Arrma Kraton
Разобрался) в письме вложенный файл копия счета фактуры (invoice) и ссылка на трэк номер… все чётко!
По талиону есть что сказать. Заводская сборка “…руки бы им поотрывать…”, все подшипники люфтят, ВСЕ, причем люфт конский. Полез в задний диф. (благо доступ легкий) и хорошо что полез, как будто бы туда песка насыпали жменю, напихали смазки (сделанной из китайской глины, я с ней по работе сталкиваюсь т.к. работаю с китайскими печатными станками), в общем ужас. Раскрутил сам диф а там меньше половины залита непонятная жижа (другого слова не подобрать) похожая на отработку. Видно что детали шестерни качественные но сборка… В общем с новья три покатушки это много, надо все перебирать перемывать и т.д. Заказал комплект подшипников и все масла, будем приводить в чувство.
Хочу сказать про масло в дифференциалах.
Заливаешь в новый дифф с новыми шестернями новое прозрачное масло. Через пару заездов разберешь этот узел — в нем будет чертона. Такие скорости вращения и мелкие детальки быстро вырабатывают массу металлических “осколков”, хз как это по-научному. Продукт трения, от него все чернеет. Не думаю, что производитель специально держит отработку чтобы заливать в дифф. Что за фигня, где ее брать, это же отработка силиконового масла 😃
Может и не отработка (было три заезда минут по 15) но почему меньше половины? Понимаю, машинка хоббийная, игрушка, но ценник то взрослый. Ладно, я на них уже не обижаюсь, после переборки пару станков ценником в 4 ляма каждый такого насмотрелся что прощаю им все 😃. Просто может кто будет сновья покупать то лучше сразу все своими ручками , а вот за подшипники обидно, новая же совсем…
Сегодня на талионе тестировал разные аккумы. Весь тест проводился в постоянной тапке в пол с короткими перерывами на развороты ну и плюс-минус 2 минутки заглядывал и щупал аккумчики на предмет нагрева и вздутия. Пиньончик стоковый. Т.к. тачка первая, в основном квадрики и самолеты то тестировал то что было, а было зиппи компакт 4000 4S 60c, зиппи компакт 2700 4s 25C (2шт. соединял параллельно), инфинити графен 1500 4S 70C коптерные (тоже за раз устанавливал 2шт параллельно). В итоге ZC 4000 продержался почти 16 мин был теплым и банки разрядились до 3.5 вольта. 2шт. ZC продержались примерно столько же потом стали проседать некоторые банки (на акках стояли пищалки), после остановки восстанавливались но при разряде по 3.7-3.8 на банках стали проседать часто и я снял аккумы. Они у меня кстати сами малехо поддулись при лежании в режиме хранения и редком использовании на самолях, но в принципе если не кочегарить постоянно тапку в пол то можно больше 20 минут покатать. Инфинити (несмотря на то что суммарно вышло всего 3000мА) оказались просто супер, все время были холодные как лед, с ними тачка лучше всего топила и по достижении 3.5 вольта на банку (без единой просадки) я покатал честных 15 минут вваливания (в чем их прелесть, их можно заряжать током 15С и в поле от машины аккум заливается просто в лет). Гонял в поле по грунтовке. Но если он на 4s такая торпеда то что там творится на 6s с другим пиньоном мне тяжело представить. Видео не снимал т.к. забыл взять с собой гопрошу 😃.
Для тех, кто считает, что Arrma это крутые качественные американские тачки.
Пост ниже это мой опыт(Talion) и опыт Glavs (Outcast).
Это не ready to run, это плохо предсобранный кит с электроникой!
ничего не рекламирую. мне все равно где и что Вы купите. я поделился своим опытом.
Мои поломки.
Первая покатушка(немного по ровной поверхности детской площадки). половина заряда укатана. норм.
вторая(по асфальту). на половине заряда сдохла серва, т.к. глючная электроника периодически крутила серву в упор и пластилиновые шестирни не выдержали.
третья. сдохли шестерни из ремкомлекта. поставлена новая серва XQ. винт стаба был не закручен, чуть не профукал этот винт и стаб. винт держателя аммо был не закручен. чуть не профукал винт и пин. 2 колеса расклеились на 180 градусов с одной стороны каждое. другие два стали тоже немного отклеиваться.
четвертая(прыгаем на мототреке). сломался зуб пиньена. стал выкручивать его и тот стал слизываться. после первого намека на слизывание я нагрел пиньен, но это не помогло. высверлил родной пиньен, причем дешевое сверло dexter легко взяло этот металл. заменил на пиньен от cool RC. надфилем пробовал оба пиньена. родной - пластилин.
