Есть-ли шанс оборвать шатун на ходу от замены колокольчика на менее "зубастый"? + вопросик по температуре мотора
Есть багга с OS max 21VZ-B V-spec, колокол стоит 13 зубов.
На трасее при невысокой скорости (маневры, повороты) мотор крутиться не особо охотно, но как я знаю, обороты он любит.
При этом же, на проямой он выкручивает такие обороты, что кажется, что перейдет на ульразвук. Тыщ под 40 думаю точно.
Хотя предела еще нет, пока не нашел такой прямой, где бы можно было бы разогнать машину до максималки…
Для решения проблеммы оборотах на невысоких скоростях думаю поставить колокол на 12 зубов. Поднять обороты и увеличить момент на колесах.
Но есть опасения по поводу длинных прямых - не перекрутит-ли мотор сам себя и порвет-ли шатун?
А то один уже порвал, правда на вывешенных колесах…
(Обжегшись на молоке, дуют на воду - это про меня 😃)
И про температуру. Могу-ли я в настройках мотора принимать температуру двигателя как главный показатель в настройке бедности-богатости смеси? Или есть ситуации, когда температура ничего не означает (ну, при условии разумных нагрузок на мотор, летне-осенних климатических условий, условий охлаждения и прочих факторов здравого смысла)?
И вообще, какой разумный темпратурный предел для этого мотора?
Есть багга с OS max 21VZ-B V-spec, колокол стоит 13 зубов.
На трасее при невысокой скорости (маневры, повороты) мотор крутиться не особо охотно, но как я знаю, обороты он любит.
При этом же, на проямой он выкручивает такие обороты, что кажется, что перейдет на ульразвук. Тыщ под 40 думаю точно.
Хотя предела еще нет, пока не нашел такой прямой, где бы можно было бы разогнать машину до максималки…
Для решения проблеммы оборотах на невысоких скоростях думаю поставить колокол на 12 зубов. Поднять обороты и увеличить момент на колесах.
Но есть опасения по поводу длинных прямых - не перекрутит-ли мотор сам себя и порвет-ли шатун?
Есть один аргумент против - колокол на 12 идёт с такими подшипниками, которые быстро летят и редкие. Поэтому рациональный минимум - 13. Обычно есть возможность менять и ведомую шестерню (например на багги от GS - такая возможность была, подозреваю и не только).
Возможно - вопрос настройки и можно малый газ отрегулировать на большее “пуляние”. С другой стороны - так управлять явно легче, а если модель будет с низов “подрывать” - всё сложнее. Есть серьёзное подозрение, что с трубой OS как раз будет всё как надо, только она дорогая . Надо тренироваться на трассе, возможно резкий приём вам и не нужен.
И про температуру. Могу-ли я в настройках мотора принимать температуру двигателя как главный показатель в настройке бедности-богатости смеси? Или есть ситуации, когда температура ничего не означает (ну, при условии разумных нагрузок на мотор, летне-осенних климатических условий, условий охлаждения и прочих факторов здравого смысла)?
И вообще, какой разумный темпратурный предел для этого мотора?
Нет, температура мотора как раз вторичный фактор, хотя он и сопутствует ситуации с обеднением-обогащением смеси. Главный и основной показатель, определяющий режим - это температура спирали свечи. Режим бедный или богатый - это показатель воспламенения смеси в ВМТ. Раньше - бедный, позже - богатый. Можно добиться бедного режима и того, что мотор заглохнет даже когда температура его не превысит 90-100град. Это обычная ситуация зимой. Бедную смесь определяют “на звук”. Соответственно, при разных свечках режим тот или иной будет при разных температурах. С разным топливом (по маслу и нитре) - тоже.
Есть один аргумент против - колокол на 12 идёт с такими подшипниками, которые быстро летят и редкие.
Неа. 12 колокол идет с обычными подшипниками, а 11 - с редкими.
Но все равно нет смысла в 12-ом. Букс на колесах = лишние секунды на круге.
Но есть опасения по поводу длинных прямых - не перекрутит-ли мотор сам себя и порвет-ли шатун?
Производители тестируют свои изделия на всех режимах и при всевозможных условиях. У них ведь шатуны не рвуться… Не совсем понятен сымсл слова “перекрутить”. Поясните пожалуйста?
