Дисковое сцепление- панацея? хелп ми
Ребята сейчас у меня возникла проблема мощь мотора не держит сцепление буксует ,убрал усилие пружин утяжелил кулаки но все это полумеры все равно буксует, от установки больших колокольчиков и маленьких спуров. Хочу чтоб кто то из вас скинул ссылку на конструкцию дискового сцепления которую можно будет сделать на токарном станке или фотки какие нибудь.
Ну еа сколько я знаю - такого пока никто не делал, а вот самые качественное сцепление под колокол - это.
Возможно проблема прокручивания не в кулачках?
а что за машина и мотор?
Проблемы скорее всего не существует и она выдуманая.
Проблемы скорее всего не существует и она выдуманая.
Правильно выдуманая в тяжеллую машину втыкается мощный мотор потом понижается передаточное число для увеличения скорости а увеличения нет т.к. сцепление буксует. задача реализовать мощь мотора на сто процентов . Нужна конструкция которая поможет передать весь крутящий момент на колеса.
Вот по этой ссылке надо нжать Dowloads ->первая строчка(кликнуть)-пятая строчка(кликнуть)- скачиваете каталог в PDF на 52 странице на верху в голубенькой поролонке дисковое сцепление(центробежного типа).
Чтож это за тяжесть такая?
неужели тяжелей тюненного дженесиса?
А мотор мощнее .46?
а передаточное 1?
😂 😂 😂
дисковое сцепление(центробежного типа).
Это сцепление типа Centax, оно используется только в шоссейных моделях, и то только потому что оно настраиваемое (имеет внешнюю настройку, удобно регулировать момент включения). Крутящий момент оно передает не лучше чем стандартное.
Чтож это за тяжесть такая?
неужели тяжелей тюненного дженесиса?
А мотор мощнее .46?а передаточное 1?
😂 😂 😂
😠 Мта 4 28 мотор тандер тагер с трубой 2х камерной работает на 16%сайдвинере,с алюминевыми редуторами рычагами и ступицами 2 бака спайкаиз 5 аккумуляторов плюс 3 акума на свет и маслом наполненая коробка. спур 46 пинион 18 кончное отношение второй передачи 1\15 . Симптомы двигатель резко выходит на полную мошь на модель казгоняется медлено при переходе на вторую передачу теряет скорость. Следствие колокольчик синего цвета большой износ кулачков лопающиеся пружинки. Теперь давай по делу есть инфа у тебя или идеи .
Теперь давай по делу есть инфа у тебя или идеи .
По делу: надо выбросить всё лишнее из машины, всё максимально облегчить, и тогда проблема сама исчезнет.
Еще как вариант можно колокольчик 15(16, 17) поставить и сцепление алюминиевое. Однако, по описанным симптомам у тебя просто кончилось сцепление совсем, и модель ездмт на пружинках. Попробуй просто поменять сцепление на новое и разгрузить немного.
Ха!!! 😃 3_ий канал заюзай на сжатие- разжатие 2ух-3ех дискового сцепления (а-ля 1:1) или смикшировать с каналом газа!!! 😇
с микшированием даже интереснее!
Мда…
Я не хочу оскорбить автора поста, но загружать подобным образом монстра безсмысленно.
Насчет коробки и масла уже были темы, повторяться не буду.
Подобное передаточное - всеравно что трогаться с 5 передаче на настоящем авто.
Очень быстро убъется мотор, или просто будет глохнуть при нажатии на газ если сцепление всетаки сделать.
З.Ы.
Непонимаю зачем подобное извращение. если чиоб выжать скорость - то нафига стока груза вешать…
Седня видел как ездил 28мта, едет хорошо, если хотите скорости - купите васп28 или коллари.32
Вот про полную коробку масла - поподробнее…
Возможно здесь и зарыта собака. Надо вылить масло и машина должна ожить.
Передаточное - великовато, но не смертельно. Но лучше бы - 17 на второй.
Не знаю, как устроена коробка МТА - передачи там внутри или нет? Или снаружи, как у Лося? В первом случае трудно предсказать как будут работать обгонка и механизм переключения, когда в масле плавают. И какие там гидродинамические удары при переключении возникнут.
Если сильная просадка мотора при переключении передач - значит он явно перегружен.
Судя по вашему описанию - вес модели должен быть около 7кг… Да, … даже 28-у мотору несладко придётся…
Вась, да почти во все коробки масло лить не рекомендуется.
Там система как на саважах и траксасах, все внутри.
Полюбому даже если разгрузить двиг, то машина быстро не поедет. Нельзя масло в такую коробку.
Там сверху пимпочка есть на коробке, открой ее и вылей масло. все всеравно не вытечет, а то что останется и так многовато будет.
Там система как на саважах и траксасах, все внутри.
… Нельзя масло в такую коробку.
Там сверху пимпочка есть на коробке, открой ее и вылей масло. все всеравно не вытечет, а то что останется и так многовато будет.
Вот причину и нашли - масло в коробке.
