HIMOTO
Зачем тогда брать химоту?
Потому что берут совершенно неопытные люди. Я вот брал второй моделью после мастадона, думал, что раз его в порядок привел, то и тут справлюсь 😃 А химота и выглядит для многих покрасивее бронта, да и продаваны часто вешают лапшу на уши, ибо тоже надо куда-то девать этот шлак)
Есть у кого точные цифры настройки рулевых тяг? я то что-то кручу-верчу и все не то. Вроде была в теме эта инфа, но поиск по 400+ страниц не увенчался успехом.
Потому что берут совершенно неопытные люди. Я вот брал второй моделью после мастадона, думал, что раз его в порядок привел, то и тут справлюсь 😃 А химота и выглядит для многих покрасивее бронта, да и продаваны часто вешают лапшу на уши, ибо тоже надо куда-то девать этот шлак)
Ну а что тогда лучше брать по соотношению цены качества? За такие же деньги что и hsp?
Есть у кого точные цифры настройки рулевых тяг? я то что-то кручу-верчу и все не то. Вроде была в теме эта инфа, но поиск по 400+ страниц не увенчался успехом.
Цифр нету, но лучше выставь по линейке чтобы спереди было на ~0,5-1 мм уже чем сзади по оси колес.
Ну а что тогда лучше брать по соотношению цены качества? За такие же деньги что и hsp?
Цифр нету, но лучше выставь по линейке чтобы спереди было на ~0,5-1 мм уже чем сзади по оси колес.
по оси в любом случае будет одинаково. И сзади нет рулевых тяг.
Есть у кого точные цифры настройки рулевых тяг?
Главное - одинаковая их длина. Или ровно чтобы колеса стояли или чуть расхождение.
Подскажите, решил попробовать напечатать рычаги на 3д принтере какой материал лучше использовать? Хочу чтобы жёстче стоковых были.
Хочу чтобы жёстче стоковых были.
Ну на самом деле можно попробовать из всего, что есть по разу, а потом сравнить) Мне кажется, что на самом деле из обычного PLA пластика должны получиться лучше, чем оригинальные 😃 Только, воможно, есть смысл делать их сплошными, а не повторять конфигурацию родных.
Ну а что тогда лучше брать по соотношению цены качества? За такие же деньги что и hsp?
А какие деньги щас HSP стоит? Кстати, мне тут кстати друг, который стал крутиться в сфере рц-ритейла, рассказал, что новые HSP H-Dominator выглядят получше собранными, чем обычные бронты. Что, мол, в руки берешь - и чувствуется, что качественнее сделаны. Насколько это соотносится с практикой - хз.
Я думаю конфигурацию повторять нужно, но при этом увеличить ширину перегородок, потому что сплошные не будут выполнять демпфирующие функции а по жёсткости приблизятся к алюминию.
Посмотрел доминантор шасси у них с бронтом одинаковое
HSP наклепали кузовов и теперь названия меняют и продают)))
Я купил бронта в Казахстане за 100 баксов ровно)
HSP наклепали кузовов и теперь названия меняют и продают)))
Я купил бронта в Казахстане за 100 баксов ровно)
Угу а теперь попробуй продай его за эти же деньги блин. Да ещё и куча запов впридачу и всё равно нахрен он никому не сдался.
Ну на самом деле можно попробовать из всего, что есть по разу, а потом сравнить) Мне кажется, что на самом деле из обычного PLA пластика должны получиться лучше, чем оригинальные 😃 Только, воможно, есть смысл делать их сплошными, а не повторять конфигурацию родных.
А какие деньги щас HSP стоит? Кстати, мне тут кстати друг, который стал крутиться в сфере рц-ритейла, рассказал, что новые HSP H-Dominator выглядят получше собранными, чем обычные бронты. Что, мол, в руки берешь - и чувствуется, что качественнее сделаны. Насколько это соотносится с практикой - хз.
Внешне 1 в 1 бронт. Сомневаюсь что там что-то изменилось в лучшую сторону. Одна та же убогая конструкция переднего бампера чего стоит.
Евгений продай новый мерин после месяца езды за те же деньги что и купил, тогда будешь прав))
Я всегда писал, что бренд лучше ХСП, но для моих нужд его хватает с головой и , самое главное, нет лишних денег на бренд, поэтому для меня брон оптимальный выбор)))
А снобистские высказывания, типа “хсп овно, арма все” считаю неуместными! Это как в деревню деду посоветовать вранглер, потому что нива овно))
Евгений продай новый мерин после месяца езды за те же деньги что и купил, тогда будешь прав))
Я всегда писал, что бренд лучше ХСП, но для моих нужд его хватает с головой и , самое главное, нет лишних денег на бренд, поэтому для меня брон оптимальный выбор)))
А снобистские высказывания, типа “хсп овно, арма все” считаю неуместными! Это как в деревню деду посоветовать вранглер, потому что нива овно))
Ну как у меня появятся деньги на новый мерин, так сразу куплю и потом продам.
Вопрос не в том что гавно а что нет. А в том что куча людей, которые ничего лучше гавна не видели и продолжают утверждать, что гавно - это замечательно. У меня на руках и бронт и не бронт и мне есть с чем его сравнить. 3 дня подряд покатались и небронт в таком же состоянии как и до катаний. А бронт 5 раз ремонтировали в процессе и сейчас ещё надо ремонтировать тоже. Хотя ничего сверхъестественного с ними не делали.
