Вопрос.
На днях ездил на соревнования во Владимир. Ездил в стоке. Шасси HPI PRO-3. Мотор CORE Stok Team Orion. Батарейки стандартные GP 3300. По наблюдениям было похоже, что на самой длинной прямой машина проигрывает в скорости и в динамике даже обычным жестянкам. После заезда двигатель был достаточно горячий. Решил немного разгрузить. (поставил на мотор вместо 24, 20 зубов. Мотор стал чуть меньше грется, но результата это не дало. Снял двигатель, проверил (спасибо Диме Ерыгину) стенд выдал более 26000. На этикетке к этому двигателю было около 27000.
Проверил шасси (трения минимальны, подшипники не клинят) По ощущениям регулятор отдавал не полную мощность батареи. Очень напоминало езду на полусевшем аккумуляторе. (одновременно умереть все три батарейки врятли могли, да и показатели зарядника…)
Итак о регуляторе. Поставлен был перед самими соревнованиями, отсетапен по инструкции. (протестировать было негде). Правда мотор тоже особо не тестировался до соревнований, но он новый и результаты стенда…
Регулятор имеет набор чипов-перемычек ограничивающих максимальный ток и четыре программы динамики разгона. Сначала стоял рекомендованый 65А чип и третья программа разгона. Результат мне не понравился и я поставил самый мощный 120А и самую жестокую программу разгона. Результат описан выше (тоесть никакого).
Итак вопрос: Как можно проверить (в домашних условиях и без супероборудования) отдает ли регулятор на максимуме полную мощность батареи ?
У регулятора есть индикатор, который показывают то что он делает.
Индикатор то показывает, что дроссель в полу, а вот что он на мотор дает? Я ехал всю дорогу на полностью нажатом газе. Когда машина в поворот входила, то теряла половину скорости и после выхода из поворота очень долго набирала скорость опять (несколько секунд).
Можно конечно поставить другой регулятор, но дома я разницу не увижу. (по ходовым качествам машины 😂 )
Да и еще. Человек, который меня делал на жестянке использовал теже 3300GP стандарт.
Индикатор то показывает, что дроссель в полу, а вот что он на мотор дает?
Не думаю, что у Вас такой же случай, как был у меня, но поделюсь.
К своему стыду по запарке на МР умудрился перепутать на пульте реверс газа. Быстренько успел проверить: газ- горит зелёный индикатор, тормоз/реверс-красный. ОК? Но это был китайский регулятор…
Так все заезды и откатал на “реверсе”, ощущение- села батарея. Подвох выявил, когда после заездов счищал снег с колёс: на “форварде” колёса крутились на слух и на глаз чуть медленнее, чем на "“реверсе”. Ну, потом уже тестером проверил… 😜
Спасибо конечно за помощь, но у меня безлимитный прямоходный регуль.
Я тут вот что сделал. Поставил машину на столе на подставку на столе. Включил передатчик и газ в пол. Потом пинцетом делаю перемычку (прям на полном газе) минуя регулятор (он у меня по минусовой шине мотор кормит) а плюсовая от батарейки и на регуль и на мотор идет (по схеме). То есть примитивно соединяю батарею с мотором. Так вот прироста в оборотах ни чуточки. Думаю, что и на трассе все тоже самое. Похоже не в регуляторе дело, а в чем то другом. Может мотор слабоват? Пора динатест строить 😂 , чтоб шасси тестировать собранное, а не отдельно мотор (и то на весу и без нагрузки)
P.S. В результате экспериментов умерла мышка оптическая, находящаяся в непосредственной близости от места проведения испытаний (около 30 см.) Грызун совсем перестал подавать признаков жизни (такого за ним небыло замечено ни разу за 2-3 года) После кратковременной обесточки ожил.
Кстати зацеп может так сильно влиять?
Просто я нигде еще не умудрялся в повороте машину перекувыркивать через бок. Только на Владимирской трассе.
Так, а может быть всётаки стоит открыть тайну - что за регулятор?
Если дело не в регуляторе, тогда дело в моторе или в банках.
Регулятор LRP SR. Вот сайт, где на него есть характеристики
www.lrp-electronic.ru/r/main_frameset_r.htm
Мотор практически новый. (на момент выхода на соревнования было откатано 3-5 акков) распечатывал сам (мотор).
