HIMOTO
Ну в передней части там только дифф с главной парой. Видимо там…Или сателлиты проскальзывают, или главная пара проскальзывает (это более вероятно). Виной всему люфты… Избавляться только шайбами… но без фанатизма. Важно найти золотую середину - методом проб и …проб. В любом случае - вскрывать опять, смотреть, заодно и смазки поубавить. Или забить и так катать - хороший стук сам вылезет. А замасленные чашки очищать постоянно. Масло на них не критично, но все же песок, абразив…
Разобрал, оказалось второй подшипник ведущей шестерни захрустел, поменял, хруст пропал. Чашки отмыл. Литол подходит для смазки ведущей и ведомой шестерен? Или что то получше приобрести?
Артикул оси какой точно (есть ли разница, купить из “черного” металли или из “серебристого”?), и какой толщины хекс взять, чтобы шайбу со стороны диска не подкладывать? Мелкий подшипник какого размера?
У меня тут 94111TOP еще в пути и не катал, подскажи что в запасе иметь из металла нужно и сразу из китая заказать, чашки дифов может, или кости часто вылетают, держатели рачагов под дифами? всё что пластиковое - напечатаю, интересует из металла что изнашивается почти моментально.
Ось такая - www.aliexpress.ru/item/…/32818531148.html?spm=a2g0… (артикул 94188),
Хекс - вроде такого - www.aliexpress.ru/item/-/4000105769451.html?spm=a2… или www.aliexpress.ru/item/-/32946148444.html?spm=a2g0… или www.aliexpress.ru/item/…/32753596917.html?spm=2114….
Только их подрезать надо будет на станке по-моему до 10 мм. Уже не помню точно… Вообщем хексы скорее всего допиливать придется… Но результат того стоит! Какого цвета оси - абсолютно без разницы (пользовал разные). Шайбы в моделизме - придется заиметь. Причем не обычные под гайку, а регулировочные шайбы разных диаметров. На шасси Бронта и Химото в основном идут шайбы с внутренним диаметром 3 и 5 мм.
Мелкий подшипник не обязателен, но очень желателен. Можно обойтись втулочкой или набором шайбочек. Основная мысль - чтобы внутренняя обойма подша 10*5 сидела на оси плотно когда затягиваем колесную гайку и без люфтов, а наружная обойма при этом крутилась свободно. Основная причина выхода из строя подшей - перетяг. Когда внутренняя и наружная обоймы натянуты относительно друг друга. У меня такие мелкие подшипники были просто и ставил их, размер вроде 5*7*3 или 5*8*3. Уже не помню точно - сейчас редко заглядываю в этот узел.
В запас я бы советовал взять дифф, чашки, оси, подши, кости, держатели рычагов - как уже и говорилось выше.
Смазка Литол - вполне подойдет. Но надо понимать, что это эконом-вариант. По стенкам раскидывается, но вроде смазывает, замерзает и т.п. Хотя многие его пользуют и не жалуются. Лучше взять СИНТЕТИЧЕСКУЮ консистентную смазку для авто 1/1. Ну а на вкус, цвет и марку - на Ваш выбор. Сколько людей - столько мнений…
всё что пластиковое - напечатаю, интересует из металла что изнашивается почти моментально.
Основная причина износа - люфты и абразив (ну и качество конечно). Все верно - изнашиваются чашки дифов и карданные, кости, держатели рычагов, подши… Полностью в алюминии собирать не стоит шаську - уже не попрыгать. Увеличивается вес, при каждом ударе гнется алюм и тянет/ломает пластик. Но кулаки алюм при всем при этом обязательны. Пластик при ударах играет и возвращается на место, при крашах печатать или покупать пластиковые от других производителей. Как то так…
Забыл еще один момент (раз уж взялся писать - напишу много). Советую верхние рычаги взять такие - www.aliexpress.ru/item/…/32753594702.html?spm=2114… ИМХО…
Серво-сейвер тоже алюминиевый лучше. Хотя и он не фонтан… Я сейвер допиливал - делал самоделку на подшипниках вместо втулок. Люфты ушли. Да и много чего допиливал по шаське - моделизм все же… Шестерни, конечно, все сталь (спур и пень).
