Теория и практика настройки турового авто
2Aleg: а в чем проблема? По-моему, tvlmax как раз и предложил не писать статью, а отвечать на вопросы… А задали вы их как-то уж очень агрессивно…
2Aleg: а в чем проблема? По-моему, tvlmax как раз и предложил не писать статью, а отвечать на вопросы… А задали вы их как-то уж очень агрессивно…
Так я в двух словах и описал о чем может быть статья (считайте, что это и есть вопросы)…
P.S. И насчет агрессии - я скорее слишком прямолинейно написал, но такой характер - сопли не люблю разводить, а привык приступать сразу к делу и говорить конкретно. А вопросы появятся сами после прочтения написанной статьи, но они будут более профессионально сформулированы и не столь банальны, как часто это бывает.
😛 Сорри если опять получилось агрессивно.
- изходя из каких характеристик трассы/покрытия/условий выставляется угол развала/схождения передних и развала задних колес?
- то же, что и п. 1, но про жесткость пружин амортизаторов?
…
Говорим о туровом шасси!
Начнем с малого, всё начинается с оценки трассы. количество поворотов, их крутизна, качество покрытия. Определяемся каких поворотов (по радиусу) больше всего, и какие из них оказывают большее влияние на время круга. Например, на поляне с 12 плавными широкими поворотами и одной узкой шиканой, наверное будем оптимизироваться на эти быстрые и веселуе повороты, а шикану можно и проскрестись как получится. Для понимания терминов рассматриваем прохождение поворота по часовой стрелке, вход на 12 часах выход на 6.
Договоримся, что пока на стандартной резине едем со стоковым мотром для начала и задумаемся слегка.
Поведение машины на трассе в первую очередь зависит от жесткости пружин амортизаторов. Только подбором пружин, конечно машину не сбалансировать, но пружины, это первично. Выигрывать будет тот, кто позже сбросит газ перед поворотом и раньше начнет ускорение после поворота.
Теоретическую часть о центрах качения пропускаем, поехали сразу пружины подбирать. Надо что -бы обе подвески обжались до правильных значений. Что-бы скорость была максимальна в повороте. При отсутствии личного опыта, тут и пригодятся сетап листы реальных перцев. Делаем поправку на стоковый мотор и ставим пружины на 2-е ступени по жесткости ниже чем у перцев. Скорости на входе в поворот ниже и центробежная сила обжимаюцая пружины тоже ниже. Машина при этом не обязательно поедет, скорее всего даже не поедет почти никак. Наверное потому, что повороты слегка крутоваты окажутся, Перцы ездять на больших, широких трассах, а на Руси радиусы поворотов гораздо короче. Можно ещё умягчится по всем углам. Кроме пружин есть ещё параметры, Предварительно поставленные в “0”. Те самые сходы развалы. Схождение передних колес влияет на управляемость машины очень сильно. незначительные (буквально на 1/4 поворота) изменения длин тяг, меняют сильно поведение машины. Сваливание передних и задних колес влияет сильно только на очень жесткой раме. когда практически нет люфтов и рама не гнется и не крутится. В случае достаточно эластичной рамы большее влияние оказывает длина и положение верхней тяги подвески. Так вот поставив пружины, часто от фонаря, иногда по сетапам, надо с этими пружинами поискать положения амортизаторов и верхних тяг, когда машина относительно сбалансированно входит в поворот и выходит из него. Если сранивать например изменение угла развала на 0.5 градуса с перестановкой верхней тяги на одну дырку, то влияние тяги примерно в 4-е раза заметнее. то-же действует и по положению амортизаторов. Верхнюю точку амортизатора передвинуть внутрь на дырку, это как примерно 1 градус сваленного унутрь колеса.
В повороте, при удачно подобранном комплекте пружин и остальных настройках, Сбросив газ на 12 часах прокатываемся накатом до 3-х и плавным газом вытаскиваем машину, к 6 часам Уже полный газ.
Манеры пилотирования в туровых машинах, это конечно есть, только их всего две. Оптимальная и неправильная. При правильно настроенном шасси, ехать легко любому гоншику Машина следует идеально, в соответствии командам. Т.е. на полном газу подошел к повороту, сбросил газ, повернул колеса, машина вошла. на середине прибавил газ и вытащил машину. Давненько виденный стиль движения по трассе, когда с повернутыми колесами машина давит по прямой и только после сброса газа поворачивает, Это неправильно. Если такое не наблюдается на реальных гоночных машинах, значит и в моделях быть не обязательно.
Теперь о входе-выходе. Если на входе в поворот при сбросе газа и повороте колес, сносит зад, надо его зацепить (увеличить сцепление с трассой) или свалить поболее или верхнюю тягу на внешнем краю приподнять, или пониже шасси опустить, или стабилизатор потолще поставить или пружину помягче, или у амортизатора верхнюю точку сдвинуть внутрь шасси. Помните о степени влияния этих изменений, если децильный сброс газульки- а зад уже снесло, пружину мягче. А если уже на нейтралке, и только на 2-х часах поплыл зад, то развалом можно поставить на место.
И что ужасно, но всё наоборот на наборе скорости. Если при наборе скорости на выходе из поворота сносит зад, Значит надо уменьшить зацеп заднего моста.
