Losi TEN-MT
Тайминги надо ставить такие, как в инструкции к мотору указано, если слишком большой поставить, то можно спалить. Меньше тайминг - плавнее старт, но меньше момент и наоборот. Про тайминг на моторе вообще первый раз слышу, этим априори рег занимается (у двигателя “мозгов” нет). Вообще, если грубо, то тайминг - это скорость смещения поля при переключении обмоток.
ХТ150 однозначно перебор! ЕС3 и ХТ60 у меня плавились, но ХТ90 живут уже долго и счастливо.
Не знаю, как на этом монстре, но на TEN-MT проблема нагрева соединений между регом и двигателем была в разъёмах (припаяно всё отлично). И не потому, что у них диаметр маленький, а из-за типа конструкции. Бананы (пули) бывают разные - с “юбкой” и без. Так вот проблема как раз в этой “юбке”, у неё пятно контакта меньше получается, плюс между ней и центром лишний контакт. В результате больше нагрев. Я бы обязательно поменял стоковые, ну или напрямую запаял.
Не слыхал о таком, вообще я первый раз столкнулся с инранером, может в них можно менять тайминг
Про тайминг на моторе вообще первый раз слышу, этим априори рег занимается
Видимо что то типа этого, тоже первый раз слышу про тайминг на моторе.
ХТ150 однозначно перебор! ЕС3 и ХТ60 у меня плавились, но ХТ90 живут уже долго и счастливо.
Я поставил XT150 исключительно для удобства зарядки, так как все мои акки от больших самолетов и вертолетов имеют такие коннекторы и соответственно зарядное устройство тоже.
Не знаю, как на этом монстре, но на TEN-MT проблема нагрева соединений между регом и двигателем была в разъёмах (припаяно всё отлично). И не потому, что у них диаметр маленький, а из-за типа конструкции. Бананы (пули) бывают разные - с “юбкой” и без. Так вот проблема как раз в этой “юбке”, у неё пятно контакта меньше получается, плюс между ней и центром лишний контакт. В результате больше нагрев. Я бы обязательно поменял стоковые, ну или напрямую запаял.
В моем лосе коннекторы между мотором и регулем с юбкой, это плохо, я такие нигде не использую, по этому либо поменяю либо напрямую.
Видимо что то типа этого, тоже первый раз слышу про тайминг на моторе.
Точно. В моем лосе такого мотора пока нет
Тайминги надо ставить такие, как в инструкции к мотору указано
В инструкции к мотору про тайминг только “Используйте безопасные настройки, если вы можете отрегулировать время двигателя.”
В инструкции к тачке тайминг по дефолту 0,00. По факту, если сбросить регулятор до дефолтных настроек выставляется тайминг 11,25 градуса. Осталось выяснить где ошибка, в инструкции или дефолтных настройках регуля.
Как вариант поиска решения, можно в саппорт horizonhobby задать вопрос, они не моментально, но отвечают по почте. Только как правильно сформулировать вопрос на английском я не знаю.
А кто-нибудь знает, какое масло в дифференциалах с завода плещется? Вознамерился собирать новый центродифф, а масло в запасе самое густое только на 7К. Подозреваю, что изначально там что-то гуще было…
UPD: Нашел в мануале от SCTE рекомендации использовать спереди и по центру 10000 wt, сзади 2000wt. Думаю, у нас так же.
По стандарту в центре 10к обычно льют производители. Я в центр 30к залил, разницы честно говоря сильно не заметил.
Подозреваю, что изначально там что-то гуще было…
Я писал в саппорт Horizon Hobby, спрашивал какое масло залито в диффы в стоке.
Ответ был такой:
They use 1000wt differential oil, not very thick oil. Here is what you can use:
Front diff fluid A good basic weight is 5000wt for a buggy and 7000wt for a trucks
Rear Diff fluid weight is 3000wt
Center Diff fluid A basic center diff fluid weight for buggies is 7000wt and for trucks 10000wt.
Думаю, семерки на первое время хватит, тогда. А вообще расстроило, что сэкономили на второй паре сателлитов в диффе. Щас перебросил внутрянку в новый корпус, но идеально было бы тоже поставить новую - зубья все всё выдержали, а вот с задней стороны у сателлитов заметен износ. Никаких шайбочек, типа как у чашек, обнаружено не было, хотя в ремкомплекте по артикулу они числятся.
А кстати! Я ж не жаловался, чего в центродифф-то полез) В какой-то момент пропал привод - уже не помню задний или передний. Сперва думал, что опять чашка открутилась, но нет - все на месте.
Вскрытие показало, что держатели осей сателлитов проплавили корпус, и сателлиты намертво заклинили с нижней пауковой шестерней. Каким-то чудом верхняя проворачивалась и не сточилась. В ветке SCTE похожую проблему описывали.
Достать заклинившую внутрянку получилось только раскурочиванием корпуса с кусачками.
Вскрытие показало, что держатели осей сателлитов проплавили корпус
А масло то было внутри? Не представляю как такое вообще возможно, масло должно охлаждать детали, а если детали нагрелись так, что начал плавится пластик, то масло должно кипеть.
Я в дифы лил перед 7K, средний 10K, зад 2,5K. Так как у нас всего 2 сателлита, мне кажется нужно заливать большей вязкости чем общепринято. Но с другой стороны поворачивоемости мне явно не хватает, на скорости в повороты вообще не входит, хотя возможно я просто не умею.
