Конверсия шоссейки в раллийку (вопрос к обладателям раллиек)
Кирилл, спасибо, конечно- но я бы предпочел конструктивный ответ. У меня конкретный вопрос - и на него нет ответа на форуме, я искал.
Взял свою rs4-3-18ss, снял аморы, особой проблемы в передней подвеске не вижу.
Можно взять надфиль и подпилить кулаки (хабы) и (или) рычаги. Вообщем что то придумать можно.
Переставить шарики рулевой на другую сторону, и карданчики штатные заменить на MIP-SVD. (они не будут закусывать при больших углах. Короче решений полно, было бы желание. ☕
Я свою переделывать не буду.
Удачи. 😃
Спасибо за ответ.
Рычаги и хабы подпиливать - это первое что приходит на ум, но я хочу поставить штатную конструкцию и не вмешиваться напильником. А карданчики у меня и так не закусывают - просто подбирается необходимой длины амортизатор.
Может мой пост и не совсем актуален автору, но вроде по теме. Моя история переделки и последующей эксплуатации. У меня пару лет тому появилась такая же идея, только модель тамиевская ТЛ01. Для переделки мне понадобились длинные рычаги(шоссейные, не баггийные), обязательно мипы, ЦВА амортизаторы с длинной нижней серьгой крепления, длинные пружины переменной жесткости, и очень рекомендую усиленные диски. Родные чуть ли не разлетелись в первом заезде. Обязательно хороший савер на руль. Просвет вроде неплохой, около 24 мм в собранном состоянии + пару мм приседания. Но за эти пару лет вылезла неприспособленность корпуса шасси к таким нагрузкам. Днище изрядно поцарапанное, верхние шарики крепления амортизаторов вырвало, пришлось крепить болтами, но похоже и это не навсегда, подумываю о карбоновых распорках на стойки. Учтите что на такой раллийке нагрузки повыше багг (имхо), там резина еще значительно гасит, а сдесь не очень. Тамия рекомендует на штоки амортизаторов резинки одевать чтоб сгладить удар по корпусу амор., но я не одевал, вроде живы. В целом вроде неплохо получилось, результатом доволен.
Привет всем! Если вы хотите чтобы ваши модели были ралийные то вам нада предерживаться правилам как на настоящих ралильных машинах, все модели вчасности скопированы с извесных настоящих машин и производители хотяд дать им больше реалистичности может я и не советчик судить вам, ноя уже 3 года смотрю ралли все их тачки жёсткие, подвеска приподнетая, мала весят, и двигатель надёжно защищён от ударов, так что если вы хотите раллийку то вам надо предерживаться этих правил. Ненадо меня судить это моё мнение!
2 tema
Не надо засорять ветку бессмысленными постами.
2 Manjak
Спасибо.
Apacha - Если всерьез собираешься раллийную машину строить, настоятельно рекомендую позаботиться о защите электроники. Ранее в форуме обсуждались приемы…
Удачи 😃
Кстати интересуюсь, так как имею такое же шасси. Как получше защитить шестерни (ведомые и ведущие) от “мусора”. Катался по лужниковой трассе полчаса и три раза словил в приводную пару мелкие камушки. Пришлось пинцетом выковыривать из зубов пластиковых шестеренок.
Там в днище шасси под шестернями отверстие, поможет его закрыть, или хуже будет.?
Что нить с этой проблемой делалось? Делитесь… 😃
2 Kirill-G
В идеале у раллийки шестерни все должны быть закрыты. По вопросу дырки под шестернями - если закрыв ее, шестерни станут изолированными от вн мира - смело закрывайте, если останутся пути попадания мусора - лучше оставьте для хоть частичного сброса мусора. Вот только если на шестерни попадает мусор - долго им(шестерням) не протянуть.
Защита электроники - это смотря где ездить. Я к примеру только сухой грунт, для таких случаев катит и без защиты
Пытался я поиздеваться над своей старухой киошей задрав подвеску.
Вал шруса вылетел со шлицёв и закусил при повороте , хотя без нагрузки на весу все было Ок как с работающим мотором так и при осмотре с заглушенным…
Поэтому стоит обратить внимание на это
А карданчики у меня и так не закусывают - просто подбирается необходимой длины амортизатор.
.
При неудачном моменте можит все разнести в передней подвеске- поднял всего примерно на 7-10мм.
Коллеги,
значит, по порядку:
- Электроника на машине закрыта стандартными ХПИшными кейсами для радио- и аккумуляторного блока, с этим проблем нет. А вот сервы думаю, герметизировать стоит.