родные винты, мягко говоря, полная кака. мягкий ржавеющий металл. слизался винт крепления качалки к серве, винт крепления пиньена и винт(маленький) крепления переднего редуктора к деке.
ИМХО вместе с моделью надо заказывать:
- фиксатор резьбы
- комплект нормальных шестигранников, штатные слизываются легко, когда дело доходит, до крепких
- пиньен.
- подши. все! в т.ч. и для замены втулок рулевой на подши. Мой список: подши 6*10*10 (рулевая, нужно 4шт и про запас), подши 15x21x4 (привод внутр), подши 8x16x5 (привод внешн), подши 8*19*6, подши 5*11*4. Последние два вроде на дифы, но точно не помню.
- серву
- пружины Tekno
- половину винтов(а лучше все) из нержи(все винты в редукторы и дифы и все винты, что вкручиваются в металл). на спойлере, крепеже боковых пластиковых кусков корпуса и тп, можно оставить родные винты, но когда они станут рыжими - хз. скорее всего скоро. особенно вызывают опасение винты крепления хексов, пиньена и чашек дифов, там всегда фиксатор резьбы и вркучивается в металл с норм усилием. кто не знает, где взять, тот может здесь на барахолке найти объявление с винтами или купить на ali
- кучку пластика для аммо( AR330203 ). Не редко ломается ушко крепления аммо к рычагу. здесь уже писали про это.
- другая куча пластика ( AR330230 ). Хз, что именно, но точно сломается и из-за мелочной поломки будет ожидание 2-3 недели, вместо покатушек
Желательно купить:
- ПМС для дифов и аммо. лучше скинуться с другими моделистами, т.к. продается обычно не меньше кг каждой вязкости, а их(вязкостей) надо несколько.
- щитки от грязи на задние рычаги и задний диф.
- щитки от outcast для крепления к деке в месте после передних рычагов.
- рычаги RPM(все)
- крепление спойлера RPM
- бамперы T-Bone
- крепление сервы из металла. вариант раз, вариант два
- крепкий корпус из какого-то черного полимера. человек в Москве делает. ищите вк группу RCmaniacs. про него уже писали тут на форуме и на ютубе есть видосы.
- для лета вентилятор на мотор и регулятор. штатный вентиль регуля не славится износостойкостью и эффективностью. один из лучших Wild Turbo Fan серия Windy, тут наглядно и на русском. если покупать, то проще на ebay.
После покупки надо как минимум:
- проверить зазор пиньена.
- протянуть винты дифов, т.к. некоторые не затянуты, потекут и сдохнут.
- проверить остальные винты.
- подвязать ниткой или стяжкой нижний конец каждого пыльника аммо. иначе аммо быстро придут в негодность.
- если нужна влагозащита, то герметить бокс приемника
Желательно перезалить аммо, т.к. шток сам не возвращается, когда аммо снят.
Заказал комплект подшипников…
и только подши? опмтимист Вы, однако
Герметить бокс это гемор (хотя есть прикольный вариант обмазать литолом тупо или морской смазкой)
Гораздо круче — загерметит электронику приемника. Разбирается приемник, это мелкая платка в итоге. Обрабатывается спреем для морского электрооборудования, собирается обратно - и в путь, хоть на дно океана.
Проверено на двух моделях и двух разных приемниках. Можно топить как угодно. Да и кулеры у меня от воды не умирали, может топил мало.
хотя есть прикольный вариант обмазать литолом тупо или морской смазкой
очень прикольный ))) после первой пыльной покатухи получить красивые ошметки каши с абразивом
на половине заряда сдохла серва, т.к. глючная электроника периодически крутила серву в упор и пластилиновые шестирни не выдержали.
Это не электроника глючная, а не настроенные конечные точки руля! Для этого даже на сток пульте есть крутилка ST D/R. Покрутив её чуток влево можно сделать так, что при полном повороте рулевого колеса серва не будет стараться что-нибудь свернуть и сломать, но поворот колес будет максимальный. И не понадобятся крепление сервы из металла.
То что даже брендовую модель перед первым запуском надо проверить/протянуть/смазать везде написано не один раз!!!
для лета вентилятор на мотор.
А у вас так сильно мотор греется, что без вентилятора никуда? Метод “пальцу горячо” идет лесом.
