E-REVO
Надо всё заливать сильным фиксатором…
Не возникает проблем когда сам пожелаешь открутить гайки?
Пока ХЗ как лучше
Чем уже - тем поворачивемость лучше. Это для техничной трассы хорошо. Чем шире - тем трудней перевернуть в повороте - но быстрей срывается на юз - и следовательно - потеря управляемости, и позиций… Но для баша - пошире - лучше.
Лёх, это фигня полная - откручиваются только в путь!
Ты прям такие пробовал? Я на самом деле и родные(без насечек) уже давненько не терял - наблатыкался.
С этими думаю вообще чудесно будет.
Для колесных гаек еще полезно удобный ключ иметь. Счас вотакой приехал - вроде удобный. Он правда больше для монстровых колес, для трагийных лучше покороче - типа такого
Кстати, пару раз по причине отсутствия вместо фиксатора использовал изоленту - тоже отлично держит 😃
Чем уже - тем поворачивемость лучше. Это для техничной трассы хорошо.
Мне как раз именно для трассы
Парни, чет я затупил, помогите… Вопрос про шестеренки ведущую (на моторе) и ведомую (на диске сцепления)
правильно я предположил, что:
маленькая + большая (18/68T) = мотор шпарит, а колеса крутятся медленнее, приводя к повышению тяги (хорошая проходимость, низкая скорость, щадящий режим для трансмиссии, подойдет и для тяжелых колес)
большая + маленькая (24/54T) = мотор шпарит, а колеса крутятся быстро, приводя к повышению скорости (низкая проходимость, высокая скорость, жесткий режим для трансмиссии, оптимально для легких колес, противопоказано для тяжелых колес)
Парни, чет я затупил, помогите… Вопрос про шестеренки ведущую (на моторе) и ведомую (на диске сцепления)
правильно я предположил, что:
маленькая + большая (18/68T) = мотор шпарит, а колеса крутятся медленнее, приводя к повышению тяги (хорошая проходимость, низкая скорость, щадящий режим для трансмиссии, подойдет и для тяжелых колес)
большая + маленькая (24/54T) = мотор шпарит, а колеса крутятся быстро, приводя к повышению скорости (низкая проходимость, высокая скорость, жесткий режим для трансмиссии, оптимально для легких колес, противопоказано для тяжелых колес)
Все верно. Но для лучшей тяги на мамбе я бы поставил 14/68.
С этими думаю вообще чудесно будет.
обломс - шаг резьбы другой
для трагийных лучше покороче - типа такого
сам таким кручу, довольно удобный, позволяет намертво гайки затянуть. после стокового пластика им еще получается подтянуть.
вот фочу добится придела на реве с мамбой хочу поставить пиньён 26 или 35 и спур 36 не чё не взарвётся ? : )
о да, 35/36 будет самое оно. флаг не забудь закрепить на реве, чтобы на орбите опознать могли…
о да, 35/36 будет самое оно. флаг не забудь закрепить на реве, чтобы на орбите опознать могли…
блин сижу угараю
вчера чисто поржать поставил 19/36 на траксстаре 2560KV по прямой не едит
я представил 35/36
Если нигде не ошибся- 220 км\ч при оборотах мотора 55440 об\м по калькулятору!!!Я думаю -взорвется очень многое-колеса ,мотор,акки и т.д.😛:P:P.А если серьезно-зачем мучать машину?
если правдо то просто спрасил я ели ставить буду то 26/36
Если нигде не ошибся- 220 км\ч
а на 26/35 на 4 s
scriptasylum.com/rc_speed/top_speed.html можно самому прикинуть.Сорри,исправил.
битая ссыль
после стокового пластика им еще получается подтянуть.
Да, так и есть
На сколько разумно заменять пластиковые детали на алюминиевые?
Вес ведь увеличивается. Стоит ли менять постепенно или прочность алюминиевых возьмёт верх над пластиком?
алюминий ломаться не будет, просто будет утягивать далее следующие пластиковые детали. в таком случае вся модель плавно перерастет в алюмокирпич)
из алю защиты я себе возможно поставлю зашиту днища, да и то пока под вопросом.
там где пластик будет аммортизировать (при более сильном ударе ломаться), то люминь или просто поцарапается, или же погнется, а геометрию железяки восстановить будет намного труднее.
Есть такое понятие - энергия удара. При авариях авто 1:1 - эта энергия часто приводит к возгоранию - выделяется большое количество энергии. Было установлено, что эта энергия хорошо гасится при деформации определенных элементов. Лучше - что б эту энергию взял на себя бампер, рычаг, наконечник тяги- все то, что не дорого стоит, и легко меняется - даже прям на коленке - на покатухах…
Заметил что при торможении и резком заднем ходе какой то кротковременный треск раздаётся. Вперёд или назад едет безпроблемно. В чём может быть проблема?
Бегом лезть в передний диф и менять: 1) Главную пару (смотря на сколько скушались зубья). Если скушались на пару мм, то недолго можно протянуть до приезда запчастей. 2) Подшипники выходного вала центрального кардана. 3) Корпус дифа (смотря, что проточила малая шестерня) Шарики подша высыпались…
Если симптомы при резком старте и разгоне, то лезть в задний…
По опыту скажу, если машин только начинает похрустывать, то зубъя главной пары только начинаются скалываться. Если хруст постоянный, то кирдык всему, кроме сателлитов… Наверное… 😃
Передние и задние дифы одинаковы. И в сборе не продаются. Отдельно шестерни, отдельно корпус, отдельно подшипники.