- Отверстие в днише я планирую закрыть. Предположительно - лексаном от бутылки кокаколы или аналогом. Шестерни закрывать обязательно(имхо), закрывать я их буду с помощью самодельного медного или пластикового кейса.
- По поводу шрусов - спасибо, нужно будет обдумать этот момент.
- На ХПИ RS 4 3 шоссейке переднюю подвеску так просто не поднять. Я буду снимать старые рычаги,хабы и кулаки и устанавливать подвеску полностью от Киоши Альфа 3, благо что подходит. Кому будет интересно- могу впоследствии выложить фоты.
Если собираешся по мокрой дороге иногда ездить, то стандартных кейсов может не хватить. Они не сильно защищают…
Удачи 😃
Коллеги,
значит, по порядку:
- Электроника на машине закрыта стандартными ХПИшными кейсами для радио- и аккумуляторного блока, с этим проблем нет. А вот сервы думаю, герметизировать стоит.
- Отверстие в днише я планирую закрыть. Предположительно - лексаном от бутылки кокаколы или аналогом. Шестерни закрывать обязательно(имхо), закрывать я их буду с помощью самодельного медного или пластикового кейса.
- По поводу шрусов - спасибо, нужно будет обдумать этот момент.
- На ХПИ RS 4 3 шоссейке переднюю подвеску так просто не поднять. Я буду снимать старые рычаги,хабы и кулаки и устанавливать подвеску полностью от Киоши Альфа 3, благо что подходит. Кому будет интересно- могу впоследствии выложить фоты.
Приветствую всех! Значицца так, в наличии у меня Альфа3, поскольку езжу и зимой и летом вопрос о защите пришлось решать кординально, по полной значит. Днище закрыл все. Из полистирола ( старые кредитки,карты телеф.оплаты и т.п.) изготовил детали будущей защиты. По способу “по месту примерил отрезал”. Склеил между собой дихлоретаном. Долго думал про крепеж, способов уйма а так чтоб снималась быстро и держалась надежно?..вобщем самый простой-самый надежный одной гайкой с верху. Как бы на весу. Когда поставил, понял что как не подгоняй щелей и дыр разной величины хоть отбавляй, шестерни порубит точно. Решил всю защиту по краям проклеить специальным поролоновым скотчем (используется при установке кондинционеров в домах) , кое-где пришлось резиновые уплотнения поставить. Таким-же образом обработал прилегающие к двигателю плоскости, что бы между маховиком и защитой тож ни чего не проскочило. Запарился немного но оно того стоило по любому!!!
Если чего не понятно спрашивайте подскажу с удовольствием 😃
Сорри за фото, я телефоном фотал.
Иван,
а конкретно в мм - у тебя клиренс какой? я уже писал - я себе поставил задачу сначала увеличить его максимально, а потом уже доводить шасси.
Такое складывается впечатление, что производителю не интересно делать “нормальные” машины с нормальной защитой. По идее закрыть зубья и привода при проектировании не составит большого труда (и при изготовлении тоже). Запчасти продавать то надо… IMXO:
Кирил ты попал в точку.
Многие вещи на моделях сделанны как буто специально чтоб ломались от небольшой нагрузки. А потом делают и продают по цене равной чуть не половине стоимости модели уже более качественную - для обгрейда. Конечно ОФФ но моделизм часто напоминает российский авто-пром. Человеку дают попробовать , а подсадив на иглу начинается сбор денег.
Такое складывается впечатление, что производителю не интересно делать “нормальные” машины с нормальной защитой.
Вопрос: что важнее защита или вес? Эта тема сродни вопросу “скорость или разгон”. Ответ будет неким компромисом, для каждого он свой Мы говорили о переделке шоссе в ралли. Шоссейной машине защита не так критична как вес, следовательно при проектировании приоритетом был минимальный вес. Кроме того даже среди шоссеек есть 2 типа. Это начальный уровень и про. У начального уровня (сужу по тамии тл01) защита гораздо лучше про, потому как скорость и вес сдесь не так остро стоят как у про. Да и по большому счету переделка это как всесезонная резина на реальных (ни зимой ни летом). Это что касается защиты. По поводу прочности - все зависит от трассы. Просто грунт - это одно, трасса с камнями - туговато придется любому шасси, удары бывали очень серъезные. Сдесь лучше дешевая деталь для замены, чем немного прочнее и гораздо дороже, но тоже не навсегда. Вывод: каждому свое. Не бывает идеального варианта для всех случаев жизни. Другое дело что фирмы не выпускают нормальных раллиек, вот и приходится нам чтото перепиливать, менять и пр.
Маньяк,
согласен.
Коллеги,
давайте не будем здесь разводить флуд.