Ясен пень - динамические потери огроменные - всё перегружено.
Значит надо - вылить масло, всё разобрать и промыть.
Если пластиковых шестерёнок в коробке нет - немножко силиконовой смазки (вроде пресловутого “вазелина-про”) на шестерни добавить при сборке - не помешает.
…Вот причину и нашли - масло в коробке.
Ясен пень - динамические потери огроменные - всё перегружено.
Значит надо - вылить масло, всё разобрать и промыть.
Если пластиковых шестерёнок в коробке нет - немножко силиконовой смазки (вроде пресловутого “вазелина-про”) на шестерни добавить при сборке - не помешает.
Вчера поменял кулачки на самодельные из фторопласта.
Сделал их четко по диаметру внутри колокола. И все начало работать есть небольшая пробуксовочка на старте но потом все нормально мотор раскручивается и машина уверено набирает скорость даже в мокрой снежной каше ( параметры трансмиссии не менял) после 2 баков посмотрел на кулачки износ составил 2 мм от начального диаметра.
Не по теме но считаю нужным ответить. Масло в коробку залил не от хорошей жизни. Причиной этого стали частые поломки кпп у меня и моих товарищей. Когда кпп была сухой все работало и ни кто туда даже лезть из нас не хотел. Но потом коробки одна за другой стали умирать и так все 4 МТА в нашей компании прошли этот путь. Причина проста до омерзения сборка кпп производится на сухую тоесть
подшипники идут с заводской смазкой а на шестерни кладется густая смазка в минимальном количестве самые большие нагрузки приходятся на обгонный подшипник который включает 1 передачу
вот когда внем нет масла или его не достаточно, он заклинивает и при включении второй передачи
происходит клин шестерен первой и второй передачи и соответственно поломка их и валов на которых они сидят. Ремонт копеешный но еслиб не долгое отсутсвие з\ч то все бы было ни чего.
Вот и решил я промаслить коробку из того же фторопласта выточил 2 сальника и поставил на выходной вал с обоих сторон. половинки корпуса загерметизировал силиконом. Масло залил синтетику 5W40автомобильное, уровень его в коробке не велик ниже уровня выходного вала,тоесть смазка коробки осушествляется разбрызгиванием и говорить о гидро ударах я не стану .
Масло меняю просто свавлю кпп на обогреватель разжижается масло и я его сливаю промываю керосином кпп и вновь заливаю масло, кпп разбирать не приходится все делается через регулировочное отверстие. С маслом выходит очень много грязи из кпп.
За всю зиму у меня не разу еще не заклинила кпп. И товариши а некоторые из них ремонтировали кпп не по одному разу тоже поставили сальники и залили масло и у них тоже поломки прекратились.
Такчто теория и практика вещи разные.
Димас, с маслом это очень интересная идея, хотя до твоих вышеизложенных объяснений не мог понять как это возможно. Непонятен вот такой нюанс
С маслом выходит очень много грязи из кпп.
Если на валах сальники, крыжки коробки на силиконе, откуда ей взяться? У меня тоже была поломка КПП, сломан вторичный вал. Разобрал коробку, всё чисто, красиво, в смазке ни о какой грязи и намёка небыло. Может в грязи и есть причина поломок. Тут возможно стоит оговортиться; моя машина юзается только в сухую погоду, и тщательно вымывается и выдувается после катаний.
Удачи.
Вчера поменял кулачки на самодельные из фторопласта.
… после 2 баков посмотрел на кулачки износ составил 2 мм от начального диаметра.Не по теме но считаю нужным ответить. Масло в коробку залил не от хорошей жизни. Причиной этого стали частые поломки кпп у меня и моих товарищей. Когда кпп была сухой все работало и ни кто туда даже лезть из нас не хотел. Но потом коробки одна за другой стали умирать и так все 4 МТА в нашей компании прошли этот путь. Причина проста до омерзения сборка кпп производится на сухую тоесть
подшипники идут с заводской смазкой а на шестерни кладется густая смазка в минимальном количестве самые большие нагрузки приходятся на обгонный подшипник который включает 1 передачу
вот когда внем нет масла или его не достаточно, он заклинивает и при включении второй передачи
происходит клин шестерен первой и второй передачи и соответственно поломка их и валов на которых они сидят. Ремонт копеешный но еслиб не долгое отсутсвие з\ч то все бы было ни чего.
Вот и решил я промаслить коробку из того же фторопласта выточил 2 сальника и поставил на выходной вал с обоих сторон. половинки корпуса загерметизировал силиконом. Масло залил синтетику 5W40автомобильное, уровень его в коробке не велик ниже уровня выходного вала,тоесть смазка коробки осушествляется разбрызгиванием и говорить о гидро ударах я не стану .
Масло меняю просто свавлю кпп на обогреватель разжижается масло и я его сливаю промываю керосином кпп и вновь заливаю масло, кпп разбирать не приходится все делается через регулировочное отверстие. С маслом выходит очень много грязи из кпп.
