А кто какие хоп-апы поставил или поставил бы на Саваж?
Вот что рекомендуется для замены на стандарте S-21 (естественно не мною, это выжимка информации с разных сайтов, в основном штатовских):
Итак, самые необходимые замены:
-замена двигателя
-receiver battery pack (5-cell, hump) - увеличение бортовой батареи до 5-ти банок- улучшается эффективность управления
-aluminum or steel tuned pipe - алюминевая или стальная выхлопная труба-увеличивается мощность двигателя по сравнению со стандартной трубой (реком.Hot Bodies #61157)
-четыре пластик. шайбы (№85051) в рулевом приводе заменяются на подшипники 6 х 10 мм - улучшается управление
-устанавливаются Kimbrough #124 или OFNA #10760 Servo Saver - улучшается управляемость, устраняются люфты
-center skid plate - центральная защитная днищевая панель - предохранение от поломок (реком. New Era)
-замена стандартных центральных и колесных полуосей на Mega Travel Hot Bodies #61152, #61153 and #61154 ) www.hotbodiesonline.net/options/savage.htm
-fuel tank guard - защита топливного бака (реком.New Era)
-clamp-on aluminum hex wheel hubs - колесные хабы - устраняется потеря шпонок и самих хабов (реком. Hot Bodies #61155)
-electric roto start - электростартер - понятно зачем (реком. HPI #87110) -
-reverse module - реверс-модуль - маневривровать проще но не разрешается использовать на соревнованиях (у них) (реком. HPI #87032).
Лучшие двигатели:
HPI .25 Nitro Star S-25 ABC engine $145
Hyper .21 8 Port with Pull Start (#5321) - $150
Picco .26 Outlaw with Pull Start (#51214) (или TEAM ORION WASP 26 -это одно и тоже)- $190
RB Concept World S7 II .21 (#1004-WS7) -$450
Лучшая выхл. труба - Hot Bodies Black Aluminum Tuned Pipe #61157 - $30
По англцки написал для того, чтобы было легче искать по сайтам и магазинам (главное-не перепутать названия деталей, их теперь большое многообразие, случаи уже были).
Спасибо за информацию , а можно перевести на японский . У меня жена “японистка” и , блин , по аглицки не бел мес , ( я уж тем паче ). Заранее огромное спасибо .
Я вообще приверженец всего нового - хотя Сергей - делает всех на штатной комплектации - уделяя особое внимание - серво сейверу - и усиленной машинке на руль.
По сему - себе поставил нижние алюминиевые рычаги подвески - верхние - тоже поменял - ( у них есть возможность регулировки развала колес)
По наследству достались Алюминиевые аммортизаторы INTEGY - ( наблюдается лучшая устойчивость при прохождении кочек )
Ставил карбоновые боковины - поимел 2 серьезных краша при столкновениях ( поставил штатный люминь )
Наконец - спаял 5-ти баночный борт ( завтра буду испытывать ).
Ну все кости - поставил Хеви Дюти - ( ломаются реже штатных )
Ну и последнее - приобрел себе - Копропо-вскую аппаратуру EX-10 HELIOS ( прикольная аппаратура - куча настроек пока разобрался с ABS и автоматической перегазовкой при нажатии - на газ 1/3 хода курка - ) надеюсь когда нить - найду оптимальные настройки
Да - теперь жду алюминиевый корпус дифференциала , суппорта дифференциала , металическуб шестерню основного с цепления , 3х кулачковое сцепление, закажу фильтр и усиленный серво сейвер .
Ну вроде - дальше видно будет, что нужно делать .
Хотя - и так вроде ясно - надо оттачивать навык пилотирования.
Всем спасибо.
Несколько мыслей.
To Edvard. ШРУСы и MIP Shiny CVD обсуждались в теме “Новый монстр в России!”. К сожалению, то что они называют CVD - совсем не ШРУСы, а модифицированные карданы, реального выигрыша в плавности не дадут. К тому же на Саваж комплект этого … стоит дороже хорошего двигателя. Lvmaxx дал ссылку на аналогичный девайс от HB, но дешевле. Мне кажется, установка таких штуковин в Саваж практически бессмысленна.