По электронике - серву надо бы сразу посильнее с мет.шестернями. С гироскопом можно поэкспериментировать - хорошая штука. Или отдельный или встроенный в приемник. Я остановился на втором варианте - удобнее и практичнее. ВЕС желателен отдельный. А там уже эксперименты с регулем и мотором подтянутся…
Литол подходит для смазки ведущей и ведомой шестерен?
Если речь о дифференциале, то вполне.
Дырки в резине делать когда перепады температур большие, а так заклеить в дисках которые и забыть. По костям мне кажется блестящие крепче, черные с блокой дифа ломало, купил серые и все . Или я просто теперь газа много не даю при прыжках…
Вопрос по HSP 94111TOP с пультом как на фото. Если двойные расходы газа выставлены ниже половины, то пропадает задний ход. Все возможные калибровки делал. В настройке регулятора через кнопку SET - только 5 пунктов есть (см фото какие выделенные). Ровно на среднем положении двойных расходов - задний ход появляется, и он уже бодрый как и вперед, т.е. не потухает в середине хода.
Это только мне так “повезло” или у всех так?
это какашка пульт, с большой буквы ГЭ, он меня достал, сразу с алишки нормальный заказал!
Ровно на среднем положении двойных расходов - задний ход появляется, и он уже бодрый как и вперед, т.е. не потухает в середине хода.
50% (D/R) * 25% (Default reverse) = 12.5% при курке от себя до упора. Бессенсорные БК системы уже не очень стабильно работают на таком режиме.
Для теста аппы можно воткнуть серву в канал газа, и посмотреть по ней работу двойных расходов в этом канале.
Имхо, тут либо пытаться настроить регуль с карты, либо менять регулятор на нормально настраивающийся, либо раскошеливаться на более продвинутую аппу с конечными точками.
Впрочем, последнее - костыль.
Еще бы кто то у кого именно такой пульт - проверил бы задний ход на минималке, четверти и половине расходов газа. Чтобы понять что это у всех так и нужно что то придумать, или только у меня, а значит нужно искать поломку, а не костыли придумывать. Само собой при условии что задний ход также 25% в регуляторе запрограммировано (т.е. стандартные настройки).
upd. Проблема с регулятором. Если на больших расходах поехать назад, снизить расходы - снова нажать задний ход - он будет работать, и медленнее, и хоть сколько, можно нажимать и отпускать кнопку повторно. Но ровно до тех пор, пока не нажмешь вперед, после этого на расходах ниже половины - будет работать только тормоз, без заднего хода, сколько не нажимай.
Зачем искать поломку, нормальный пульт 1,5рэ стоит
Я даже не знаю поломка ли это, т.к. это изначальная ситуация на новой машинке.
А проверить делов на 2 минуты.
Вопрос по HSP 94111TOP с пультом как на фото. Если двойные расходы газа выставлены ниже половины, то пропадает задний ход. Все возможные калибровки делал. В настройке регулятора через кнопку SET - только 5 пунктов есть (см фото какие выделенные). Ровно на среднем положении двойных расходов - задний ход появляется, и он уже бодрый как и вперед, т.е. не потухает в середине хода.
Это только мне так “повезло” или у всех так?
Точно такой же пульт и машина. Всё тоже самое. До половины, заднего хода нет.
это какашка пульт, с большой буквы ГЭ, он меня достал, сразу с алишки нормальный заказал!
посоветуй хорошую аппаратуру. Выбор большой что брать не знаю?!
Есть кто из Тюмени с аппой HTX-242 или HTX-243?
Нужно проверить пару передатчиков и приёмник: не биндятся ни в каком сочетании. Я бы списал на дохлый приёмник, но он как раз новый, а вот передатчики - б/у с неизвестным прошлым.
Кстати: судя по плате передатчика, в ней 4 канала, и для первых двух есть конечные точки. Возможно, всё это получится задействовать с копеечными затратами: 4 (5) переменных резистора и 2 (1) кнопки. Приёмники HTX-RX сами по себе 4-хканальные.
Ветка ожила))) правда бронтозаврами))) парни попробуйте скрестить эти модели. Крепкий кузов(дека,корпуса дифов и самая главная деталь и плюс бронтика это деталька к которой крепится нижний рычаг) с рычагами и кулаками химото. Они чуть длиннее. И в целом работают лучше чем хабы на бронте. Понятно что нужен будет напильник… но на выходе получится очень крепкий и хорошо управляемый авто.
