Losi TEN-MT
Решил прикупить себе винтиков размера UNC 5-40, что бы по феншую всё сделать, заказал с ебея от китайских друзей. Так вот, по стандарту диаметр винта UNC 5-40 =3,175мм. Китайские винты соответствуют стандарту, но не лезут ни в метал. резьбу на рулевой, ни в шаровые на рычагах! А всё потому, что винты от лосей не соответствуют ни одному стандарту, резьба дюймовая, а диаметр 3,05мм, средний между UNC 5-40 (3,175мм) и UNC 4-40 (2,845мм).
Нижняя дека играет, расстояние между бабочками, и держателями соответственно увеличивается. И их коркой отрывает. Возможно такое?
Я думаю что именно так и было. То есть в 90% случаев причина была именно такой.
Из опыта могу сказать что даже когда нижняя дека у меня было согнута градусов на 15 в задней части и соответственно корка была “смята”, то единственное место, которое пострадало у корки, это передние колёсные дуги, появились трещины, но дальше ломаться она не стала, просто согнулась по оси передних колёс (примерно). Откатал так несколько акумов в своей манере. Правда на тот момент она была вся промазана изнутри герметиком.
А вообще корка это расходник. За пол года я понял что как её ни усиливай, как не жалей, всё равно менять. Можно только немного продлить её срок жизни. Ну или вообще не башить. Тогда наверное будет жить вечно.
Даже не знаю, стоит ли ставить распорки, для увеличения жесткости деки. В принципе поставить не проблема, но в стоке часть энергии удара по рычагам и спойлеру гасится за счёт деформации деки. И если дека станет жёсткой, начнёт обрывать всё, что к ней крепится.
Что бы точно это понять, нужно убить кучу времени и рассчитать проект от и до, как это делаю инженеры компании Losi =)
Но нам это не вариант, по этому пробуем и смотрим что получится. По мне для того этим хобби и занимаемся. Катать это уже вторично =))))
рассчитать проект от и до, как это делаю инженеры компании Losi
Они рассчитали, наша пластиковая дека ломается)) У Losi TEN-SCTE дека алюминиевая, сгибается)) Хотя по сути наша дека стоит не дорого и легко меняется, только вот цена доставки эти преимущества убивает.
Кратона надо брать!!! Или Ауткаста=) Хотя думаю и там проблем не меньше.
У кратона сразу серва под замену, передние рычаги ломаются. Мне больше нравится по параметру цена-качество basher sabertooth, запчасти раз в 5 дешевле и вполне нормального качества. Но требует переборки и приложения рук перед эксплуатацией.
У кратона сразу серва под замену, передние рычаги ломаются.
Рычаги на кратоне живут, не надо. На серву многие жалуются, но я не менял, хотя он всю зиму летал с трамплинов у меня. Единственное, что в кратоне надо заменить - это штоки аммортов - все. Остальное до первой поломки. Запами запасаться там не обязательно.
Мне больше нравится по параметру цена-качество basher sabertooth, запчасти раз в 5 дешевле и вполне нормального качества.
Хорошая машинка. Очень недорогой вариант, но прилогать усилий там уж слишком много надо. Фактически все разобрать и подогнать детали по новой.
Ребят в наших магазинах продают крышки на аморты TLR5062. Или всё-таки за бугром надо заказывать?
я не увидел нигде. Так что ебей и т.п.))
Давайте совместно список магазов набросаем, откуда есть смысл заказывать детальки?! Главная проблема, это стоимость доставки.
- amainhobbies.com не все детали есть, доставка мелочевки 1,99$
- horizonhobby.com есть всё, но доставка оооочень дорогая.
Если есть совместимые детали от других производителей, так же полезно объединить их в общий список.
Объясните плз, как регуль калибровать? Вроде по инструкции делаю, но не получается.
Первым шагом нужно откалибровать нейтральную точку газа. Включаю с зажатой кнопкой SET, красный светодиод начал моргать, аппаратура стоит рядом, курок газа в нейтрали, соответственно ничего не делаю и просто нажимаю SET. Но ничего не происходит.
ПРОЦЕДУРА КАЛИБРОВКИ ESC
Обеспечьте правильную функцию ESC путем калибровки ESC на входы вашего передатчика.
- Выключите ESC.
- Убедитесь, что ваш передатчик включен, дроссель не обратный, регулировка дроссельной заслонки нейтральна и диапазон хода дроссельной заслонки составляет 100%. Отключите любые специальные функции, такие как ABS и т. Д.
- Нажмите кнопку SET во время включения ВКЛ. Отпустите кнопку, как только начнет мигать красный светодиод.
- Откалибруйте точки дроссельной заслонки, нажав кнопку SET один раз после каждого шага.
- Нейтраль (1 вспышка) - освободите дроссель в покое, нетронутый
- Полный дроссель (2 вспышки) - полностью откинуть дроссель
- Полный тормоз / реверс (3 вспышки) - полностью задвиньте дроссель
- Двигатель будет работать через 3 секунды после завершения последнего шага.
Народ, второй день голову ломаю. Обратите внимание на положение по горизонтали винта, крепящего амортизатор к бабочке и на зазор под колесом. Угольник упирал в часть рычага, через которую его ось проходит. Собрано всё нормально, амортизаторы одинаковой длинны. Пришёл к выводу, что или бабочка криво установлена, или она специально сделана несимметричной. Бабочку настолько криво установить невозможно, остаётся только вариант, что она изначально несимметричная. Это у всех так или только мне повезло? Или это специально сделано для противодействия “эффекту кардана”?
