забавный процесс глушения: ты втыкаешь пробку и движок глохнет, а потом просто ее отпускаешь и оставшимся в глушаке давлением ее просто вышибает 😂 😂
Даже палец испачкать неудается 😎
Правда при глушении таким способом больше масла остается в картере движка и быстрее оно проникает в обгонку стартера 😦
“Эх,Марьиванна,мне б твои проблемы”-(С) Вовочка
Лично я считаю,что двигатель модели рассчитан на следующий цикл:{завёлся-поездил-заглушил-забыл}н-ное количество раз,сломался-выбросил-поставил новый.А сухой запуск вреден дяже на машинах 1:1,не говоря уж о двухтактных двигателях.
Люди,не заморачивайтесь так сильно по таким пустякам 😃
Не совсем понятно про марьванну.
Грамотное обслуживание двигателя влияет на как раз на количество таких циклов. По поводу “сломался-выбросил-купил новый” - двигатели стоят от 5 тыс руб и выше.
Хотелось бы знать, какую позицию Вы занимаете в и в какой компании, если так легко рассуждаете о покупке таких недешевых “расходников” в свои 15 лет?
Почему бы тогда не подгодить так и к машинам 1:1? Поездил, выбросил, купил новую:)
И наконец, прием сдесь “сухой запуск”. Мы обсуждаем скорее “мокрый” финиш. 😃
Про Марьиванну-анекдот такой есть.
Я не думаю,что это так уж сильно влияет,или всё же сильно?
А как тут ещё рассуждать?Всё со временем ломается,и,как я уже сказал выше,я не думаю,что “правильный” способ глушения двигателя может сильно продлить срок службы(тем более,что мнения о “правильном” глушении различаются).
“Сухой старт”-это как раз если глушить так,чтоб топливо полностью вырабатывалось.
Тут вот мнения о запуске и глушении двигателя кардинально различаются,одни считают,что оставшееся в двигателе топливо наносит ему кошмарный урон,другие-наоборот,что отсутствие топлива в двигателе ему вредит…Лично мне кажется,что глушить надо так,как кому удобнее.
Всё это-чистейшее ИМХО.
Не совсем понятно про марьванну.
Грамотное обслуживание двигателя влияет на как раз на количество таких циклов. По поводу “сломался-выбросил-купил новый” - двигатели стоят от 5 тыс руб и выше.
Хотелось бы знать, какую позицию Вы занимаете в и в какой компании, если так легко рассуждаете о покупке таких недешевых “расходников” в свои 15 лет?
Почему бы тогда не подгодить так и к машинам 1:1? Поездил, выбросил, купил новую:)И наконец, прием сдесь “сухой запуск”. Мы обсуждаем скорее “мокрый” финиш. 😃
правда-то в словах есть. Насколько циклов разниуа будет? На 2-3? Не думаю, что кто-то знает точного ответа. Но скорее всего незначительная эта разница будет. Нормальный двигатель должен прожить год. Соотв-но сколько надо убить движков, чтобы “эти 2-3 цикла” скзались чтобы можно было смело сакзать, я глушил так и купил за 20 лет 20 движков, а он 21. - думаю люди столько и моделизмом-то не занимаются…или не живут. Шучу:)
Так что иронизировать так уж сильно не надо.
Вопрос неоднозначный.
Лично думаю - стоит по возможности глушить за маховик.
Хоть про нитрометан и пишут, что он активен - ни разу не видел ржавчины в своих движках - хотя особо не парился как глушить, заводить и обслуживать, никогда не использовал after-run oil. НО! - Использовал всегда только фирменное топливо! Правда, не всегда автомодельное (хотя оно несомненно лучше), но и самолётное.
Тут вопрос (особенно по зиме, когда машина в снегу) такой - если остаётся значительное количество топлива в движке - какой эффект выше ? - Либо положительный - смазочно-консервирующий от содержащегося в нём масла (а в автомодельном его мало), либо отрицательный - эффект “всасывания воды”. Метанол, как и этиловый спирт очень гигроскопичен и впитывает воду из воздуха. Как известно - стабильная точка растворяемости спирта - водка, для метанола - примерно тоже самое. Значит, оставшийся метанол насосёт ещё столько же воды (даже больше). А вода в движке … - ну понятно.
Этот эффект очень заметен зимой - движок постоял, остыл - и в нём как пробки образовались - нужно прокачивать топливо, чтобы фактически сначала промыть его, потом только он заведётся. И после запуска не снимая свечи дать газу, чтобы окончательно избавится от остатков с прошлого раза. Летом - не так критично - снега нет и в тепле метанол очень быстро испаряется, не успевая “насосать воды”.
Именно “всасывание воды” - и есть основная причина, по которой топливо на холоде хранить не рекомендуется (есть такой эффект - роса), несмотря на то, что все компоненты не меняют заметно свойств смешиваемости и не замерзают до очень низкой температуры.