На стенде после соревнований показал более 26000 об.мин. Аккумуляторы (как написано выше) стандартные 3300GP 3шт. На всех трех машина едет одинаково (медленно). По сравнению с новыми аккумуляторами показания зарядника практически не изменились.
З.Ы. Подумываю приобрести спидометр, чтоб было от чего отталкиваться. А то ощущения и цифры иногда здорово расходятся.
Какое финальное передаточное отношение на колеса?
Если дело не в регуляторе, тогда дело в моторе или в банках.
[/quote]
А так же в сопротивлении вращающихся деталей шасси, резине, покрытию, настройках шасси и т.п. и т.д.
Я все прекрасно понимаю. Но половина машин на жестянках с стандартными банками показывала лучшую динамику и максималку. Есть этому объяснение?
Может стоило подгрузить мотор ещё? Т.е -шестерню побольше. Судя по всему, передаточное было в районе 7.5 - с этим мотором стоило попробовать меньше.
А ещё может влиять то, что спереди стоит диффер, а не чистая обгонка - потери больше. А обгонка только на ремне - или уже поменяли давно? Резина и настройки влияют, особенно на динамику.
С другой стороны - когда-то я сам удивлялся - почему моя стандартная ТА04 едет так медленно…
Финальное отношение я сейчас не готов назвать. (я незнаю как правильно его узнать). Ведущая шестеренка на моторе использовалась 24 и 20 зубов, а ведомая стояла 87. (4,35 и 3,65) Но это только отношение движки к ведомой…
Кстати “Edvard” если Вы были на соревнованиях, то могли видеть сток группу С темно-вишневую 3-й номер на квалификациях и 2-й в финалах. В боксах я сидел слева от Малышко.
Может стоило подгрузить мотор ещё? Т.е -шестерню побольше. Судя по всему, передаточное было в районе 7.5 - с этим мотором стоило попробовать меньше.
А ещё может влиять то, что спереди стоит диффер, а не чистая обгонка - потери больше. А обгонка только на ремне - или уже поменяли давно? Резина и настройки влияют, особенно на динамику.С другой стороны - когда-то я сам удивлялся - почему моя стандартная ТА04 едет так медленно…
Привет Василий. Шасси твое я не переделывал (по трансмиссии) Изменений коснулось только установка верхней и нижней деки из карбона. А на твоей тамия ТА-04 сейчас учится ездить мой сын (и стреляет она не хуже, чем мое шасси) 😃
Так вот что получается. Если бы я нагрузил мотор еще больше (у меня была с собой шестеренка на 28 зубов), то машина могла прибавить максималку, но что бы я получил на динамике? Скорее всего динамика ухудшилась бы еще сильнее.
По поводу дифферов. Я их распустил практически на всю (естественно, чтоб они не буксовали на разгоне).
Передаточные сумасшедшие: 8.21 и 9.78. Надо явно грузить сильнее. НО. Если оно у вас и так не едет, то сначала разберитесь с косяками.
Поставил модифицированый 17-ти витковый мотор - результат тот же.
Разобрали стоковый, проточили, смазали фтулки - результат тот же.
Финальное отношение я сейчас не готов назвать. (я незнаю как правильно его узнать). Ведущая шестеренка на моторе использовалась 24 и 20 зубов, а ведомая стояла 87. (4,35 и 3,65) Но это только отношение движки к ведомой…
…
Так вот что получается. Если бы я нагрузил мотор еще больше (у меня была с собой шестеренка на 28 зубов), то машина могла прибавить максималку, но что бы я получил на динамике? Скорее всего динамика ухудшилась бы еще сильнее.
По поводу дифферов. Я их распустил практически на всю (естественно, чтоб они не буксовали на разгоне).
Передаточные сумасшедшие: 8.21 и 9.78. Надо явно грузить сильнее. НО. Если оно у вас и так не едет, то сначала разберитесь с косяками.
Эдвард прав, передаточные сумашедшие. У меня с жестянкой во Владимире было 7 и 7.3 - ехал примерно одинаково. Причём мотор почти не грелся и был явно недогружен (мне хватало по трассе и всё равно не было других шестерен). У Миши было около 6.5 на про-3 вначале, потом он поставил 7 - и стал лучше справляться и в итоге результат известен.
Если обгонка есть (из тех диминых запчастей) - надо ставить. Обгонка на ремне - только помощь (я тогда сэкономил, эффект был, но меньше чем должен быть).
