E-REVO
Такой воздухозаборник должен стоять на капоте, и естественным нагнетанием, через воздуховод к мотору будет охлаждаться, что то похожее как у ХО-1, токо забор воздуха на капоте, думаю так будет лучше чем нагнетать воздух турбиной, или что там у него…
И еще, если на вал мотора просто резинка натянута. то это бред полный, сотреться быстро, обязательно должен быть шкив…
И еще, если на вал мотора просто резинка натянута. то это бред полный, сотреться быстро, обязательно должен быть шкив…
согласен на все 100
есть шестерни от GPM
gpmracing.com.hk/catalog/product_info.php?products…
и есть от FastLaneMachine
www.fastlanemachine.net/products.php?cat=16
У GPM проблемы с наличием, на сколько я знаю. C RC-Monster я недавно связался по поводу гибридных диффов, вот жду ответа.
есть шестерни от GPM gpmracing.com.hk/catalog/prod...oducts_id=1404 и есть от FastLaneMachine www.fastlanemachine.net/products.php?cat=16
Это обычные шестерни переднего и заднего дифференциалов, они и так стандартные стальные идут… Проблема в центральном дифференциале - там пластик.
Ну я пока без центрального катаю.
Просто, про передний и задний слышал, что они 6s плохо держат, часто ломаются шестерни.
толку не даст, это то же самое что и просто корпус мотора, только выходит как его продолжение, этот алюминий нагреется так же как мотор и кулер не сможет его охладить… Проблема не в конструкции держателя вентилятора, а в самом вентиляторе
в этом я с тобой не согласен.
эти рёбра хорошо забирают тепло от мотора и выводят его на ружу + ещё и кулер. у меня на растлере стоит алюминевая коробка диференциала. в самую лютую жару на 3-х банках мотор остаётса холодным. люди были в шоке. в нашем же случае это практически одно и тоже. в добавок ко всему, есле ставить такие рёбра на мотор можно нанести специальную пасту для охлаждения, её ещё в компах используют.
Это обычные шестерни переднего и заднего дифференциалов, они и так стандартные стальные идут… Проблема в центральном дифференциале - там пластик.
На передний и задний дифф, достаточно сменить БАЛК на что то более жесткое, вариантов на рынке много. Дифф часто летит когда разибивается балк, бывает треснет, а не заметно, из за люфтов со временем ломается и дифф.
это все так сказать на собственно опыте, с люминевыми балками и передний и задний дифф живут уже больше года, даже не вскрывал.
С проблемами центрального диффа если честно не сталкивался, вроде ок все…
Езжу 90% на 6S
И еще, если на вал мотора просто резинка натянута. то это бред полный, сотреться быстро, обязательно должен быть шкив…
“За то он красивый” у них наверное такой маркетинг. 😃
Если серьезно, то под корпусом, с “ременным” приводом, не думаю что он много чего там собьет по температуре, по видео говорят типа 44 градуса по Ф (6 градусов по С)…
Все детали есть на забугорных сайтах и магазинах. Тот же ебей… Причем основные узлы продаются уже собранные, такие как корпус/шасси, дифференциалы, коробка и т.п. Остальное, все покупается частями… Экономия может составить около 6 т.р.
Сейчас заканчиваю собирать ревко по частям. Все как раз наоборот - запы по отдельности дороже, чем тачка в сборе. Выгоднее купить целиком, сразу поменять что нужно и распродать в барахолке новые стоки.
По поводу радиаторов на мотор. Если корпус мотора рифленый, то от радиатора больше вреда чем пользы - лучше просто кулер приладить. А вот если банка гладкая - тогда радиатор предпочтительнее.
Лучше было бы не резинка, а шестерню поставили к спуру сверху, и мощьность была бы и скорость, что можно было бы побольше турбинку примастерить 😃 или на вал впереди трансмисси, он конечно коротковат, но за то там есть отверстие, как раз над капотом будет 😃 я думаю найдутся умельцы, и сделают что нить свое, главное то идею уже подтолкнули 😃
эти рёбра хорошо забирают тепло от мотора и выводят его на ружу + ещё и кулер.