И насчет 5 банок готов поспорить. Если стоит прожорливая машина на руле, стоит нормальная на газу и стандартная на задний ход, то на 4 часа хороших покатушек (а именно такие у нас 😃 ) даже при 4.8V (как у меня) нужно 2000 mAh. После последних покатушек у меня в них осталось 400 mAh. Если делать 6V питание, то потребление возрастет, предположим в простейшем случае линейно, тогда сожрано будет (2000-400) * 6 / 4.8 = 2000 mAh. Стало быть: либо Вы ставите аккумуляторы более 2000 mAh (не меньше 2400), либо будете заряжать борт во время покатушек, что в нашем случае неудобно, так как все динамично. Зато, подарив Вам кучу геморроя, Ваша машина будет поворачивать колеса на 0.06 секунды быстрее. Это супер!
Для справки: у меня пока такие сервы: 5945 и две 303, все Hitec. К 3-му или 10-му заменю одну 303 на 625-ю. Глядишь и 2000 не хватит 😢
Еще по поводу воздушного фильтра. Прекрасный воздушный фильтр получается из фильтра тонкой очистки топлива для карбюраторных авто. Maxim писал об этом в форуме Моторы ДВС. Живьем можно посмотреть на его Супер-Нитре.
Что характерно, никто ничего не сказал о резине. Мне тоже кажется, что на Саваже, резина просто СУПЕР.
На счет 6 ти вольт могу сказать , что рулевая машинка стала работать значительно быстрей и лучше - колеса поворачиваются даже на ламинате.
А резина - действительно нормальная (скорей даже нормально сбалансированная для любой погоды ) единственно что не нравится - проникновение воды в нутрь колес и при намокании поролоновых проставок - возникает дисбаланс .
А насчет фильтра от 1:1 нормально - пойдет -
только там с переходным патрубком помудрить придется.
Непойму - зачем спорить о принципиальной разницце - шрусы или карданы мне кажется, для модели весом в 6 кг данное соединение - для весомомти можно обозвать шрусом что в реале не совсем то ( но как прикольно в тусовке- небрежно бросить говоря о новой модели- тута мол не кости стоят - а ШРУСы ( я согласен только с тем , что при наличии колосальных люфтов ,какой либо разниццы в угловых скоростях, наблюдатся врят-ли будет )
To Medox: Ярослав, у тебя какие-то проблемы с энергопотреблением. Бортовая электроника не должна столько есть электричества, проверь все еще раз. У меня стоит аккумулятор 6В 1100Ма, рулевая серво KoPropo на 12кг, а штатная рулевая стоит на газу. На день покатушек аккумулятора хватает свободно.
По поводу терминологии:
чтобы больше не было путаницы предлагаю стандартные полуоси, которые стоят на Саваже называть КОСТИ, полуси типа Шрусов называть ШРУСАМИ, карданчики от T-Maxa называть КАРДАНАМИ.
Согласны?
Ура - наконец найдем конец терзаниям -
Savage - на костях
Траксас-на карданах
А МТА 4 - на Шрусах 😆 😆 😆 😆
А А А еще - ЛАПУХИ _ это нижние рычаги подвески ( а то Ярослав меня постоянно терроризирует - по поводу не технического подхода к описанию узлов и агрегатов- грешу я этим - каюсь ) 😉
Давайте составлять словарь мавтомодельного сленга - все равно он присутствует .
А то технический язык несколько суховат.
И насчет 5 банок готов поспорить. Если стоит прожорливая машина на руле, стоит нормальная на газу и стандартная на задний ход, то на 4 часа хороших покатушек (а именно такие у нас 😃 ) даже при 4.8V (как у меня) нужно 2000 mAh. После последних покатушек у меня в них осталось 400 mAh. Если делать 6V питание, то потребление возрастет, предположим в простейшем случае линейно, тогда сожрано будет (2000-400) * 6 / 4.8 = 2000 mAh. Стало быть: либо Вы ставите аккумуляторы более 2000 mAh (не меньше 2400), либо будете заряжать борт во время покатушек, что в нашем случае неудобно, так как все динамично. Зато, подарив Вам кучу геморроя, Ваша машина будет поворачивать колеса на 0.06 секунды быстрее. Это супер!