Здаётся мне, что слишком распущенные диффера - главная причина. Их совсем распускать нельзя. Отрегулируйте как положено. Их, кстати, надо время от времени подтягивать - распускаются.
Вторая причина могла быть - плохая резина. Но в очень малой степени. Я пробовал Б15-40 и она ехала во Владимире с жестянкой не фатально хуже, чем Сорекс, по крайней мере - на прямиках. В поворотах разница была явная.
Можно скачать инструкцию к про-3 - там будет таблица передаточных. Насколько я помню, передача на ремне ещё около 2.4 - вот такие цифры и вылезают.
Динамика вряд ли бы упала - мотор должен был справляться. У вас короткий разгон очень получался. Ну и вот ещё - если мотор недогружен, он тоже сильно греется.
Стоит всё проверить - натяжение ремней, зазор в шестернях и пр. - туго нигде быть не должно.
17-витковый мотор мог быть и плохим, так что не показатель. Не всякий модифид сравнится с теми хорошими “стоковыми” , на которых ездят во Владимире.
передача на ремне ещё около 2.4 - вот такие цифры и вылезают.
У Про-3: 2.25
Вот потихоньку начинаю хоть в чем то понимать.
Итак, если я имею переменное передаточное отношение между мотором и ведомой (пусть будет 4,35)
и имею фиксированое значение отношения ведомой к колесам (“по ремню”) пусть будет 2,25. Как мне поступить с этими цифрами, чтоб узнать "финальное передаточное отношение "?
По поводу нагрева мотора.
Когда я ехал во Владимире, то на 24 зубах на моторе темпиратура движки после заезда была такая, что палец на нем держать долго было невозможно.
При 20-ти зубастой шестеренке похолоднее (я думаю, что около 50-60с).
При 20-ти зубовой (все финалы) я ехал всю трассу не отпуская газ из пола. При начале входа в поворот машина теряла в скорости почти вдвое. (вязла в повороте).
Резина, та что на шасси была (мягкий слик) + намазка LRP Carpet. (это для Василия)
При более агресивной рулежке в повороте машина переворачивалась через бок.
Но на динамику и максималку я думаю это сильно не влияет.
По поводу 17-ти виткового мотора - этот двигатель провереный (я на нем в луже катался. нормальный мотор).
И еще. Как правильно отрегулировать шариковый диффер и что мазать, а что нет?
Вот потихоньку начинаю хоть в чем то понимать.
Итак, если я имею переменное передаточное отношение между мотором и ведомой (пусть будет 4,35)
и имею фиксированое значение отношения ведомой к колесам (“по ремню”) пусть будет 2,25. Как мне поступить с этими цифрами, чтоб узнать "финальное передаточное отношение "?
Надо эти цифры перемножить: 2,25 * 4,35 = 9,78 финальное передаточное отношение
Проблемма скорее всего либо в шасси, либо в реге, еще возможны плохие разъемы.
По регулятору может там ключ какой полудохлый…
Спасибо про передачи.
Разъемы отпадают (пайка) только на батарейку “тамия” (надо поменять на нормальные) но сток должны тянуть.
Как проверить отдельный ключ в регуляторе я не знаю. Как я писал выше регулятор я проверял без нагрузки навесу.
В шасси проблема может быть в дифферах. Мне так никто пока не рассказал как их регулировать правильно и что в них смазывать а что нет.
Какая тамия на батарейку???
Я в моно 4мм голдовые разьемы использовал, а по хорошему вообще надо было паятся прямо к акку… уж в стоке точно…
Ключ проверить по большому счету никак, но если есть косяк то регуль грется прилично будет.
Про дифера… берем и фиксируем спур, после этого пробуем прокрутить передние и задние полеса в одну сторону (как будто машина едет вперед или назад), если это удается сделать не прилагая больших усилий, то подтянуть диф.
Вот потихоньку начинаю хоть в чем то понимать.
Итак, если я имею переменное передаточное отношение между мотором и ведомой (пусть будет 4,35)
и имею фиксированое значение отношения ведомой к колесам (“по ремню”) пусть будет 2,25. Как мне поступить с этими цифрами, чтоб узнать "финальное передаточное отношение "?
Умножить.
