Basher SaberTooth 1/8 Scale Truggy (ARR)
Буду полностью перебирать на недельке))))
рычаги и прочий пластик “сварите”.
Не знаю как было бы без “варки”, но после “кипячения” все очень хорошо.
Стоковые пружины зажаты практически по максимуму у меня. иначе да - мягковаты.
Аморты текут - более крупные уплотнительные колечки сверху или герметик решают проблему.
Дифы силиконом не залиты - там в стоке только консистентная смазка, посему полюбому их заправлять.
Разноцветные крышки - не беда. На скорость не влияют 😃
говорят некоторые теряют пиньен - я поставил проволочку антипотеряйку - такая … буквой Г согнутая в торец мотора смотрит полочкой, чтоб если пиньен открутится и соскочит, чтоб на этой полочке повис.
forum.rcdesign.ru/album.php?albumid=4790http://for…
Вот для сравнения.
Последую советам, и сварю пластик в ближайшее время. Силикон есть, дифы перезалью п-7, ц-10, з-5. лето скоро. думаю нормально будит.
рычаги и прочий пластик “сварите”.
Рецептик не подскажете), а то что не нашел.
Довести воду к кастрюле до кипения, выключить огонь и опустить туда пластиковые детали.
Минут через 15 слить воду и оставить сохнуть.
Соль и перец по вкусу))
опустить туда пластиковые детали
Надо подвешивать на какой-нибудь проволочке или можно так покидать на дно? Не приплавятся ли они ко дну кастрюли? Или чтобы такого не произошло надо помешивать как с макаронами?)))
Не приплавятся ли они ко дну кастрюли? Или чтобы такого не произошло надо помешивать как с макаронами?)))
Не прилипнут,не приплавятся,нейлон же,температура воды после закипания и выключения огня всяко меньше 100 градусов…мешать не надо,солить не стоит)
Не прилипнут,не приплавятся,нейлон же,температура воды после закипания и выключения огня всяко меньше 100 градусов…мешать не надо,солить не стоит)
Я клал керамическую решетку на дно кастрюли и кипятил на медленном огне минут 10. Далее выключал огонь и минут 10 еще плавали.
Про кипячение деталей. Летом способ точно актуален. На счет зимы есть сомнения. В результате кипячения мы снимаем внутреннее напряжение в пластке - это ОК. Но параллельно пластик набирается влаги. Зимой в большой минус это может дать противоположный эффект.
Вот я полностью согласен с утверждением Игоря, если собираетесь катать только в +5 и больше - кипячение очень даже подходящий вариант, если же хотите и зимой - тут все очень относительно, смотря как разгуливается у вас зима…
Вообще думаю что интересным вариантом может стать приобретение на зиму заднеприводного башера, и установка на приводные колеса гусениц, на управляющие лыж, так даже веселее чем на полном приводе будет. Циркус на гусеницах, конечно, будет брутальней смотреться, но дело все же в фане 😉
Ну тут все относительно. Пластик имеет свойство кондиционироваться естественным образом. Тоесть влаги он все равно наберет. Кипячением мы лишь значительно ускоряем данный процесс.
При минусовых температурах уже пофиг набрался он влаги или нет. Разницы при ударе вы не почувствуете. (((
Всем доброй ночи!!! Сегодня пол практически весь день перебирал шаську. возникло пару вопросов по поводу дифов. Как и говорил в заднем дифе силикон, в центральном и переднем смазка белая, как гусиный жир. притом она была только по центру на сателитах, и на ведомой шестерне немного. Дифы перезалил, но удивил один момент, согласно взрыв схемы и по факту устанавливаются 3 шайбы со стороны чашки ведомой шестерни. Вращение при таком сетапе, тяжеловато, и по ощущением закусывает. если убрать одну шайбу ( более широкую) на другую сторону дифа, то вращение более легкое… Вот и думаю теперь, как оставить согласно схемы? или нет? Кто убирал шайбы целы ли дифы? есть ли износ?
Или по обкатать с заводскими настройками? и потом разобрать посмотреть? Жду ваших коментариев по этому вопросу!!! Всем спасибо!!!
по факту устанавливаются 3 шайбы со стороны чашки ведомой шестерни
Я ставлю две шайбы. Одна толстая, другая тонкая. Если чувствую, что зазор великоват, добавляю еще тонкую. А вообще, нужно щупать, так будет правильнее.
Я ставлю две шайбы. Одна толстая, другая тонкая. Если чувствую, что зазор великоват, добавляю еще тонкую. А вообще, нужно щупать, так будет правильнее.
Спасибо!!! В общем в заднем приводе переставил одну шайбу на другую сторону, а в переднем оставил три как есть. Согласно схемы. В процессе эксплуатации посмотрим, что и как. Вчера настроил регуль, все просто получилось. выше в ветке читал про странности по поводу отсечки. Выставил на 3.00 В. Выкатал акум до остановки. Зарядка показала на одной из 4х банке 3.15, остальные около 3,19-3.21. Акум народный, с ХК. Погода ужасная сейчас. Буду ждать тепла и акумов.
Ура! Сегодня мой саблезуб наконец-то доехал до меня. Выкладываю несколько предварительных фоток/пруфов. Сейчас начну разбирать его, хотя на самом деле очень жалко это делать, но надо. Сразу такой вопрос - какой пластик надо варить? Вообще весь, или какой-то нельзя?
какой пластик надо варить
Рычаги, кулаки, хабы.