От одного из корифеев в классе гонок лодок ФСР (а там в топливе нитрометана вообще жуть!) слышал такой совет - после гонок залить немножко стандартного топлива (80% метанол + 20% касторки) и завести хоть на пару секунд. И это - отличная промывка и консервация. Но нам сложно этому следовать - завести может не получиться без регулировок (а сбивать их не хочется) даже с постоянным накалом на свече.
В общем, с Афтер-раном и прочими консервантами разводят нас производители на деньги! Но раз уж купил, буду капать.
А вода в движке … - ну понятно.
Гы. Вода H2O абсолютна безопасна для двигателя в смысле коррозии. Опасны солевые растворы. Интересно метанол с нитрометаном и прочей там органикой тянет из воздуха воду сразу с солью? Или может в топливе уже заготовлены компоненты реагирующие или диссоциирующие в воде и пожирающие двигатель? Во всех своих двигателях я ни разу не видел ржавчины… Правда, больше месяца они не простаивали…
Честное слово, по-моему обсуждение проблемы очень похоже на танцы с шаманским бубном. Даже если двигатель глушить пережиманием топлива, все равно все внутри останется в масле и остатках топлива. Ни о каком сокращении ресурса говорить не приходится. Можно говорить только о том, легко или просто его потом завести и ВСЕ!
Можно говорить только о том, легко или просто его потом завести и ВСЕ!
Вот и я о том. Моя практика показывает, что завести гораздо сложнее при затыкании глушителя. А с пережиманием трубки - потом завести легче.
В двигателе полно металла и ни о каком дистилляте речи быть не может, да и кислород вода связывает. - Всё вместе никак не улучшает условия хранения. Вопрос в том, насколько это влияет? Реально, если хоть раз в месяц кататься - проблем не будет, движок сам по себе “здоровеньким помрёт” раньше, чем заржавеет.
… легко или просто его потом завести…!
И вот это - правильно.
Доброго времени суток! ☕
Я вот тут почитал и кажеться изменил своё мнение(это вывод темы)Вообщем правильно глушить двигатель пережиманием трубопровода! 😃
В общем, с Афтер-раном и прочими консервантами разводят нас производители на деньги! Но раз уж купил, буду капать.
А я купил тут топливо “Сайдвиндер”. Так там написано, что он уже содержит ингибиторы и афтерран, по этому там крупно написано DO NOT USE AFTER RUN OIL!
Интересно, лажа, или дествительно работает?
Плюс, меня сегодня убедили, что нужно глушить за маховик при желании быстрого повторного запуска.
Насколько я помню - 1/3 износа двигателя авто 1:1 приходится на его запуск (упоминавшийся здесь “сухой пуск”). При глушении у 1:1 все в норме - там насос качает до останова.
Думаю стоит задуматься - до подачи масла и образования пленки проходит всего 1-2 хода поршня - и это треть ресурса (!).
При пережиме топливопровода у модельного двигателя обороты растут а смазываемость уменьшается. Ко всему он еще и горячий. 😃
К этому всему есть оговорочка: как упоминалось в “Фактах о топливе”, производители перестраховываются по количеству масла в топливе, а стало быть смазываемость может оказаться достаточной даже при обедненной “по самое немогу” смеси.
А говорили мне, что если глушить мотор трубопровода пережиманием вероятность того что свеча умрет очень высока становится. Бедная смесь получается так как.
Я так об маховик кросовочком глушу. А можно и рукой в перчатке. Момент то крутящий у мотора мизерный. На ХХ особенно.
А я все чаще стал делать так:
пережимаю топливопровод, а с повышением оборотов зажимаю выхлопное отверстие.
Движок плавно глохнет без заметного повышения оборотов и движок не переливает. 😃
Правильно, по-моему за маховик останавливать…
Кстати, как-то раз пальцем его остановил, но было неприятно…
Так не на всякой же машине можно легко до маховика добраться.
На Лосе это проблематично, а если установлена грязезащита, то и не возможно без разборки 😈
Как вариант, на холостом приоткрываем крышку бака, а другой рукой закрываем выхлоп - двигатель не переливает (так как давление не направлено в бак и топливом в карбюратор) и он моментально останавливается. Кстати в вопросе глушения за маховик есть, также, один спорный момент - это инерциальные силы действующие на кривошипно - шатунную группу в случае вынужденной остановки маховика - проще - газы толкают поршень, но не достаточно, что - бы провернуть вал. Где “оседают” инерциальные напряжения, Вы же не можете наугад, маховик, всегда в нижней мертвой точке ловить?
Кстати в вопросе глушения за маховик есть, также, один спорный момент - это инерциальные силы действующие на кривошипно - шатунную группу в случае вынужденной остановки маховика - проще - газы толкают поршень, но не достаточно, что - бы провернуть вал. Где “оседают” инерциальные напряжения, Вы же не можете наугад, маховик, всегда в нижней мертвой точке ловить?
ну мы же его не намертво хватаем и останавливаем на полном ходу, а тормозим 😃
ну мы же его не намертво хватаем и останавливаем на полном ходу, а тормозим 😃
Разница? Все равно нагрузки превышают возможности - сразу или нет - в итоге механизм останавливается от того, что сила сгорающих газов не оказывает должного давления. Но в действительности метод то возможный.