HIMOTO
Я наверное чего то не до понимаю, смотрел на своем бронте. В низу рычаг встает в упор на днище, с верху, в упор кость, амор и днищем о землю практически происходит одновременно. За счет чего увеличился ход?
У меня Маверик Страда ХТ… Кости длинее -100мм. При движении рычага подвески вверх, ему мешает именно кость, т.к. встает в распор. Рычаг вверх из-за этого больше не поднимается. В этот момент, расстояние между шасси и землёй около 2 см! У амортизаторов на Страде, есть ещё ход свободный вверх(сжатие) около сантиметра+. Поэтому, я и сточил на ~1 мм. с обоих концов шарик, т.к. именно он упирается в чашки полуосей колес.
К разговору о костачках, мне не понятно почему оси костей в одной плоскости. В крайних точках при вращение упор приходится на эти оськи. Сделав их под 90 градусов на мой взгляд можно выгадать не много свободного хода кости.
Я тоже задавался этим вопросом. На мой взгляд, их именно так надо делать, в разных плоскостях под углом 90 градусов. Почему делают по-другому, непойму… наверно так технически проще…
По-моему, упираются шары костей о днище чашки полуосей.
Подтверждаю. У меня именно так и происходит. поэтому я и сточил шарики…
Вот, набросал эскизик.
Класс! Отдам знакомому токарю, вместе с гнутым образцом. Вдруг получится сделать у него, из более твердого металла.
Я немного сомневаюсь по поводу размера ф6мм.,
У меня на Страде ХТ шарик кости - 5мм. Думаю, что и внутренний диаметр полуоси не 6мм… Сегодня замерю.
Возможно, они этим и отличаются…
Ребят у меня бронт и ход подвески. Полностью днище на пол положить можно и кости в распор не встают.
Тут же писали как подвеска настраивается
К разговору о костачках, мне не понятно почему оси костей в одной плоскости. В крайних точках при вращение упор приходится на эти оськи. Сделав их под 90 градусов на мой взгляд можно выгадать не много свободного хода кости. Может я чего то не знаю или ошибаюсь.
Тут есть подводный камень. Все-таки кость не ШРУС, а кардан, который не является ШРУСом. ШРУС получается если 2 кардана определенным образом(вилками не под углом 90 градусов) соединить, соответственно получается при такой конфигурации кости как приведена Вами, неравномерность вращения будет зашкаливать, что печально(( Но в общем-то ничего не мешает попробовать, но мне все-таки кажется что фигня получится
это только кажется…!!!)))))а получится круче не куда!!!))))
Вобщем сделал,сточил буртик,крутятся колеса теперь хорошо. И от нечего делать решил сделать стабилизатор передний😆 Что меня ждет из поломок с этим стабилизатором? проволка 2 мм,продавить ну очень трудно машинку и ход подвески вообще маленький,но зато перестали люфтить поворотные кулаки.😆
Александр, хочу поправить - это не стабилизатор - это дополнительный упругий элемент. Проволока должна работать на скручивание.
Поправте если не прав!
Ребят у меня бронт и ход подвески. Полностью днище на пол положить можно и кости в распор не встают.
Тут же писали как подвеска настраивается
Да писали. Я отсоединил рычаги верхние, надавил на зад кузова, до пола не достаёт два см. Кости встали в распор. Вытащил кости, надавил, кузов коснулся пола. Вывод: мешают кости, рычаги тут нипричём. В моем случае со Страдой, как бы я ни ставил рычаги, и куда ни ставил, проблема в костях… 😦
У меня Маверик Страда ХТ…
Теперь все понял, спасибо.
Я немного сомневаюсь по поводу размера ф6мм., внутренний диаметр под кастыль…
Резьба не М4х0,5, а стандарт М4 (шаг 0,7), Хотя вечером проверю
На бронте внутренний диаметр чашки и шар кости 6 мм, тут все верно. А вот с шагом резьбы допустил неточность. Максим прав, м4 основной шаг 0,7 в место 0,5 показанных в эскизе.
Максим, вот гляжу на фото оськи и такое впечатление что паз не дорезан и отверстие намного не там где должно быть, так задумано?
неравномерность вращения будет зашкаливать
Совсем не понятно что и куда будет зашкаливать. Что ж, есть над чем подумать, спасибо.
Совсем не понятно что и куда будет зашкаливать.