Плюс бампер,стойки крыла,крыло,наконечники.
За вчерашний вечер перебрал передний дифференциал. Смазка внутри была действительно только консистентная, но ее было ооочень много. Так же обильно была смазана главная пара. Все это я убрал, промыл в калоше. Заправил дифференциал маслом. Попутный вопрос: у меня в наличии только тракстаровское масло с надписью на банке 40000(вроде как в сантистоксах). Правильно ли я понимаю, что это примерно равно 4 в вашей схеме 5/7/1? К сожалению у меня пока нет другого масла и я думаю заправить все дифференциалы этим маслом. Надеюсь для внетрассовых покатушек это простительно.
Далее я выставил зазор в главной паре. Пока все регулировочные шайбы были со стороны, где расположена ведущая шестерня, галвная пара работала грубо, громко. Я перекинул толстую шайбу на противоположную сторону, оставив тонкие. После этого главная пара зашептала. То что нужно.
Попытался открутить пиньён, чтобы избежать проблемы как у Игоря(RC Buyer), и у меня не получилось. Настолько сильно он затянут, что мой Г-образный ключ почти начал гнуться. На этом я остановился и не стал пытаться откручивать дальше. На пиньёне видны следы фиксатора резьбы. Решил что будет держаться крепко.
Амортизаторы пока проинспектировал внешне. Верхние крышки на некоторых текут. Естественно буду сливать жижу и перебирать их. Попутный вопрос: можно ли использовать силиконовый герметик для верхних крышек? Мне кажется это более правильное решение в стравнении с автомобильным герметиком-прокладкой.
Начал добираться до центрального дифференциала, по первости приходится откручивать почти все соединения, и нужные и ненужные. Так и не сняв его, отправился спать.
Обратил внимание на винты под отвертку РН очень мягкие и легко срываются. Плюс отвертка не первой свежести. Надо будет купить отвертку и по случаю электроотвертку, а то некоторые винты крутить очень уж долго.
я то же недавно перебирал шаську. В переднем дифе шайбы оставил как есть, по инструкции. А в заднем убрал одну на другую сторону. Как откатаю 10 акумов. Разберу посмотрю, что и как. Отпишусь. Пиньён то же открутить не смог, зазор выставил.
Настолько сильно он затянут, что мой Г-образный ключ почти начал гнуться. На этом я остановился и не стал пытаться откручивать дальше.
Газовой горелкой (зажигалкой) хорошенько прогрейте. Открутится как по маслу.
Настолько сильно он затянут, что мой Г-образный ключ почти начал гнуться.
это наверное фиксатор резьбы, его разогреть и он размякнет, проще станет открутить…
Пиньен было решено не снимать, раз он так хорошо затянут, попытался стянуть его с вала, держит крепко.
Вчера продолжил переборку шасси. Кто-то тут обращал внимание на то что сервосейвер из коробки был сильно перетянут. У меня он оказался очень хорошо настроенным. За рулевые тяги прокрутить серву очень тяжело. Не знаю как правильно называются волны на сервосейвере, так вот этим волнам не хватает немного для того чтобы перескочить, перед тем как серва начнет крутиться от рулевых тяг. В обратную сторону(крутим сервой) работает без промедлений.
Очень сильно ругаю крепеж на РН шлицах! Если шасси понравится, зацепит, и я решу кататься на ней очень долго(хотелось бы), наверное буду менять крепеж на НЕХ. Потому что РН это одно мучение. Тянуть винты приходится оооочень аккуратно, буквально каждые пол-оборота перехватывать рукой, чтобы правильно захватить.
Еще обратил внимание на то, что спур на центральном дифференциале немного восмерит. За пределы пиньена не выходит, поэтому я не сильно опечалился этому факту.
Также нарвался на неверное прочтение схемы по установке центрального дифференциала. Прикладываю скриншот. Конечно пунктирных линий нет(типа скрепляй это сюда), но может создаться впечатление, что верхнюю деку необходимо крепить так, как она расположена на схемке. Это не так! Дифференциал должен быть расположен спуром вперед, а не назад! Я вовремя смекнул это и развернул его. Позже, когда я собрал деку и дифференциал и все это уже закрепил, попытался подогнать мотор, но он уперся в нижнюю опору дифференциала! Пришлось откручивать его и менять нижние опоры местами. Будьте внимательны при сборке!
Вроде бы это все, что накопилось за последний вечер. Сегодня планирую сварить пластик и перебрать амортизаторы, возможно уже и собрать подвеску.
А вот еще вспомнил. Вас не смущает что кости между дифференциалами так свободно перемещаются в продольном направлении? Нормально ли это? Может надо подложить кусочек поролона в чашки чтобы они не бились так о них?
а я
Кто-то тут обращал внимание на то что сервосейвер из коробки был сильно перетянут. У меня он оказался очень хорошо настроенным.
А я таки свой заломал …
пришлось подколхозить.
Не стал сильно изгаляться - делать выборки и выточки как на оригинале, но за счет этого сия “поделка” получилась сильно мощнее 😃
Полагаю следующим будет “колхозиться” нижний рычаг этого сейвера. 😁
на первой фотке оригинал сверху стоит для визуального сравнения.
на последней фотке - антипотеряшка для пиньена.
Хоть все и на локтайте, но “береженую монашку …” (с)
на третьей и четвертой фотке кроме рычага сейвера видать заколхоженную заднюю держалку осей рычагов. Дюраль 7 мм.
от как-то так. 😃