А то один уже порвал, правда на вывешенных колесах…
Дело в том, что о рваных шатунах частые сообщения стали появляться - сам я езжу возможно не так постоянно, как остальные участники этого форума - но пока еще не одного шатуна не порвал (тьфу, тьфу, тьфу). Относительно газовать с вывешеными колесами - действительно нельзя, но как тогда максисум настроить? - методом: проехал - подъехал - замерил температуру - покрутил иглу(ы)? - Возможно, но насколько эффективен метод? К тому - же на некоторых западных сайтах читал рекомендации по настройке, вот фрагмент примерного перевода:
“Открываем заслонку на максимум, но не более чем на 2 - 3 секунды, затем возвращаем на холостые. Внимательно слушаем двигатель…”
Это же делается на весу, НО НЕ БОЛЕЕ ЧЕМ НА 2 - 3 СЕКУНДЫ!
Не призываю никого так делать, но пишут - же не на ровном месте.
В общем тебе уже всё сказали. Хочу только добавить что большинство топ-драйверов мира которые ездят на ВЗ-Б используют передаточные отношения 48 - 13, т.е. 12.2:1 вместо стандатных 11.7:1. Мой опыт езды на ВЗ-Б это подтверждает.
P.S.
Я кстати тоже вчера взял себе ВЗ-Б, но на тяговой трубе Carson, попробую - раскажу.
Это же делается на весу, НО НЕ БОЛЕЕ ЧЕМ НА 2 - 3 СЕКУНДЫ!
Не более 1-й секунды в реале. 2-3 секунды это только под нагрузкой (т.е. на прямой при максимальных оборотах).
Не более 1-й секунды в реале. 2-3 секунды это только под нагрузкой (т.е. на прямой при максимальных оборотах).
Могу ссылку скинуть.
Думаю, что за 1 сек - режим на ненастроенном моторе в максимум не стабилизируется - а 2 - 3 они дают, что - бы прошли переходные…
Предположение.
Да, я примерно все понял. Единственно что хочу подчернуть - у меня задача не резво рвануть с места (он и так рвет), а дать возможность мотору чуть больше раскручиваться при средней низкой скорости.
Есть какое-то чувство, что при моей манере езды по трассе мотор работает с некоторым напрягом, не выходя на штатный режим. Возможно его придушивает труба, настроеная на высокие обороты, или скорее всего мои кривые руки и голова (особенно чувствуется, видя в какой манере двигаются по трассам Ikor и Антон Щеголев - я неспешно качу “тр-тр-тр-тр”, а они коротко пуляют “вжиик-вжиик” 😃).
Edvard: если я правильно разбираюсь в никах и персонах - у тебя я как раз его и покупал 😃)
В общем, про 48 зубов ты мне и сказал тогда в магазине - но я решил попробовать у простить задачу - под большой спур мне нужно чем-то поднимать выше дифф и пилить карбоновую плату, а в случае с колоколом, вроде ничего не нужно предпринимать… И мне показалось, что отношение 3,7 (48/13) и 3,8(46/12) примерно близки… Но видимо, нужно все-таки озадачиться 48-м спуром и пойти на небольшой гимор с диффом… К тому же на сетап-шитах X1CR отношение 48/13 у всех гонщиков стоит практически при любых моторах .21, а не только с ВЗ-Б… Наверное, мне не стоит изобретать велосипед…
По поводу температуры… В теории навреное все так и есть, но как я померяю температуру спирали? 😃
Перефразирую вопрос - могу-ли я спать спокойно, если после моих настроек температура не вылезает за 100-105 градусов, а машина хорошо и надежно пуляет ?.. Как-то Ikor настроил мне мотор, и все было очень вкусно. Но через пару дней погода поменялась, и мотор стал сильно горяч - я его опять забогатил, но спустя еще пару дней, понял, что немного перегнул палку. Просить опять кого-нибудь помочь мне неудобно, к тому же часто я езжу вообще один, а я обзавелся нормальным градусником, и хочу попробывать вернуть былую мощь на место своими руками (надо же когдато учиться, в конце концов) ?. Могу-ли я в полевых условиях и при своем более чем скромном опыте опираться на температуру при этом (как на предел после которого беднить уже не желательно) ? Или может случиться, что смесь будет очень бедная, а мотор все равно холодный, я ничего не замечу и сгублю его?..
Могу-ли я в полевых условиях и при своем более чем скромном опыте опираться на температуру при этом (как на предел после которого беднить уже не желательно) ? Или может случиться, что смесь будет очень бедная, а мотор все равно холодный, я ничего не замечу и сгублю его?..