Ребра тепло не забирают, а отдают. Для того, чтобы забирать тепло необходим максимальный и плотный контакт подложки радиатора и объектом. У мамбы, корпус рифленый, что само по себе работает как радиатор. Если на рифленую поверхность нацепить гладкую подложку, другого радиатора, то образуются воздушные мешки в местах углублений корпуса мамбы, что приведет к перегреву. Т.о., чтобы применить на мамбе дополнительный радиатор - его поверхность необходимо полировать и через пасту цеплять более эффективный радиатор, делая всю конструкцию монолитом.
В нашем случае, просто нужно помогать рассеивать выходящее тепло от мамбы при помощи вентилятора.
На передний и задний дифф, достаточно сменить БАЛК на что то более жесткое, вариантов на рынке много.
Приведите пример вариантов, доступных для заказа… Я уже пол года не могу найти “булку” на перед.
Ребра тепло не забирают, а отдают. Для того, чтобы забирать тепло необходим максимальный и плотный контакт подложки радиатора и объектом. У мамбы, корпус рифленый, что само по себе работает как радиатор. Если на рифленую поверхность нацепить гладкую подложку, другого радиатора, то образуются воздушные мешки в местах углублений корпуса мамбы, что приведет к перегреву. Т.о., чтобы применить на мамбе дополнительный радиатор - его поверхность необходимо полировать и через пасту цеплять более эффективный радиатор, делая всю конструкцию монолитом.
В нашем случае, просто нужно помогать рассеивать выходящее тепло от мамбы при помощи вентилятора.
+1
Да, Вот тут на башне лежит. Не обратил внимания, что не доступен на складе… Вот здесь, но написано осталось совсем чуть чуть
К сожалению, передних не нашел в наличии…
улыбнуло 😃
еще бошку все ломал - зачем на задние рычаги щитки ставят?
а вот зачем 😆
еще идея с распорками понравилась - надо забацать
еще идея с распорками понравилась - надо забацать
Это чтобы при жестком приземлении и отрыве подвески бежать далеко не пришлось =)
С травой в колесах, прямо родное увидел, летом постоянно такая фигня =) рева - газонокосилка
ну глядишь и не случится его - отрыва то 😉
зная эту фуфлыжную конструкцию шасси, мне лично как то всегда сыкотно больше пары метров джампы совершать
а то есть у нас на трассе такое местечко хитрое - вроде и джамп не большой, но после поворота не всегда получается хорошенько выстрелить и приходится полным ходом втыкать носом в третий бугор 😃
еще бошку все ломал - зачем на задние рычаги щитки ставят?
Это чтобы камни от передних колес не летели… Так сказать - оставить девственную чистоту рычажков задних =))) А трава и так намотается… Она с…ка как вода, всегда найдет где залезть.
Жук с первой фотки крутой получился… Прямо для дрэгрейсинга… Там по ходу две мамбы стоят… =)
после поворота не всегда получается хорошенько выстрелить и приходится полным ходом втыкать носом в третий бугор
вот в этом и суть. не в высоте и дальности, а в правильности приземления. Если плохо вышел из поворота не надо стремиться прыгнуть так же как если вышел идеально. Можно и большие трамплины прыгать, главное приземляться на склон. Нет склона - плохой трамплин! 😛
зачем на задние рычаги щитки ставят?
почти на всех траггах похожего масштаба щитки идут в стоке. Видимо хорошо выполняют функцию защиты. Больше защита - меньше обслуживания. 😉
Жук с первой фотки крутой получился…
А мне шоссейка понравилась. Так сразу и не скажешь что это из ревы получилось. 😃
ну тут не в технике рулежки вопрос, а в усилении слабого места.
втетериться же завсегда можно, особенно по первости 😉
а там если нормально вылететь все чудесно приземляется и получается горазо быстрее чем через бугры переваливать
Жук с первой фотки крутой получился…
кто мне объяснит принцип работы дифов в таком случае!? ведь получается что что колёса крутятся с с разной скоростью? или нет? ну я про то что при большем диаметре пройденый путь будет больше… так дифы не убьются? или как это работает? или не работает?)
у драгстеров привод обычно задний и дифы им ни к чему - им поворачивать не требуется 😃
Кстати у жука тоже задний привод - спереди привода отсутствуют 😃
Здесь побольше его фоток