держатели осей сателлитов проплавили корпус, и сателлиты намертво заклинили
Точно такая же ситуация была! Когда деку пополам сломал, то минуты две поездил только на передних колёсах и в результате … Кстати замучился вытаскивать потом шестерни из корпуса. Пытался ломать, но пластик на столько крепкий, что только распил помог. После этой ситуации добавил везде по второй паре сателлитов. При этом выяснилось, что в приобретаемом отдельно комплекте шестерни совсем чуть-чуть, но другие и если смешать, то диф не будет нормально вращаться.
Но с другой стороны поворачивоемости мне явно не хватает, на скорости в повороты вообще не входит, хотя возможно я просто не умею.
На это намного больше влияет степень затянутости серво-сейвера, собственно сама серва (её усилие) и тип колёс. Дело в том, что когда колёса крутятся, то центробежная сила тащит их в среднее положение. Чем больше и тяжелее колеса, чем сильнее они подвержены раздуванию и чем больше скорость их вращения, тем сложнее сервоприводу удержать их в повёрнутом положении.
Если во время поворота отпустить газ, то повернёт намного лучше.
А масло то было внутри?
ЧТО-ТО там было… Возможно, когда-то это было маслом, а в тот момент это была чернющая жижа из масла и пластика)
При этом выяснилось, что в приобретаемом отдельно комплекте шестерни совсем чуть-чуть, но другие и если смешать, то диф не будет нормально вращаться.
Очень полезная инфа, возьму на заметку! Такой комплект - LOSB3569? В нем, кстати, все-таки две пары сателлитов или одна?
Да, именно такой. Две пары сателлитов, по этому из двух стоковых можно один диф собрать, а один полностью на новых сделать (у меня так сейчас и сделано).
Вот тут брал (не реклама)
Забрал ремкомплект шестерней, собрал новый центродифф, залил туда ПМС-60000, обломившийся от коллеги)
Пока лось стоял, пролюбилась латунная втулка из рулевого(( К счастью, подошли по размеру подшипники от рулевого Remo Hobby 9emu - артикул B5501, размеры 5x8x2.5 мм. Думаю, раз упаковку вскрыл, то все 4 втулки и поменяю))
Вопрос теперь в следующем: какой дифференциал в зоне риска повторения расплавления корпуса больше - передний или задний? В какой засунуть освободившуюся пару сателлитов?
UPD: поставил пока в задний.
По идее в переднем скорости выше, по этому лучше туда.
Не могу быстро настроить конечные точки аппы. Вроде по инструкции всё делаю, но настройки в большинстве случаев не сохраняются, иногда сохраняются, алгоритма происходящего не обнаружил. Может есть какое то условие, не описанное в инструкции? Типа как с приёмником, что его можно сбиндить, только когда конечные точки аппы настроены на максимум.
Какой и где купить пиньон 14Т?
Какие и где купить пыльники на штоки аммортов?
А у меня при попытке закрыть очередной пак на своем месте приказала долго жить крышка отсека… Серьезно, Losi? Вот серьезно!?
Хорошо хоть, что старую деку не выкинул, с нее сниму.
Пиньён любой под вал 5мм и Mod1
А спуры и пиньёны унифицированы у всех производителей по размеру зубьев? Можно любого бренда брать или только от лосей подойдут?
быстро растягиваются от масла и рвутся
Это да, срукожопил немного и порвал пыльник лосёвый родной, стал снимать и от него отрывались куски при попытке потянуть. Как временный вариант натянул кусок воздушного шарика-колбасы, из которых всякие фигуры крутят. Может так и оставлю, если не порвётся быстро от внешних воздействий) Сел он лучше чем лосевый, со стороны шарнира в родной пыльник грязь немного попадала, а тут идеально плотно.
Продолжаю доводить своего лося до идеального технического состояния. Перебрал мотор, подшипники кстати были сухие, пришлось промыть и смазать. Внутри всё как новое, грязи и воды нет, магниты в норме, обмотки в норме. Научился измерять сопротивление обмоток мотора, вот видео об этом, в описании к видео способ для более простых зарядок.
Настроил пока на аппаратуре конечную точку газа на 75-80%, теперь мне аккума 2S хватает на 12минут, максимальная скорость меньше конечно, но не сильно заметно, мне хватает. И резину теперь намного меньше отрывает от дисков. Мотор при этом всё равно огненный, палец обжог о винт крепления моторамы.
Как правильно настраивать сервосейвер? Есть какая то последовательность действий или только метод научного тыка и субъективного нравится-не нравится? Заметил что стоя на месте на траве, колёса вообще почти не поворачиваются, сервосейвер срабатывает.
А спуры и пиньёны унифицированы у всех производителей по размеру зубьев?
Унифицированы. Важны только два параметра - шаг зубъев (в нашем случае mod1) и диаметр вала на который он одевается (в нашем случае 5мм).
Как правильно настраивать сервосейвер?
Не знаю, как правильно, но я на всех моделях затягиваю на максимум и потом отпускаю на пару полных оборотов.
Погонял сегодня немного талион, понял что у лося проблемы с управляемостью. Если поставить AVC на максимум не поворачивает на грунте, если на минимум, сильно сносит жопу и разворачивает. Что подшаманить для более стабильного прохождения поворотов на грунте?