Это не электроника глючная, а не настроенные конечные точки руля! Для этого даже на сток пульте есть крутилка ST D/R. Покрутив её чуток влево можно сделать так, что при полном повороте рулевого колеса серва не будет стараться что-нибудь свернуть и сломать, но поворот колес будет максимальный. И не понадобятся крепление сервы из металла.
То что даже брендовую модель перед первым запуском надо проверить/протянуть/смазать везде написано не один раз!!!А у вас так сильно мотор греется, что без вентилятора никуда? Метод “пальцу горячо” идет лесом.
красавчик ))))
Это не электроника глючная, а не настроенные конечные точки руля!
Вы прям так уверенно утверждаете, как будто рядом стояли. прежде, чем утверждать, стоит поинтересоваться о деталях! конечные точки были выставлены нормально так, чтобы не доходило до упора. со второй покатухи уехал с таким признаком. включаешь модель, а серва сразу ломит колеса в одну сторону. думал приемник или аппа тупит, менял каналы, толку ноль и те же признаки. после вскрытия выяснил, что переменный резистор сервы тупит. причем, если несколько раз переподключить аккумы, серву или еще какие шаманства, то признак этот может пропасть полностью. а может частично пропасть, когда колеса при максимальном триме вправо все еще смотрят немного влево. глюк с любым признаком мог вылезти прям на ходу.
А у вас так сильно мотор греется, что без вентилятора никуда?
на 6С сильно. на 4С скорее всего можно и без вентиля, но не в лютую жару с кучей аккумов. про неактуальность “60 град пальцем” для мотора я в курсе.
Интересно
Пишите ещё наблюдений
Жду своего кратона v2
К чему готовится…
Вообще не допру, зачем люди ставят металлический серво держатель? Настроил крайние точки, это обязательно, поставил серву мощнее/быстрее. Никаких проблем с небольшим шатанием этого крепления не вижу. Ну да, немного двигается, как и сервосейвер. По сути это небольшой дополнительный сервосейвер. Рулится машина хорошо, что еще надо.
и только подши? опмтимист Вы, однако
Ну Вы совсем страсти расписали. Видимо Вашу машинку делали сразу после китайского нового года… или во время. Я уже который день тираню ее жестоко в песке и пыли. Да. в задний дифф песок забивается из под днища, но я там все промыл смазал и посадил на герметик, спереди все окэй. Намека на износ пиньона или спура нету даже, хотя в песке наждак суровый при тех нагрузках которые он испытывает. Да, подшипники заказал и масла для замены везде, с пружинами не парился, растянул малехо и все стало самый раз за землю на скоростях держится отлично. Бокс разобрал приемник замазал пластиком 71 смазал резиновую прокладочку силиконом и там где идут провода выкинул поролон и проложил кусочки сырой резины , через денек уже ничего не сможет протечь. В целом тачка очень годная и грамотно сделана, серва работает отлично, регуль и мотор тоже. Запасаться запчастями не планирую Москва рядом если что пару дней перебьюсь без покатушек пока пришлют. А то что ломается иногда так если тихонько ездить она будет вечной, ну нам же надо башить 😃 вот и башим. Мерины вон тоже сыпятся и никто не говорит что они унылое г…но. За то как она пыряет я готов ей многое простить 😃.
Да. в задний дифф песок забивается из под днища
скорее в редуктор, а не в диф. абразив точит главную пару. это тоже минус, туда нужна какая-то прокладка, а не герметик.
Намека на износ пиньона или спура нету даже
у меня сломался зуб, а у Glavs стоковый пиньен сточился из-за плохого зазора с завода.
с пружинами не парился
если не прыгать, то не стоит париться.
Москва рядом
в Москве половины запов нет. а из тех, что есть многое по неадекватным ценам. например сервы на 15-20кг стоят от 5тыр, когда с али можно взять за 2.5-3. а рычаги стоковые можно взять в Москве, поэтому я и не стал писать, что их стоит сразу покупать.
кста серва у Glavs тоже уже сдохла. про эту серву в этой ветке много написано.
если тихонько ездить она будет вечной
а если на полку положить, то еще и вечно красивой
Ну Вы совсем страсти расписали.
это не страсти и не выдумки, а реальная эксплуатация. причем ничего жесткого. морковкой ни разу не упала.