Иван,
а конкретно в мм - у тебя клиренс какой? я уже писал - я себе поставил задачу сначала увеличить его максимально, а потом уже доводить шасси.
Привет всем! Я фотки выложу лучше, потому что не замерял.
ПРИВЕТ
2 Nitro16 А Что за пакрышки и диски стоят на авто?
ps стоковые фитюльки замучали , по асфальту ездить надоело
пасибо
Если еще интересует вопрос защиты и увеличения клиренса …
Про свою защиту писал здесь: rcopen.com/forum/f3/topic37742 (необходима была основательная защита на зиму)
А по поводу поднятия ее над землей - это как раз первое, что я пытался сделать на tamiya TB-01.
Производитель указывает цифру дорожного просвета чуть ли не 23мм… Незнаю какой линейкой
они его там мерили, но стандартно там около 16мм 😦 Внимательно изучил возможности по опусканию рычагов ниже (т.е. подъема модели над землей). В начале все упиралось в амморы. Ну никак они растягиваться не хотели. Мне машинка досталась уже собранной поэтому о внутреннем устройстве ничего не слышал. Когда же разобрал увидел, что ход штока ограничивается пластиковым колечком. Убрал. Собрал обратно. Теперь хода пружины не стало хватать (она в разжатом состоянии болталась на
амморе). Вставил штатные проставки над пружинами (они около 5мм). Получилось как раз по высоте, но
сами амморы стали довольно мягкими. Клиренс действительно увеличился, но не так существенно, как хотелось бы. Дальнейшие исследования привели к тому, что я ясно осознал, что при дальнейшем опускании рычагов приводные валы, как ни крути, упираются в поворотный кулак. Я уже было собрался подпилить его слегка, но решил все таки проверить будет ли вообще-то крутиться приводной вал под таким углом. Как оказалось, что я бы только зря кулак бы изуродовал. Дело в том, что угол под которым приводной вал входит в ступицу (в “гранату”) ну никак не подразумевает даже аккуратного использования. Поскольку валы (или “кости”) представляют из себя пруты с Т-образными окончаниями, то получается так, что при очень большом угле установки один конец Т-образного окончания практически вылетает из предназначенной для него щели в “гранате” 😦((
Вообщем оставил как было до этого - вытащенные пластиковые ограничительные кольца из амморов + проставки над пружинами. Дальнейшее увеличение клиренса возможно путем замены рычагов на более длинноходные (каталожный номер Тамии не помню, но если надо напишу) примерно 500р-700р ару + установка карданов вместо “костей” - это уже около 1700р/пара… ИТОГО под 5 тысяч. К тому же не факт, что “самодельно” удлинненые аморы выдержат дальнейшую растяжку - а значит еще около 600-800р за пару длинноходных амморов… Я подумал, что это дороговато для машины начального уровня и лишено смысла… А так смотри сам стоит такая конверсия того или нет или проще купить раллийку (ту же TB-01 или ДВС-ного “брата” TG-10) …
К тому же не факт, что “самодельно” удлинненые аморы выдержат дальнейшую растяжку
на литниках тамиевских аморов есть 2 типа серьг нижней точки крепления. Если так сильно надо тянуть то можно длинными удлиннить. Хода подвеске это не добавит, а клиренс увеличит. Потом, чтоб не мучится со вставками к пружинам, можно поставить пружины от TGX. Супер пружины переменной жесткости
А так смотри сам стоит такая конверсия того или нет или проще купить раллийку (ту же TB-01 или ДВС-ного “брата” TG-10)
Насколько мне известно на данный момент ни первый ни второй не выпускается. Да и в таком случае всеравно будет очень желательным докупка длинных рычагов. Да и потом, такая переделка это хобби, удовольствие сделать самому, а не бизнесс где есть выгодно не выгодно. Моя ТЛ01 обошлась мне гдето около 500 ежиков (модель + опции). Это без люминя, двигла и акумов, серв и пр электроники. Лично мне не проще купить. Теперь подумываю скрестить полный привод от ТЛ01 с м-кузовом. Детали уже заказанны. Предвижу возгласы мини и ралли не совместимы… Зайдите сюда minirally.cool.ne.jp весьма прикольно, но лишь монопривод
Кстати, для ралли очень рекомендую тамиевские угленаполненные диски, номер не помню, если когото заинтересует могу поискать. Гораздо крепче пластмассовых
ПРИВЕТ
2 Nitro16 А Что за пакрышки и диски стоят на авто?ps стоковые фитюльки замучали , по асфальту ездить надоело
пасибо
Привет 😃 . Диски от масштаба 1\8 on road,резина от багги 1\10. Кстати если нет защиты шестерен по гравию ездить не советую.Удовольствия море но не долго 😁 .