Дроп-ауты не вкрутил или не настроил. Шестигранник у основания рычага (винт в самом рычаге) который в дэку упирается.
Дроп-аутов в нашей модельке нет, только отверстие под них и при этом без ответной части в деке.
Бабочка должна стоять ровно, никакой кривизны быть не должно. Есть подозрение на гнутый винт, который держит амортизатор на бабочке. У меня они постоянно в таком состоянии.
Если же винт прямой или не на столько гнутый, то надо внимательнее осматривать остальные узлы, которые могут влиять. Плюс возможно разбило отверстие в бабочке, если это стоковая, пластиковая, то вполне может быть.
Кстати, чисто визуально, корпус дифа стоит криво относительно бампера. Может с креплением корпуса дифа к деке какие то проблемы?
чисто визуально, корпус дифа стоит криво относительно бампера.
Глаз-алмаз однако! Визуально это видно из за не очень ровного самопального бампера. Но действительно, промерил положение, корпус дифа с креном 0,5мм стоял. Хотя не могу понять, как он криво может встать, если крепёжные винты нормально закручены. Сделал подкладку 0,5мм с одной стороны, выровнял. Стало лучше, но колёса в один уровень так и не встали. Теперь если крепёжные винты бабочки ослабить и со всей дури тянуть бабочку в сторону, то колёса становятся в один уровень, только вот бабочка в таком положении не фиксируется (отверстия в бабочке в норме, поэтому она на старое место при затягивании винтов и встаёт). Винты, которые аморты держат, проверил-ровные. Шайтанство какое то.
Дроп-ауты бы конечно не помешали, нужно колхозить, с ними таких бы проблем не было.
Держатели и ось рычагов прямые?
Держатели и ось рычагов прямые?
Прямые 100%
В общем, так и не понял в чём дело, запихал под одну сторону корпуса диффа подкладку толщиной 1мм, бабочка и соответственно колёса выставились идеально. Когда сломаю что-нибудь или при ТО разберу передок и буду искать где проблема, ибо не по феншую в таком виде.
Переборка как то затянулась, сегодня первый раз запускал лося. Аппетит на аккумы у него конечно адский, 6000mAh минут на 5 всего, правда в полный газ по футбольному полю носился. Был расстроен, когда в один момент мощность куда то делась, первая мысль была, что регуль ушатаный, перегревается и скидывает мощность, а оказывается у него такой алгоритм работы при разряженном аккуме, сначала мощность скидывает, а потом уже совсем не даёт ехать. После этого минут 10 пытался вытащить аккум, фиксатор батарейного отсека забился песком и заклинил.
Защита от грязи на задних рычагах сыграла в обратную сторону, рычаги то она закрывает, только все мелкие камушки рикошетом от неё летят под корку. За 2 аккума вытряхивал 4 раза, дека сзади, до моторамы, заполнялась по самые бортики.
Нужно что то делать с управляемостью, боком конечно в повороте он весело валит, но в поворот входит долго и поворачивает вяло, недостаточная поворачиваемость сильно заметна. Моя китайская багги просто формула 1 по сравнению с лосём по манёвренности. Наверное стоит заменить резину.
На что обратить внимание при выборе хексов и новых колёс? Ничего в них не понимаю.
Так у нас монстр, тут и не должно быть особо управляемости. =) Даже если поменяешь резину, то сильной разницы не заметишь. А сравнивать нашего монстра с багги вообще не корректно, разный класс автомобилей. И резина стоковая для бездорожья очень клёвая =)
На счёт решения с крышкой батарейного отсека снизу это они явно прогадали. Удивительно, что до сих пор продолжают делать модели с таким вариантом.
Акум за 5 минут это явно неправильно. У тебя скорей всего защита сработала, а не акум сел. У меня акумы по 4500 махов и при газе в пол их минимум на 15 минут хватает, а если смешанный режим езды, то минут на 30.
Не совсем у нас монстр, больше на трагги похоже, но с широкими колёсами от монстра. И багги у меня не совсем багги)) Так называемая пустынная багги, у неё довольно высокий центр тяжести, если на скорости резко повернуть руль, может перевернуться, хоть и скорость меньше, из за того, что у резины хороший зацеп. Мне всё же кажется, что резина должна помочь для управляемости, особенно если пинованную поставить от багги 1/8.
Аккумы высадились абсолютно точно, из номинальных 6000mAh залилось при зарядке 5700mAh. Попробую в следующий раз по часам время засечь, сколько ездит. Теоретически на скорость расхода аккума влияют настройки тайминга в регуле, у меня, если сбросить к заводским настройкам, ставится 11,25 градуса, а не как в инструкции 0,00 градуса. Но на сайте производителя мотора написано “тайминг не регулируется” так что не должно влиять.
Кстати тут тема с неполадками нашей аппаратуры, рано или поздно это всех коснётся.
Есть у кого-нибудь ось переднего рычага под рукой? Надо измерить длину - после краша обе оси разломились да так, что я не до конца уверен, что не потерял ни кусочка хотя бы от одной(звучит странно, но вот так - минимум одна ось треснула больше, чем в 1 месте). Предварительно у меня получилось 3,5х59мм. Вот за длину не уверен…