Это просто конвульсии были
Подскажите, в начале движения машинка (Himoto Bowie) дергается. Б/К система. Это умирает регулятор ? Кто-то чинил такое ? Какие регуляторы лучше ставить ? Где брать ?
У меня при резком газе дергалась от плохой батареи
Проверено временем…
Спасибо. Доехали запчасти и доработал под себя ступицу.
Мелкий подшипник взял 5*11*4 (вместо 5*10*4), разница в 1 мм вроде, а по факту шары в нем в 1.5 раза крупнее, и видимо жить будут на столько же больше. Да и вторая тачка на 5*11*4 подшипниках, короче, универсализация и надежность.
Вместо второго большого подшипника - просто втулка чтобы подшипник стоял на месте, т.к. большие еще не приехали, да и скорее всего также оставлю. Т.к. уже теперь люфтов в ступице нет совсем.
А люфты во всех тягах устранил перепечатав все тяги с чуть меньшим размером полости под “шар” без люфта. Модели для печати тут www.thingiverse.com/thing:4223735
Плюс устранил люфты в рулевых и ц-хабах поставив вместо металлических втулок - новые напечатанные пластиковые в нужный размер, чтобы не было люфта (см. фото). Модель простая, даже не сохранял.
Ну и сделал нормальные отверстия под винты, теперь крепления только на винтах без гаек. Ну и куда ж без запаса прочности, сделал ступицу толще.
По пульту тоже доработал (регулятор 10bl60rtr умеет калибровать крайние точки курка газа), сделал ход курка пульта почти в два раза больше, соответственно, теперь более точно можно дозировать газ и тормоз. Сточил немного пластик чтобы курок входил внутрь и палец на максимуме упирался в корпус самого пульта, и соответственно в сторону тормоза упирался в верхнюю часть. Правда опять же пришлось внутри пульта пластиковую деталь одну перепечатать, чтобы это всё реализовать, которая сам потенциометр и курок держит. Модель не выкладывал нигде, вряд ли кто заморочится. Теперь езжу на половине расходов и машинка умеет медленно ползти благодаря бОльшему ходу курка газа, а то при расходах ниже половины - задний ход не работает.
Вывод: бронтозавр без принтера (да и наверное все hsp и himoto) - просто люфтящая тачка. Но всё равно дешевизна металлических запчастей (шестерен и приводов) тащит её в топ.
Если не считать время ожидания запчастей, то вместе с моделированием, печатью, и сборкой - потратил не больше двух дней, параллельно посматривая фильмы.
Где ж ты раньше то был((((( Можно былоб замутить лютый корч химотобоуи) На троих с Олегом у нас бы вышел отличный вариант.
Подскажите хексы алюминиевые 102042, любые можно брать или какие то есть получше? На али читаю отзывы есть критика на толщину, диаметр отверстие как следствие люфты.
И еще вопрос передние хабы 102210, деталь в которую устанавливается поворотный кулак лучше алюминиевая или пластиковая? Кулаки буду ставит алюминий, рычаги оставлю пластик.
Кстати, после установки осей 08064 колеса шире стоят на 2 см суммарно, 29,5 см -> 31,5 см. Типа видимо устойчивее будет, еще даже не выкатил.
хексы алюминиевые 102042
Всё что металлическое - всегда люфтит. Это пластиковый хекс можно натянуть на металлический штифт, а алюминий не натянешь, поэтому их всегда делают с зазором. Ну а т.к. делаются они не на одном единственном станке в китае, то люфты у всех могут быть разные. Без люфта это зажимные или пластиковые хексы.
Например, я себе такие заказал зажимные, но еще не приехали allshops.me/…/ofgu92xc1vpjvf4iwlqquws1dg9b3009/?to… , по цене посмотришь сам какие сейчас дешевле, а то цены поменялись за последнюю неделю на многое, я их еще недавно за 112 рублей вместе с доставкой купил. Найди просто такие же дешевле. Ну и не забывай что самые ценные отзывы это отзывы с 1-4 звездами.
такие заказал зажимные, но еще не приехали allshops.me/…/ofgu92xc1vpjvf4iwlqquws1dg9b3009/?to…
Косяк всех (почти всех) китайских алю хексов, особенно зажимных - скруглённая грань там, где сконцентрирована самая большая нагрузка. Такие даже чаще слизывают шестигранник в колесе, чем стандартные пластиковые. Пластик чаще сам умирает, а люминь всегда шатает диск.
Нормальных я так и не смог найти 😦