Износ - просто огромный! После всего 2-х баков такого быть не должно. В гоночных условиях МР это означало бы расход в 2 комплекта на соревнования и переборку в поле. При этом оставалась бы вероятность не доехать длинный финал. Делаем скидку на самопал и не подходящий материал - всё равно что-то не так. У меня на Саваже сцепление живёт не меньше года, причём кончаются подшипники, а не кулачки, которые менял за всё время один раз.
Аналогично и с трансмиссией. В коробку ничего не лил, а т.к. там есть пластиковые шестерни - то никогда ничего и не мазал. За все 3 года эксплуатации сменил только механизм переключения КП - и то только для профилактики, на механизм нового образца. Старый был в норме. Обгонка передачи живая ещё с самого начала. В коробке - полная чистота была примерно год назад, когда я её открывал в последний раз - только небольшой налёт пластиковой крошки от шестерёнок на стенках. Когда-то ещё раньше мне казалось, что были проблемы с обгонкой - “проваливалась” вторая передача. Я брызгал в окно регулировки промывкой для моделей. И всё наладилось. Походу, скорее причина была в ненадёжной работе модуля заднего хода, с которым были некоторые проблемы - отходили шестерни, это проявлялось несколько раз. Я стараюсь вообще не включать ЗХ, и поджал тягу переключения - проблемы с “провалом” тяги - пропали.
Но штобы клинили шестерни и зубья срезались - о таком впервые узнаю… Что-то явно не так в конструкции… Или вы что-то не то делаете… Может надо было разобрать коробку и проверить зазоры? Может подшипники быстро умирают, или посадочные места под подшипники в коробке разнашиваются и всё начинает болтаться? Лить автомобильное масло - не очень хорошо. Оно дубеет на холоде, а у вас не жарко. Смазывающие свойства силиконовых масел не очень хорошие, но может всё-таки стоило бы тогда немного масла типа амортизаторного лить?
Кстати, как вы обслуживаете модель - я удивляюсь! Столько гемора - сливать, заливать, промывать КП и т.д. Я вот и машинку-то не всегда мою - зимой так точно через раз в лучшем случае. Так только - снег/лёд оттаял, всё стекло, топливо слил - ну и ладно… Даже фильтры зимой мою/меняю примерно раз в 3 рейсинга… И всё живёт и бегает…
Димас, с маслом это очень интересная идея, хотя до твоих вышеизложенных объяснений не мог понять как это возможно. Непонятен вот такой нюанс
…Если на валах сальники, крыжки коробки на силиконе, откуда ей взяться? У меня тоже была поломка КПП, сломан вторичный вал. Разобрал коробку, всё чисто, красиво, в смазке ни о какой грязи и намёка небыло. Может в грязи и есть причина поломок. Тут возможно стоит оговортиться; моя машина юзается только в сухую погоду, и тщательно вымывается и выдувается после катаний.
Удачи.
уточнение : Грязь - я имел ввиду частички износа. 😊
Так перенаправим беседу в новое русло.
Задача придумать или слизать конструкцию дискового сцепления т.к. родное работает не эффективно.
Опускаем огрехи модели вес неправильную настройку итд забиваем на ресурс шасси и мотора просто предлагаем конструкцию которая могла бы втиснутся на штатный вал мотора и встать на раму.
У меня есть идея но вней есть слабое место.
Принцип попробую схематично изобразить на рисунке.
Поясню что ятут накалякал .
Зеленый это пинион с ведомым диском вместо колокольчика.
черное прямоугольное это гайка крепления маховика
красное вал и маховик
желтое грузики с рычагами для передвижения ведушего диска
синее это ведуший диск сцепления который скользит по гайке вперед назад
Принцип я думаю ясен грузики при врашении будут прижимать ведуший диск к пиниону и включать сцепление .
Слабое место это болт вкрученый в вал и поддерживаюший пинион и подшипники.
Подшипники мне тоже кажутся не для этой конструкции нужен упорный подшипник.
Давайте обсудим эту конструкцию и придумаем как сделать прочнее и надежней.
Надеюсь не только на критику но и интересные предложения как воплотить эту идею.( какие материалы использовать какие грузики сделать по весу как это все отбалансировать короче давайте советы а я попробую воплотить в металле.
Повторюсь придумываем или повторяем сцепление которое должно быть надежней и эффективней штатного.
Вот конструкция kotisivu.mtv3.fi/liljeroos/sanasto/abc.htmlвариант в посте №5.Ещё статья csgbenefits.org/mgt/Clutch.htm.
Для усиления можно сделать двухдисковое.как в мотопеде(советский мотор Ш-50).
Вот конструкция kotisivu.mtv3.fi/liljeroos/sanasto/abc.htmlвариант в посте №5.Ещё статья csgbenefits.org/mgt/Clutch.htm.
Для усиления можно сделать двухдисковое.как в мотопеде(советский мотор Ш-50).
Принято тупое решение просто увеличит диаметр колокольчика с 26 мм 39 мм ну и соответственно кулачкав тоже.