—
насчет 6С мое мнение такое. если Вам очень хочется посильнее сберечь тачку, то лучше катайте на 4С. вся механика расчитана именно на 4С. кто бы что не говорил про то, что 6С не нужно и 6С только для скорости, на мой взгляд 6С очень заметно веселее, даже на сыром глиняном мототреке, когда резина уже не очень цепляется. НО при 6С, начинается более сильный износ всех узлов и ремонтировать придется значительно больше.
—
добавлю еще немного.
подши после грязной покатушки на мототреке почти все забились грязью. расковыривать металлические пыльники родных подшей - то еще удовольствие, но вполне реально.
у Glavs сдох вентилятор регуля. скорее всего от пыли. поэтому лучше сразу заказать хотя бы копеечный на подмену.
Ну я и говорю не повезло Вам. Под герметиком я имел ввиду гелевый безосновный двухсторонний скотч, его там расплющило сегодня после песконасилия открывал крышку смотрел все чисто было. По пружинам, какраз для прыгалок и растягивал а то при приземлении плюхался брюхом, может если пружинки правильные поставить то будет еще лучше но сейчас меня устраивает и зад не закидывает и не плюхает брюхом. Поэксплуатируем посмотрим. Сейчас масло приедет везде поменяю. Кстати зазоры у меня с завода выставлены около идеально шайбочками. Решил сделать чехол на репейнике. Раздобыл кусок сетки для шелкотрафаретной печати, очень крепкая, воздух пропускает хорошо а воду брызги нет. Сегодня займусь а то после покатушек полные шаськи песка пыли и травы, приходится каждый раз компрессором выдувать и выковыривать траву и хвою.
6С очень заметно веселее
У меня 4S это докатка 😃
Когда садится 6S, чтобы не тащить авто в руках. На 4S по треку ездить нормально.
В общем Ауткаст довольно плотно затюнил, он для 6S готов и хорошо переваривает. Это весело и круто. Начали сильно вытираться пины на костях и чашки. Скоро под замену. Диффы хорошо настроенные все равно умирают примерно от 10 заездов на 6S (без перезаправки). Жаль нет тюнячных шестерней диффов, а лучше самих диффов как на Неро. (это единственный плюс Неро 😃)))
Ну вы фанаты … это и я таким стану? 😃 Я тоже хотел ауткаст но надо было ждать а “когда хочется это хуже чем болит” 😃. Ну ничего может появятся у нас, возьму. А пока выписал китаешинкого нонейм монстра 8 масштаба, буду ему голову сворачивать, вот этого румашинки.рф/…/8871-radioupravlyaemyjj-vnedorozhni… (не реклама, не)
Вообще не допру, зачем люди ставят металлический серво держатель?
чтобы колеса лучше поворачивали. если в стиле краулера ползать по лесу, то не нужно. а когда на скорости с хорошим зацепом серва старается повернуть колеса, то получает не меньшее сопротивление, чем когда модель стоит на линолеуме. в итоге колеса не поворачиваются на столько, на сколько должны. для меня это не критично.
у Glavs стоковый пиньен сточился из-за плохого зазора с завода.
скорее, из-за говенного материала пиньенов )
ибо второй заводской пиньен (16й) я уже выставлял по всем правилам, двести раз перепроверив. и на нём также в пределах 10 покатушек выработка была большой.
также, подтверждаю слова hardstepas, серва у меня тоже подохла, слизалась шестерня.
расходы руля при этом были высталены далеко не максимальные.
сейчас борюсь с еще одной небольшой проблемой )
изначально у меня очень сильно раскручивалась регулировка одной из шаровых.
ну то есть прям очень сильно. шар мог гулять милиметров аж до трех после покатушки, перед которой я выставлял минимальный люфт.
когда мне это надоело, я посадил регулировку этой шаровой на обычный бытовой герметик. намазал чуточку на резьбу.
Примерно на месяц проблема ушла. а вот совсем недавно вернулась , но полностью противоположная.
шаровая стала самозатягиваться. Возможно, это ускорило смерть штатной сервы, хотя я регуллярно проверял свободный ход и не доводил до крайностей.
в целом, не скажу, что тачка хлам, и я жалею о покупке.
Однако, за 500 зеленых рублей ожидал немного другого качества и сборки )
Какие-то решения и материалы действительно удачные, а кое-где попахивает прям китайщиной, которую можно раз в 5 дешевле купить )
Хотя, в среднем по больнице, так почти везде, насколько я понимаю.
Диффы хорошо настроенные все равно умирают примерно от 10 заездов на 6S (без перезаправки).
Вы меняете все 3 дифа каждые 10 покатушек ? или перезаливаете диф каждую вторую покатушку?