HIMOTO
SpringRC SM-S4315M
исходя из ТТХ лучше нестОит всётаки на 2v больше.
D-Lime
Извините, что лезу не разобравшись в теме, но по пойму Ваша проблема кроется в двигателе. Не нашел нормального описания не него но все говорят что он 45А(*нашел размеры 36*46). мощности я его найти не смог. но врядле он супер-пупер производительный, судя по цене.
но заморачиваться не советуюНА скорость в 45 кмч внимания советую не обращать, поставить пиньон на 17, пасивную или активную (на мой взглят толку не особо много) систему охлаждения и ездить в свое удовольствие. если так грется не будет, не менять пока руки не выпрямятся и не захочется экстрим скоростей.
на скорости 50-60 машина уже управляется с трудом, после 60 надо быть мастером чтоб ее ловить, да и настраивать под такие скорости надо уметь. ну а после 80 любая масштабная модель едет только по прямой ИМХО.
Если хотите эффектных прыжков на трамплинах, то за скоростью тоже гнаться не стоит. возьмите батарейку с отдачей в 45-60С и ускорение будет просто божественным.
(они правдв в основном в мягких корпусах, но можно обернуть тонким паралоном (не знаю как называется правильно) и обтянуть изолентой (данный совет относится к категории: Вредные советы, используя его в быту вы может запросто спалить себе модель по причине коратыша или повреждения липоли))по поводу деки уже советовали, на счет винтиков особо не загоняйтесь, я использую из соседнего строй магазина, те что с большим шагом резьбыы иногда бывают в дефиците, но реальный дефицит это нимбусы (винтики 4*4) тут или китай, или модельные магазины с бешиными ценами на винты.
MaXoN-90
F-G скорей всего переключение чистот (в связи с ограничениями в разных странах), если это так то на приемнике обычно бывает такой же переключатель - говорят что торгать не стоит
Извиняться особо то не за что!) Наоборот спасибо =) Про скорость, наверное Вы правы, это уже просто спортивный так сказать интерес во мне проснулся…Пиньон поеду завтра покупать.
А вот насчёт днища я бы поподробнее хотел узнать. Я не знаю чем его…После обследований тщательных было принято решение сначала склеить моментом, потом подобрать стальную пластину 2мм со строительного магаза, и просто взять подлиннее болты, и вкрутить на те же места, где сейчас элементы все расположены, т.к места на заклепки там нет (такое анальное место, где случился перелом деки), а потом для пущей крепости подмазать холодной сваркой места где пластина прилегает к деке. Вот как-то так я думаю сделать, но пока не делал. Просто пока склеил.
А вот коробка диффа переднего знатно разлетелась, аж на 4 кусочка. И хоть она и продается новая за 150 рублей у нас в магазине, но я решил склеить. Также секундой сначала склеил все детали на свои места. Потом промазал с обеих сторон моментом кристалом, и снаружи на швы наложил холодную сварку. Надеюсь что подержится, но есть подозрения что до первого прыжка))) куплю запасную, а эту поставлю, или наоборот.
А что там с болтами? фоток нет? Я вот задумался какие мне подлиннее брать, и сел в лужу.
А что там с болтами? фоток нет?
Не фоткал, просто брал инфу с инструкции (ну или с оф сайта по комплектуюшим, там типоразмеры винтов указаны, у меня почти везде м4 со стандартной резьбой. в 80% случаев длина особой роли не гриает (ну естественно меньше они быть не должны.
Нимбусов у меня в базе 2 шт на задних кулаках (искал для установки длинных хексов с длинными полуосями (заказал с китая а про винты не подумал))
все что клеиться просто на суперклей, все равно расходится, нужны ребра жесткости.
деку лучше или поменять на новый пластик или металлическую пластину снизу пустить,
потом подобрать стальную пластину 2мм
Сталь тяжеловата будет, уж лучше использовать алюминий. Ну понятно что в идеале титан)))
Сталь тяжеловата будет, уж лучше использовать алюминий. Ну понятно что в идеале титан
Неее, в идеале карбон, а ещё понтовей бериллий, я правда его даже в руках на держал… Тут (как и везде) главное придерживаться принципа необходимой достаточности. Даже если у Вас под боком склад с титаном с ценой 100р за тонну, то как Вы его обрабатывать собираетесь? Так что дюраль наше всё!!!
Подскажите, какая-нибудь еще корка подходит на Iron Track Spatha (шорт-корс 1/10)?
Оригинальная корка (IT-31401) в Москве стоит около 1600 руб. Жалко такие деньги отдавать за корку такого качества. Корка нужна к концу следующей недели, так что заказывать откуда-то не вариант.
Старая же корка полежала на солнце один день и у неё “помялся” зад. Я её ради эксперимента оставил на солнце лежать и через 2 дня всю скрутило. HPI Blitz стоит в таких же условиях и корка целая и здоровая.
Подскажите, какая-нибудь еще корка подходит на Iron Track Spatha (шорт-корс 1/10)?
Оригинальная корка (IT-31401) в Москве стоит около 1600 руб. Жалко такие деньги отдавать за корку такого качества. Корка нужна к концу следующей недели, так что заказывать откуда-то не вариант.