Пробуйте самостоятельно - мне например никто никогда не помогал, но шатунов порванных нет и руководствуюсь настройкой на слух, температуру и консистенцию дыма. Единственно - температура - температуре рознь и когда на холостых он около Вас тарахтит температура может быть одна, а когда несется на “газ в пол” - уже совсем другая - этот момент нужно учитывать. На этом сайте статья есть про регулировку - можно ей пользоваться. Но я думаю скоро у Вас свой опыт появится - рано или поздно у каждого свой подход к регулировке (независимо от мануалов).
—
Еще Важный момент - если Вы пришли на трассу (мотор на этот момент уже обкатан и регулировки богатые) и достали машину с твердым намерением немедленно её отрегулировать - это не правильно. Заведите - дайте мотору прогреться минуты 1.5 - 2 и только после этого начинайте регулировку.
—
Не обижайтесь, но мотор у Вас не совсем подходящий для проб и экспериментов, если Вы недавно гоняете - наверное нужно было - бы другой взять, а 21 VZ - B, это из топовой серии - расчитан на определённый уровень квалификации, но тем не менее и в этом для Вас свои плюсы есть.
По поводу температуры… В теории навреное все так и есть, но как я померяю температуру спирали? 😃
Перефразирую вопрос - могу-ли я спать спокойно, если после моих настроек температура не вылезает за 100-105 градусов, а машина хорошо и надежно пуляет ?.. Как-то Ikor настроил мне мотор, и все было очень вкусно. Но через пару дней погода поменялась, и мотор стал сильно горяч - я его опять забогатил, но спустя еще пару дней, понял, что немного перегнул палку. Просить опять кого-нибудь помочь мне неудобно, к тому же часто я езжу вообще один, а я обзавелся нормальным градусником, и хочу попробывать вернуть былую мощь на место своими руками (надо же когдато учиться, в конце концов) ?. Могу-ли я в полевых условиях и при своем более чем скромном опыте опираться на температуру при этом (как на предел после которого беднить уже не желательно) ? Или может случиться, что смесь будет очень бедная, а мотор все равно холодный, я ничего не замечу и сгублю его?..
Уже всё ответил, повторяю - температура головки - вторичный фактор.
Всё зависит от свечки, топлива, погоды.
Мотор надо именно слушать.
Градусник - полезен в любом случае, его нужно иметь.
Но регулировать надо … ну чтобы мотор работал хорошо, а если градусник показывает много (или мало) - менять свечки и настраивать опять.
Если использовать свечки ~4 - то скорее всего мотор не перегреешь. С холодными свечками - настройка сложнее и чувствительнее ко внешним факторам, но сама работа - стабильнее и лучше. С горячими свечками - нужно больше слушать движок на ходу и отпускать газ, когда он будет переобедняться (на слух), чтобы не заглох. Но зато работать будет в большом диапазоне настроек.
а каким градусником надо мерить? обязательно специальным? или можно каким-нибудь бытовым
Ясно. У меня как раз основное парево именно из за этого мотора - у меня был 0.25 хонг-нор, которому я шатун оборвал, и сейчас есть второй такой-же на второй багге. За них я не переживаю - настроил на слух-на глаз, и вперед. Вставляет хорошо, дым идет, тмпература около сотки (померил по плевку) - и ладно. Умрет - куплю еще… А с этим - побаиваюсь фамильярничать. Да еще эта история с порваным шатуном… В общем - немного перестраховываюсь…😃
Естественно, мотор крутить я начинаю после хорошего прогрева - минимум пол-бака на хорошей нагрузке. И в общем, тоже руководствуясь слухом и ощущением. Просто ищу, чем подстраховать эти свои ощущения… Задача-то - забрать маскимальную мощность, не выходя из допустимых лимитов. Настраиваю, еду. Все отлично. Но мотор - горячий. Почему - вот что хочется понять Свеча? Смесь? Перенагрузка из за передаточных отношений? Это и пытаюсь выяснить…
Все время вижу людей, меряющих температуру, и подстраивающих после этого мотор. Отсюда и мысли о прямой связи температуры и качества смеси…
А такой топовый мотор купил исходя из соображения - на фиг выкидывать день на что-то… нетоповое, мягко говоря… Хотел как раз что-нить серьезное (он третий по счету - думаю уже можно пробовать приличные моторы). Зато во всех бедах можно винить только себя - к мотору не придерешься… 😃
а каким градусником надо мерить? обязательно специальным? или можно каким-нибудь бытовым
В том-то и фокус, что модельные = они же “бытовые”, т.е. попроще и подешевле.
