Tamiya DF-03Ra
больше брать не буду. из-за ребер охлаждения он по факту не 36-й а 30-й.
иш чего. Не знал. Можно думаю на станке сточить, не?
иш чего. Не знал. Можно думаю на станке сточить, не?
ну сточите и что? Если сам двигатель меньше, чем нужен
ребра очень глубокие, реально диаметр мотора меньше чем 36мм, могу точно померять но на взгляд 30мм где то. в след раз буду брать либо KD либо Turnigy
Ну что ж, мнения по силовой установке в общем ясны.
Изначально хотел тащить с ХоббиКинга, но в силу зимних покатушек по снежной каше, да ещё в бестолковом режиме - покоцались диски, кости родные не устраивают, рулевая колонка люфтит “шо пипедз”, вывод напрашивается только один:
Идём на март и тащим оттуда всё. Благо и зарплата подошла, да и НГ премия ещё осталась…
Итак, наверное уже всё-таки завтра выложу на обсуждение тот набор, что захочу тащить оттуда.
Ибо сегодня продолжение моего ДР в “широком” семейном кругу - с роднёй. И я не “копенгаген” сейчас что-либо выбирать/заказывать.
Да и надо операцию “моделька” (термин супруги) провести - с ЗП карты деньги шмякнуть на модельную карту. 😃
другая правда серия моторчиков…
И в чём отличия?
Хех. Ну вот, осмелился сделать предзаказ на марте, см.снимок ниже… Кто что может сказать/охаять_конструктивно мой “полусиний” выбор? Ибо я “под газом”, мог и фигню понавыбирать. Мож что стоит поменять, а?
аморты е-ресинг точно говно, как и большинство их чугуниевых деталек
Хорошо, принимаем.
Альтернатива? С того же марта? В студию, если мона…
по возможности бери те-же позиции, но от топкад или 3рейсинг.
по 2-ой позиции - правильно. те что с болтиками хреновые.
по дифф. аутшафтам - 3рейсинг хорошие
там в конце есть полуоськи топкад, тоже крепкие.
слиппер клатч - с бк очень надо бы
по результатам покатушек на 03РА я бы имел в запасе дифф ауты и полуоси.
мы сначала катали на коллекторных тамия рз, потом друг на хоббивинг 8.5Т и рег 60А, я на самолётном инраннере 36-30 4000кв и рег хоббивинг 35А. его чуть мощнее, проц на 10. оба движка прилично греются, оба рега холодные. его рег вскоре откинулся, ушёл задний ход.
я добавил на шахту движка вентилятор.
Пункт 1 - не понимаю зачем? Штатный вроде тоже алюм.
По 2му пункту спорно, я бы взял с винтами но для максимального вылета (ширину колеи для устойчивости увеличить).
По 3-4му пункту аменить на аналог от 3расинг (качественнее).
5 пункт - заменить на это - с подшипниками.
6й пункт - подсказали уже выше
7й пункт - на вкус и цвет…
Добавить:
- слиппер (для бк)
- радиаторы для мотора (как появятся в наличии)
- МИПы от тамии (перед+зад)
- не знаю, есть ли у тебя, но с-хабы алюм, кулаки перед+зад алюм не помешали бы.
Господа всем привет ! Первой машиной у меня была маленькая багги убил всю даже пульт пока учился езьдить !Вот купил DF 03 ra пока доволен все устраивает все почитал Ваши сообщения по борьбе с водой я поставил лодочный непотопляемый регуль 15т и 500 мотор киоши 19т на зиму подрезал арки так как кузов всеравно надо менять поставил выносные колеса машина зверь ! Где в Москве можно купить алюминий на нее и нужен ли он вообще пока ни чего еще не сломал ?
Ух ты 😃 А это от кого колеса? Не переворачивается на поворотах?
Колеса от багги 1 10 диски выносные растопырены сильно поэтому не переварачивается !
Классно, приезжай в это воскресенье на соревновашки в Киевский. В класс “ралли”, правда с такими колесами не пустят, а вот в “unlimited 10” - запросто.
Колес то у меня полно даже шипованные есть по льду катаюсь Только я никогда не был на гонках !
А где это Киевский ? Я вообще навичок в этом деле
Вот ссылка на ветку, в ней записаться надо и примерно к 10.00 приезжать в воскресенье.
Добрый день, у меня вот такой вот вопрос: Какое масло силикон нужно покупать для замены стандартного, есть ли разница перед-зад, стоит ли заливать, допустим, вперёд 30, назад 40, или можно играть количеством отверстии в штоке, используя одно масло?..
Для большеи точности: Модель понятно DF-03 Ra,
Масса 1496 гр, под покрытие - асфальт (ровный), цель- для езды с шоссеиками…
В принципе, разное масло вперед-назад не нужно. По опыту с ДФ03ра, для езды с шоссейками надо занизить подвеску. А амортизаторы не должны позволять машине трястись: то есть если ты поднимаешь перед или зад машины сантиметров на 5 над землей и отпускаешь, то после соприкосновения с землей машина должна “присесть” не более одного раза и не качаться. Тут все, как с настоящим автомобилем, ничего нового. Но только и тугими амортизаторы быть тоже не должны.
Впрочем, гораздо важнее все-таки занизить подвеску. Дело не только в центре тяжести, а еще в геометрии положения рычагов подвески. При обычном клиренсе ДФ-ки ее рычаги направлены немного вниз. Если же клиренс уменьшать, то они уже “смотрят” чуть вверх - так вот, при таком их положении машина сразу становится стабильнее и на прямой, и в поворотах. Самый лучший способ занижения подвески - это конечно же, короткие амортизаторы - 50мм. Но можно и стянуть резинками уже имеющиеся 😃 – такой колхоз тоже помогает немножко 😃
ДФ-ку сложно адаптировать к шоссе, но все-же можно. Еще для устойчивости хорошо бы расширить колею до 190мм - для этого подойдут полуоси с вылетом 5мм(для ТТ01), но такие продаются только не ебэй.
batono
если говорить про расположение рычагов подвески, то по аналогии с 1к1 идеально когда в статике рычаги строго паралельны земле.
Теоретически, видимо, да. Я не совсем точно высказался, я хотел сказать, что все положения после параллельного земле - и дальше в сторону уменьшения клиренса, повышают стабильность машинки.
Честно говоря, про параллельность достоверно не знал, но тут сказал то, что определил опытным путем на ДФ-ке
есть очень хорошая английская книга (не рекламаю). очень толково про все описано. у меня есть эта книга в электроном виде, если найду в архивах могу повысылать на почту. все моменты настройки описаные в этой книге мы проверяли на спортивном авто 1к1. эффект от некоторых настроек потрясающий.
Давай, если найдешь, очень пригодится. Можно мне на мыло zvon собака nm точка ru