кстати, мне тоже непонятно. переведите, плиззз! (colsil)
Совсем не понятно что и куда будет зашкаливать. Что ж, есть над чем подумать, спасибо.
Никто не в курсе что кардан при вращении крутится рывками? Разгоняется-замедляется при постоянных входных оборотах, а если мы ставим 2 кардана, то первый делает движение неравномерным, а второй его обратно делает равномерным, но только если они правильно стоят(как стоит у нас: штифты костей в 1 плоскости). Если неправильно, то 1 кардан дает неравномерность, а второй не делает обратного, а наоборот еще больше ее усиливает, колесо вращается рывками, дополнительно насилуя всю трансмиссию. Надеюсь ясно выразился.
На бронте внутренний диаметр чашки и шар кости 6 мм, тут все верно. А вот с шагом резьбы допустил неточность. Максим прав, м4 основной шаг 0,7 в место 0,5 показанных в эскизе.
Максим, вот гляжу на фото оськи и такое впечатление что паз не дорезан и отверстие намного не там где должно быть, так задумано?
.
Ты прав, это был опытный образец на проверку возможности.
Сегодня делаю полуоси согласно чертежа. Думаю или сегодня или завтра результат выложу.
Немного теории и практики по шарнирам, карданам, и ШРУСам…
И кардан и ШРУС, является шарниром.
Карда́нная переда́ча — конструкция, передающая крутящий момент между валами, пересекающимися в центре карданной передачи и имеющими возможность взаимного углового перемещения.
В автомобиле карданный вал служит для передачи крутящего момента от коробки передач (раздаточной коробки) к ведущим мостам в случае классической или полноприводной компоновки. Также используется в травмобезопасной рулевой колонке для соединения рулевого вала и рулевого исполнительного механизма (рулевого редуктора или рулевой рейки).
Карданная передача имеет существенный недостаток — несинхронность вращения валов (если один вал вращается равномерно, то другой — нет), увеличивающуюся при увеличении угла между валами. Это исключает возможность применения карданной передачи во многих устройствах, например, в трансмиссии переднеприводных автомобилей. Отчасти этот недостаток может быть скомпенсирован использованием на одном валу парных шарниров, повернутых на четверть оборота друг относительно друга. Однако там, где требуется синхронность, как правило, используется не карданная передача, а Шарнир равных угловых скоростей (ШРУС) — более совершенная, однако и более сложная конструкция того же назначения.
Шарнир равных угловых скоростей (сокращённо ШРУС, в просторечии — «граната») обеспечивает передачу крутящего момента при углах поворота до 70 градусов относительно оси. ШРУСы изредка называют «гомокинетическими шарнирами» Используется в системах привода управляемых колёс легковых автомобилей с независимой подвеской и, реже, задних колёс.
Первые попытки реализовать передний привод осуществлялись при помощи обычных карданных шарниров. Однако, если колесо перемещается в вертикальной плоскости и одновременно является поворотным, наружному шарниру полуоси приходится работать в исключительно тяжелых условиях — с углами 30—35°. А уже при углах больших 10—12° в карданной передаче резко увеличиваются потери мощности, к тому же вращение передаётся неравномерно, растёт износ шарнира, быстро изнашиваются шины, а шестерни и валы трансмиссии начинают работать с большими перегрузками. Поэтому потребовался особый шарнир — шарнир равных угловых скоростей — лишенный таких недостатков, передающий вращение равномерно вне зависимости от угла между соединяемыми валами.
Вот тут jeep.avtograd.ru/shafts/index.htm почитать более доступно и наглядно в картинках о карданах.
Так что по сути, наша кость, совместно с полуосью и хвостовиком от диффа, вместе они и являются упрощенной карданной передачей. 😃 со всеми описанными выше свойствами и недостатками.
PS
Собственно, в поисковике набрал “карданный вал теория”…
Добрый день.
Ребят подскажите по аккумам. LiPo аккумулятор, покатался немного, перед зарядкой его нужно разряжать?
И по подшипникам. Какие подшипники поставить на HSP X-STR?