А “профессиональные” из “Чипа-Дипа” например - от 2400 и дороже.
Да, в курсе, что надо бесконтактный ИК термометр, а не типа “градусник”?
Ну, можно наверное на термопаре, только если ее на машинке постоянно возить. Хотя ИК удобнее, хотя и менее точен (эмиссия, оказывается у всех матриалов разная 😃)…
Я вот вчера заказал Дюратрекс… 1000 рэ +300 доставка- и все дела. Превезли мне в офис через 3 часа…
Подробности могу в личку, а то рекламой сочтут. Так что ртутный градусник не покупай 😃)
PS/ Кстати профессиональные “пистолеты” из чип и дипа вроде по другому как-то считают температуру. Им эта эмиссия пофигу (как я понял, почитав мануал одного из них)… Отсюда и цена (и точность)… + подсветка лазерная той точки, которую измеряешь… В общем, для каких-то специальных целей цена и оправдана…
а вот этот сойдёт? и подешевле, и удобнее, помоему
а вот этот сойдёт? и подешевле, и удобнее, помоему
можно, это и есть “на термопаре”, контактный, то есть. Просто мне например некуда его там клеить (оторву не дай бог) , и машины две штуки - посему я купил ИК. Да и мерить им можно что угодно. Вон сижу сейчас, температуру кофе в чашке меряю - погода плохая, на трассу не тянет что-то…
Там же как раз мой ИК дюратрекс и есть - ты и без лички уже в нужном месте 😃)
Edvard: если я правильно разбираюсь в никах и персонах - у тебя я как раз его и покупал 😃)
Ага. 😃
Если использовать свечки ~4 - то скорее всего мотор не перегреешь.
На ВЗ-Б это не распространяеться т.к. он работает на турбо свечах.
На ВЗ-Б это не распространяеться т.к. он работает на турбо свечах.
Извиняюсь, был не в курсе… Просто привык, что даже крутейшие RB и Novarossi для внедорожников и т.п. - все используют обычные свечки. А так да, получается 6-ка минимум… Хотя там шкала возможно чуток другая…
Шкала абсолютно та же.
И турбо свечи также используются - RB С6ВВ, TM928, TM523.
Там же как раз мой ИК дюратрекс и есть - ты и без лички уже в нужном месте 😃)
это где, там? 😃
а вот этот сойдёт? и подешевле, и удобнее, помоему
Куда именно крепирь провод градусника , к головке или на цилиндр? Штука предстовляется удобной выдаёт минимальную и максимальную температуру и текушею, такой у меня есть только не знаю куда подсоединить сам элемент.
это где, там? 😃
На сайте, где я купил дюратрекс 😊 😁
Куда именно крепирь провод градусника , к головке или на цилиндр? Штука предстовляется удобной выдаёт минимальную и максимальную температуру и текушею, такой у меня есть только не знаю куда подсоединить сам элемент.
Между ребер, внизу, на уровне свечи.
В общем, попробовал я сегодня сменить манеру езды - стал больше раскручивать мотор, а в замен чаще пользоваться тормозом. В итоге, проблемма колокола или спура снялась сама собой. И круг быстрее едеться, и мотор без проблемм крутиться. Диагноз - кривые руки и “остаточная чайность”…
Вообще сегодня день удачно сложился - как-то я “прикатался” наконец к трассе… 😛
С регулировкой вроде тоже все сложилось. Прет хорошо, ракручивается ровно и на слух приятно, дыма достаточно, по тесту-“отсечке” (пережимая шланг) - даже чуть богатит на низах, что может пока и хорошо (докатываю первый галлон)… Температура - в пределах 90-95 градусов…
А так да, получается 6-ка минимум…
Опять нет. 😃 ОС ребята правильные, у них есть свеча Р3 (турбо). В стандарте ВЗ-Б ими и комплектуються.
Между ребер, внизу, на уровне свечи.
а в инструкции вроде написано, что датчик надо прикреплять на охлаждающую головку, на самую нижнюю прорезь
а сам экранчик можно прикрепить как- то так:
а сам экранчик можно прикрепить как- то так:
извините, тупая идея 😦
отлетела через 10 сек езды