Как тачка для начала, влиться, разобрать/собрать понять как где и что у РУ автомоделей устроено, он идеален. Так же как и в 1:1 имхо надо начинать с жигулей, *** с ними, понять устройство автомобиля в целом и в принципе, а потом уже после накопления опыта пересаживаться на нормальное авто.
Но пытаться с пеной у рта доказывать, что бронт хорош сам по себе - глупо, потому что это не так. Ну если только ваша цель - одна покатушка раз в месяц, а потом полная переборка модели с улучшайзингом, и т.д. и т.п., т.е. не катания, а ремонт и переборка по большей части то да, он идеален.
По поводу денег, вторая модель у меня далеко не бренд и обошлась мне в сумме примерно в те же деньги что и бронт со всеми его запчастями и ремонтами. Поломки было всего две, обе от того что я влетел со всей дури при измерении максимальной скорости, один раз в забор, другой в столб. В первый раз сломался передний кулак, которые изначально силуминовое гавно, в принципе, единственная часть которая требует апгрейда. Второй раз задний рычаг, который я починил и он ходит до сих пор, хотя у меня есть запасные, просто лень менять. И на этом за год всё.
И не надо сравнивать с 1:1 там, у авто множество предназначений, диаметрально противоположных порой. И где-то как раз нива будет лучше по сумме потребительских свойств, чем вранглер. Сам ездил на ниве, за свои деньги отличное авто. А у моделей (спорт мы не берем в расчет, так же как и в 1:1) назначение одно - катать и развлекаться.
Так вот вы о чем!)))
Не припомню, чтобы я с пеной у рта доказывал, что бронт лучше всех, это вам к Андрэ)) Также вы лукавите насчет не бронта, я когда выбирал, что купить пересмотрел много машин, и не увидел ничего дешевше 20 тышш, из новых имею в виду, из достойных переплаты)
Я откатал 20 аккумов и поломка, только изза краша пока) За свои денги считаю нормальным бронта, для новичка вроде меня)
PS: За свои деньги нива и есть оптимальный выбор для деревни, но если не смотреть на деньги, она никогда не будет лучше вранглера)
Как тачка для начала, влиться, разобрать/собрать понять как где и что у РУ автомоделей устроено, он идеален. Так же как и в 1:1 имхо надо начинать с жигулей, *** с ними, понять устройство автомобиля в целом и в принципе, а потом уже после накопления опыта пересаживаться на нормальное авто
Вот я же все посты про это говорю, что так на меня агриться?)))
Надо читать посты, а потом наседать))
Я свою ХСП перебрал уже всю полностью. Каждый болт и каждый винтик. Решил почти все проблемы кроме одной - слишком мягкий сервосейвер и невозможность его сделать тугим при сохранении хоть какого-либо существенного его хода работы, ну и привода. Конечно привода. Я правда не знаю что с ними делать ребята. Сателлиты и даже силуминовая коничка диффа держат все издевательства, но привода загибает от нагрузок постоянно. Брал привода от химото - такое же г. Мог бы подобрать от других производителей, но так и не нашёл, ибо в моём случае 100мм привода нужны (HSP Tribeshead). Чё делать, вообще хз. Есть конечно сотки или около того, но у них бошки здоровые - под чашки 8-го масштаба.
Блин, решить бы эти проблемы, и тачка вообще огонь получилась бы. Столько уже всего удачно наколхозил, не хочется вот так вот сдаваться 😦
У токаря заколхозить?
Я отдал знакомому, но пока не пробовал он)
Знакомых нету таких. А так обращаться, в Москве такую цену попросят за работу, что проще новую шассь купить.
слишком мягкий сервосейвер и невозможность его сделать тугим при сохранении хоть какого-либо существенного его хода работы, ну и привода. Конечно привода. 😦
Поставь пружину посильней, я сделал из этого, на любой поверхности крутит колесами и запас хода сервосейвера 3-4мм. С костями вообще проблем не знаю, возможно колеса “поменьше” спасают.
Давно хотел такую корку
Давно хотел такую корку
В Москве такие уже есть по 700 ))))) на след неделе курьер привезёт 😎
Ну набрали у нас тут бронтов топовых как с ними гонять не знаю, они вообще не могут стартануть прямо если на скорость типа драгрейсинг или плавно войти в поворот база короткая рулевое не понятное зато волчок из них хороший, 12т еще стоит ппц новые, а уже кость сломал один другой рулевое вообще развалилось и главное по ходу это не исправимо.
Всем химоторам пиньен от ремо 15Т сталь и спур от армы 57Т 170+200р=370р все отлично вообще пока износа нет. Кузов от хотрода ХСП придеться сдвигать назад для боуи на видео смотрите как я поставил и поднимать задние крепление, кувыркался все пока нормально.
Я обратил внимание что она сдвинута относительно центра. Интересно какая база у корки? Чувствую без колхоза не обойдётся )))
И вопрос к тем кто ставил передние рычаги назад, для того чтобы убрать дикое схождение. Как машина себя ведёт ?!
Я понимаю такое схождение оправдано на гравии и снегу, но для асфальта это зло)) кстати назад можно поставить передние кулаки исделать подруливающую подвеску (получиться многорычажная)
Я обратил внимание что она сдвинута относительно центра. Интересно какая база у корки? Чувствую без колхоза не обойдётся )))
И вопрос к тем кто ставил передние рычаги назад, для того чтобы убрать дикое схождение. Как машина себя ведёт ?!
Я понимаю такое схождение оправдано на гравии и снегу, но для асфальта это зло)) кстати назад можно поставить передние кулаки исделать подруливающую подвеску (получиться многорычажная)
Это шутка или еще что то?