Старая же корка полежала на солнце один день и у неё “помялся” зад. Я её ради эксперимента оставил на солнце лежать и через 2 дня всю скрутило. HPI Blitz стоит в таких же условиях и корка целая и здоровая.
Я думаю что без проблем подойдёт любая, просто дырки в нужном месте сделать и всё =) Хотя…Фиг его знает. ПО размерам надо смотреть.
Я думаю что без проблем подойдёт любая, просто дырки в нужном месте сделать и всё
Не думаю что подойдет. Масштаб модели не 1/10, а несколько меньше.
Не думаю что подойдет. Масштаб модели не 1/10, а несколько меньше.
Ааа. ну разве что из-за этого…Тогда не знаю даже. Я бы какую-нибудь игрушку в детском мире присмотрел да и корку с нее замутил =)
Я бы какую-нибудь игрушку в детском мире присмотрел да и корку с нее замутил
Не думаю, что там пластик будет лучшего качества, чем сток.
Попробую завтра в одном магазине подобрать что-нибудь по размеру.
А может кто-нибудь замерить корку? Длину, ширину и расстояние между колесами.
Ааа. ну разве что из-за этого…Тогда не знаю даже. Я бы какую-нибудь игрушку в детском мире присмотрел да и корку с нее замутил =)
если не знаешь, не давай идиотские советы. корпус игрушки из детского мира разленится на куски, при ударе. корпус из поликарбоната, в худшем случае порвётся.
А может кто-нибудь замерить корку? Длину, ширину и расстояние между колесами.
корпус от hsp94170: длина 460, ширина 250, база около 270.
самые дешевые корпуса на хелипал. без учёта доставки.
корпус от hsp94170: длина 460, ширина 250, база около 270.
самые дешевые корпуса на хелипал. без учёта доставки.
Благодарю за информацию. Но как я писал выше, доставка мне за неделю не доставит. 😦
стоит около 1600 руб
Нифига у вас ценники, у нас такая же 650р стоит в городе…
Достался мне химото бойе без приёмника в стоке аппа 2.4ghz!Не подскажите приёмник любой 2.4ghz подойдёт или только свой,который в стоке шёл нужен?
приёмник любой 2.4ghz подойдёт или только свой,который в стоке шёл нужен?
Только свой.
А если TF-40 передатчик+приёмник купить!подойдёт?
У каждого комплекта 2,4 ГГц приемник и передатчик работают в одной модуляции. В первом случае тебе сказали, что к передатчику не подойдет “чужой” (с другой модуляцией) приемник. В этом случае:
А если TF-40 передатчик+приёмник купить!подойдёт?
у тебя все будет работать, только возможно придется привязать регулятор под приемник TF-40 (газ/тормоз конечные точки).
Что-то странное случилось с машиной, вдруг ни с того ни с сего, при движении вперед/назад стал раздаваться металлический щелчок. Катнув машину от руки, в определенные моменты она с трудом проходила определенные обороты колеса. Опытным путем нашел виновника - передний диф, точнее выход (чашка) на промежуточный кардан (который между передним и задним диффом). при вращении он задевает чашку диффа и щелкает, но но не всегда, а только в момент прохождения метки 12 часов.
Заедало в месте обведенным красным.
Потом обратил внимание, что центральный кардан по отношению к чашке переднего диффа стоит не под прямым углом, а слегка изогнут. Вот на фото красным как примерно стоит, а должен как нарисовано зеленым.
Такое впечатление, как будто носовая часть задралась вверх и передний дифференциал наклонился задней частью вниз, тем самым изменив угол в плоскости с центральным карданом. Попробовав изменить этот угол, приложив усилие на бабочку в направлении красной стрелки, я добился желаемого, НО! ушли места крепления в корпусе диффа и планки (забыл как называется) между дифференциалами. Если её не прикручивать и попытаться вращать колеса, то в момент заедания, шасси в месте крепления переднего диффа пытается изогнуться, ну это и понятно, сила пытается выправить соосность чашки диффа и кардан.
вид сверху
Теперь вопрос как это могло произойти, если когда в корпус диффа закручиваешь саморезы для крепления этой планки и закручивая саморезы снизу, через шасси в корпус диффа, конструкция становиться жесткой и никакими попытками выгнуть переднюю часть не возможно, так как всё сидит на своих местах. И как исправить???
На ум ничего не приходит что-то…
И как исправить???
Зря вы это все проделали, такой угол задуман производителем он у всех такой, а проблема у вас в наружной чашке кардана там штифт кардана углубления выгрыз от этого и стопорит передний дифф фото №3
Зря вы это все проделали, такой угол задуман производителем он у всех такой, а проблема у вас в наружной чашке кардана там штифт кардана углубления выгрыз от этого и стопорит передний дифф фото №3
Это действительно? а я думал не должно быть так. Хмм, а как его уменьшить? или только новый покупать?
новую чашку кардана надо купить, угол этот там не спроста, это специальный угол кастора как на настоящих авто, предназначен для лучшей линейности работы амортизаторов, вам не пришла мысль что когда вы выгнули прямо деку верхние крепежные отверстия не совпали и это не с проста ))