Для справки: у меня пока такие сервы: 5945 и две 303, все Hitec. К 3-му или 10-му заменю одну 303 на 625-ю. Глядишь и 2000 не хватит 😢
Да дело не в емкости аккумулятора - а в энерговооруженности иными словами- при емкости 2000 или 1000 МАН машинки будут работать одинаково - с одинаковым усилием и скоростью ( разницца только во времени работы )
А вот 4.8 V И -6 V дает ощутимый результат в плане увеличения мощности и скоростных характеристик серво машинок.При 6 вольтах энерго потребляемость думаю не должна возрасти - т.к. сопротивление не увеличивается.У меня - то-же Хай тековские машинки - была Копропо (аналог) на руле - но заменил на Найтек цифра 5645 в симбиозе с аппаратурой -которую приобрел EX-10 Helios 
- просто суппер.Правда - данная аппаратура - дает все 100 при работе с цифровыми машинками а вот аналог - на газу сделал глюк ( серво - не становилась в автомате в среднее положение) - но это возможно и-за попадания влаги - я ее не гидроизолировал . При подсоединении другой машинки - неприятность исчезла .Правда возможен иной эффект перегрузил саму серву - на ней 2 функции - ABS и Пошаговое наращивание газа ( т.е. машинка 75 % времени работает в импульсном режиме) - будем выяснять - после просушки установленной машинки.
Во всем выше описанном сегодня убедился на прогоне своей машинки.
Был крайне поражен, что машинка забиралась на полностью обледеневший склон с эффектом раскачки ( программируемым с пульта ) с крутизной порядка 17 - 18 % был краене обрадован.Она заезжала - и почти добивался не пускать колеса в срыв.
В общем я счастлив. Но в рейсинге - домашние заготовки иногда не помогают .
Так что будем Хоп апить и заряжать агрегат ,далее, выведем на прямую - когда Умение пилотировать будет = вооруженности модели.
З.Ы Кстати - интерфейс передатчика - на столько прост и понятен - что даже я смог разобратся без посторонней помощи в основных функциях отдельное спасибо Григорию из Вояжа .
To Lexus. Значит просто 13 кг (6В) серва которая у меня стоит жрет слишком много. Но вот у Stepn27 и у Серг с двумя сервами (другими) и 1200 и mAh на одни покатушки не хватает. Правда надо учитывать еще низкую температуру, что сильно ухудшает ситуацию.
По поводу терминологии. Кости - да, карданы - да, ШРУСы - нет категорически. У более профессиональных моделистов, чем я, узел такой конструкции называется неразборным карданом. Вот. Я попробую найти правильное название шруса по аглицки, чтобы не путать с CVD. Дело в том, что есть стандартизованный технический язык, которому все равно какого размера детали, с которыми он имеет дело, будь то шарнир на БелАЗе или на Mini-Z модели. Кстати, Константин из Вояжа делает настоящие ШРУСы по схеме сдвоенного кардана.
To Mikhail Yunin. Ну то что мощность-скорость растет, это понятно. Вопос в том, что для моей сервы 4.8 - 11кг, 6 - 13 кг (а по инструкции к Саважу нужно всего 5), разница в скорости - сотые доли секунды. Осязаемого на трассе выигрыша не будет. А по поводу сопротивления, которое не меняется, как раз поэтому по закону Ома ток и увеличится, а стало быть израсходовано будет больше. Интересно, а за счет чего бы вдруг прибавилась мощность-скорость? В общем рейсинги покажут самый оптимальный со всех сторон вариант.
Есть еще мнения по поводу хопапов?
Всем удачи!
Мнения , конечно , есть . Выпей , закуси , прочувствуй … Повтори … Если возникнут вопросы - повтори ещё раз … Ещё вопросы есть - ещё повтори …Если вопросы остались - уточни , с кем ты ЖИВЁШЬ .
Остро - по заграничному …
А вообще - в этом что-то есть 😃
Холрошо , что кто-то понял !
То MEDOX
- Ярослав - ты неприступен - по поводу Шрусов - будем давить массовостью .
Начинаю новую тему.Там будем биться. 😮
Увидел поступающий в продажу в конце января стабилизатор поперечной устоичивости.
www.uralhobby.ru/catalog/product_info.php?products…
На всех без исключения машинах 1:1 они стоят и видел на многих картинках на моделях.
Наверно самый явный недостаток - будет деформироваться при столкновениях, но и снятьвыпрямить будет легко. Есть мысль попробовать.
Вообще-то стабилизаторы поперечной устойчивости надо ставить для гонок на относительно ровной поверхности, а вот на тяжёлом бездорожье они будут даже мешать - проходимость ухудшится. Но у GPM они сделаны легкосъёмными и проблем возникнуть не должно.
Кстати, в приходах ещё будут титановые карданы главной передачи и к колёсам. Прочность выше, чем у любых Heavy Duty, вес вдвое меньше стали (уменьшается момент инерции при интенсивном разгоне) и, самое главное, никогда не ржавеют в отличии от любых других приводов.