LiPo не надо, просто пользуешься. Тута больше вопрос к гуглу или яндексу, или википедия много раскажет про липо… Подшипники расходник, а вообще как часто интенсивно . в случаях втулки предпочтительнее…
Народ! Я сегодня наконец добился того, что с перестало зажимать кости! Помогла настройка подвески, все верхние рычаги были переставлены в нижнее крепление кулаков. С переди вообще, отлично. Теперь шаська касается пола, и при этом остается свободный ход амортов, и кости имеют небольшой зазор. А вот с задней подвеской, немного хуже- до пола не хватает 0,5см. Причем кости подпилены, и на штоки амортов установлены доп.пружинки. если их вытащить, то кости опять в распор встанут. Но я все-равно доволен. Попробую позже еще поиграть местом установки верхнего рычага на задней бабочки. Единственно, снес все настройки сход-развала… Выставил на глаз. Если не сложно, ткните носом, где-то они были, настройки, в картинках… Сход/развал с переди, и развал с зади… Что-то я запутался куда какие откланяются и насколько…
Ну или картинки наглядные нарисуйте, плиззз! 😃
Михаил, я ведь говорил… подвеска настраивается
Сегодня изготовил полуоси, фото вечером выложу. Не знаю как собирается, но выглядит нормально.
Результат работы
ммм а можно ли там чутка всверлится в чашку поглубже ?? По типу полуосей от трупера с х\к banned link просто кость для трупера лучше нашей (толще и крестовины хрен сотрутся) хотя редиска длинше… 93мм она шары 6 мм (могу дать кость от трупера чтоб попробовал выточить под нее)
Фотки костей рядом для сравнения на глаз… длинна 94 мм подточить до 91 можно… (Один точил но толком не смог впихнуть в полуось)
Усиливать полуоси особо смысла мб и нету… будет может ломтаь колесо а не ее (Хотя покажет практика)
Такая проблема, купил серву с усилием 13кг, поставил и после поворота на пульте, левое колесо не встает на место(чуток не хватает), а с правым все норм. Что делать?
Да не проблема выстави чтоб колеса были не II а V … Или там с тягами поиграйся…
Сергей, глубже сверление не сделать. Сильно ослабит полуось. Глубина сверления соответствует ф11, если уйти в посадочный ф10 то ослабишь полуось. Даже если сверлением и можно поиграть, то глубину пазов не увеличишь. Так что кости останутся родные. Ломаться что то должно и не хотелось бы чтоб это был диф… Тук что пусть ломается до него
Результат работы
Классно! Раз уж “сами с усами”, почему бы не сделать под гайку м5 ? Крепче же будет, просто в колесе отверстие увеличить и шайбу для крепкости подложить.
просто кость для трупера лучше нашей (толще и крестовины хрен сотрутся) хотя редиска длинше… 93мм она шары 6 мм
При изменении длинны кости потребуется увеличивать длину рычагов или изменение размеров поворотных кулаков, иначе кость в рулевом будет заламывать. Судя по фото диаметр кости такой же, только шары и осики в ней больше.
Усиленная ось с доработкой. Как и предлагал, сделал резьбу м5, посадочный диаметр увеличил до 6 мм с установкой подшипника 10х6х3 и дистанционной шайбой 1мм. В место отверстия под шплинт снял две лыски, для нового хакса с болтиками на м3. Длину посадочного Ф 10 увеличил с 4 до 6 мм и установил еще одну дистанционную шайбу 2мм. Это привело к увеличению линейного размера между подшипниками с 2 до 5мм. Думаю им теперь по легче жить будет. Если появится надобность, для усиления диска думаю сделать чашку как на эскизе.
Побороть стоковый пластик сервосейвер можно только заклеев его ?? Поставил верву на 9 кг но усилие уходит в никуда… Аморты с х\к блин все сюрпризы приподносят… Сломало ушко крепления снизу аморта на почти пустом месте (По сути только корпус и шток там хорошие крепления снизу и сверху фуфло пластик хрупковат) меняю на стоковые по мере поломки…
Кстати про алюм хексы… Заказаные с х\к сидят не на резьбе как пластик а на ненарезанной части правда не всей своей поверхностью… Так и у тюненого хекса у HSP ? (Кстати под них можно сделать неубиваемые полуоси ониж сидят на диаметре там где дырка для крепления хекса и эту часть уж точно хрен сломаеш)
Поставил бесколлекторную систему с хоббикинга hobbyking.com/…/__22600__Hobbyking_X_Car_Brushless… (не реклама), машинка стала бешенной. Теперь сервросейвер поменять бы…
Сегодня не справился с управлением, влетел в бордюр и сломал нижний правый передний рычаг.
Кто-нибудь знает где в питере можно их побыстрому купить, а то на выхи на дачу поеду, охота с собой взять.
Или может у кого-нибудь есть? Готов купить.
планета хобби