При 20-ти зубовой (все финалы) я ехал всю трассу не отпуская газ из пола. При начале входа в поворот машина теряла в скорости почти вдвое. (вязла в повороте).
Мотор недогружен. Надо чтобы в поворотах (180 градусных) газ отпускать хотя бы - иначе скорость на прямой мала. Однако медленная езда часто позволяет добиться приличного результата. Потеря скорости - это неправильно, надо настраивать. Или как-то менять манеру езды (всё это взаимосвязано).
Резина, та что на шасси была (мягкий слик) + намазка LRP Carpet. (это для Василия)
Резина не лучшая (шупиковская - nomark), но вполне ничего. Лучше было (заранее) купить ЛРП или Сорекс.
При более агресивной рулежке в повороте машина переворачивалась через бок.
Но на динамику и максималку я думаю это сильно не влияет.
По поводу 17-ти виткового мотора - этот двигатель провереный (я на нем в луже катался. нормальный мотор).
И еще. Как правильно отрегулировать шариковый диффер и что мазать, а что нет?
У меня к про-4 были смазки 2-х типов - белая и металлик для диффа и др. мест. Белой надо мазать большую обойму с большими шариками, металликом - 6 маленьких шариков. Уверен, аналогично и для про-3. Я регулировал так - зажимал сначала, чтобы при зажатой центральной шестерне полуоси вращались свободно в разные стороны, но при этом если одно колесо зажать - другое тоже не крутилось. Далее потихоньку отпускал винт, чтобы при зажатой шестерне и одном колесе можно было второе провернуть с заметным усилием (но не по принципу - сила есть - ума не надо). В процессе катания иногда диф. ослабевал и динамика падала (и скорость на коротких отрезках), но управлять становилось легче.
А подшипники проверял, может подклинивают.
Я шарики дифа смазал литолом (чтобы не выбрасывало центробежной силой),
подшипники (в т.ч. в дифе) силиконом, густым, но жиже чем литол.
Вопрос к опытным - специальная жидкая смазка для подшипников полагаю быстро вылетит от центробежной силы, разъясните почему она такая жидкая и на сколько заездов её хватает ?
Чем тогда мазать труднодоступные подшипники внутри дифа ?
Просчитал финальное передаточное отношение - 9,787 это при 20-ке на моторе. (все финалы ехал)
Подшипники перед соревнованиями все доставались, мылись, проверялись и смазывались.
Дифферы настроены вроде нормально.
Регулятор вообще не нагревается.
По поводу тамии. Я катался на 17-ти витковом моторе летом в луже и нормально. А 27-ми витковый они должны тянуть.
Просчитал финальное передаточное отношение - 9,787 это при 20-ке на моторе. (все финалы ехал)
Естественно скорость маленькая! Я смутно помню, что сам когда-то пользовал шестерни 26-28 с мотором, который крутил тысяч 35.
Если прикинуть грубо, моя жестянка - 24тыс/7 передаточное = 3.43тыс. гораздо больше ваших
27тыс/9.787 = 2.75тыс - финальных на колёсах.
Во Владимире с собой был ватт метер
вставляется между регулятором и мотором либо между акками и регулятором
показывает
В А W Mah
нагрузку можно имитировать держа модель за хвост
так мне кажется можно определить что халявит
будет охота - приезжай ко мне на пл. гагарина и вместе с сыновьями поэсперементируете
А подшипники проверял, может подклинивают.
Я шарики дифа смазал литолом (чтобы не выбрасывало центробежной силой),
подшипники (в т.ч. в дифе) силиконом, густым, но жиже чем литол.Вопрос к опытным - специальная жидкая смазка для подшипников полагаю быстро вылетит от центробежной силы, разъясните почему она такая жидкая и на сколько заездов её хватает ?
Чем тогда мазать труднодоступные подшипники внутри дифа ?
Не могу сказать что бывалый, но позвольте мнение. Смазка для подшипников жидкая для того, чтобы не создавать лишнего сопротивления качению. При полностью вымытой смазке из подшипников модель потребляет на 1 Ампер меньше! Применяя густую вы получите дополнительное сопротивление. На самом деле в процессе работ подшипника принимает всего 2 % заложенной смазки в виде тонкой плёнки, обладающей ко всему прочему показателем усилия на разрыв. Остальная выдавливается из зоны трения-качения.
Главным достоинством силиконовых смазок является относительно стабильный показатель вязкости.
Удачи.