Вот в компромиссе между этими задницами и строится работа в первой части нашей сказочки.
Вторая часть может быть посвящена переднему мосту. Тому, что действительно определяет, как сильно надо сбросить газ что-бы войти в поворот. Если кто ещё не заснул.
Элементарно - я купил модель и собрал её, настроил углы колес и подобрал пружины, залил масло в амортизаторы по одному из чемпионских «сетапов". Выехал на трассу, а машина едет хуже, чем у соседа или манера моего вождения отличается от манеры гонщика чей “сетап”. Вот тут и начинается море вопросов: с чего начать?
Рад замечательному вопросу, Главное! с чего начать? наверное разобраться сначала, что значит “ХУЖЕ”, по понятиям определиться.
Медленнее на прямой? мотор, движок, батарейки, топливо, регулятор, настройка движка, не богатит-ли?
А вот если в поворотах? тогда смотри предъидущий текст. Манера вождения, уже писал, или оптимальна или неправильна. Кто позже тормозит (или сбрасывает газ) и кто раньше начинает ускоряться, (оставаясь при этом на траектории) тот и выигрывает гонку.
Дифер, это такая занятная штука, его лучше не трогать поначалу совсем. Пусьть себе крутится без усилий и без проскальзывания.
Задавайте вопросы на передний мост.
СУПЕР!
Владимир, так держать! Наконец-то и у нас, автомобилистов, появился свой “дядька Глайдер” 😎 .
Если писать хватит терпения, то статья классная должна получиться…
Наконец-то и у нас, автомобилистов, появился свой “дядька Глайдер” 8) .
Но-но! Не примазывайтесь! 😆
Я свой “брэнд” никому не отдам! :rolleys:
Господа!!,
Тему поддерживаем. Кто ещё помнит, как его моделька вела себя на последних покатушках?? задавайте вопросы?
Развал сзади может доходить до (-4)гр на колесо
Схождение до (-5) всё это увеличит зацеп, если по другому не получаеться.
С песеди уселичение схождения внутрь тупит модель и наоборот
С резвалом, как и с зади.
Увеличение жесекости пружин повышает скорость в повороте,
если корыто жесткое и зацеп уже есть.
А изначально телега должна быть отстроена на инстументальном столе
www.hudy.net
А ещё лучше участвовать в состязаниях, почти все продвинутые драйверы ничего не скрывают, им писать лень!
Удачи в настройке, рулить отстроеной телегой-это кайф.
Если нетрудно, скажите пару слов о влиянии обгонной муфты (передней и средней) на поведении модели в поворотах и при ускорении.
И, заодно, про целесообразность 2-х скоростных трансмиссий на электрических шасси. Вопрос скорее хоббийного толка, т.к. на соревнованиях их, насколько я понимаю, не используют (регламент и надежность).
Интересно именно мнение специалистов…
Про обгонки: установка передней увеличивает скорость в поворотах, динамику. Модель в управлении становится очень резкой.
Средняя обгонка этот эфект снижает. При диферах смысла в средней обгонке нет. В стоке передняя обгонка просто необходима.
Но установка обгонок имеет смысл, если вы разобрались с зацепом и
способом управлять им на своей телеге.
Коробку никогда не пробовал, сори.
Спасибо Макс!!!
Еще вопросик: есть ли смысл увеличивать зацеп сзади путем применения более мягких вставок в колеса? Или его можно добиться варьируя жесткостью пружин? Если не трудно, какие пружины/масло спереди/сзади посоветуешь в HPI Pro3 для стока?
Мне, как новичку было очень интересно прочитать выше сказанное. Спсибо. Вот присоеденюсь к Lexus’у, хотелось бы узнать о том, как подобрать масло нужной вязкости…
…Увеличение жесекости пружин повышает скорость в повороте,
если корыто жесткое и зацеп уже есть.
…Удачи в настройке, рулить отстроеной телегой-это кайф.
Аккуратнее, это-же люди читают, так ты полностью у народа желание иметь амортизаторы отобъёшь. По твоей логике главное зацепить резину, а потом хоть спички вместо пружин вставь, только быстрее поедет. Наверное не тек всё коротко и банально. А вот как раз и наоборот. Жесткость пружин определяется скоростью входа в поворот! Т.Е. если машина быстро подходит к повороту, то при входе есть достаточно центробежной силы для создания кренящего момента, и соответственно достаточно силы для продавливания жестких пружин. Например, для проверки такого предположения, поставь на отстроенную под сток модель туровый мотор, не поедет. пружины будут слишком мягкие. и наоборот.
Про обгонки: установка передней увеличивает скорость в поворотах, динамику. Модель в управлении становится очень резкой.
Средняя обгонка этот эфект снижает. При диферах смысла в средней обгонке нет. В стоке передняя обгонка просто необходима.
Но установка обгонок имеет смысл, если вы разобрались с зацепом и
способом управлять им на своей телеге.
Коробку никогда не пробовал, сори.
Блин!, я в расстройстве. Родные, может я и не понимаю чего, но практически каждая запчасть на модели приносит свой результат. Попробуйте простые вещи сами. Например, поймите то, что чуствительность модели на поворот передних колес, не зависят от наличия или отсутствия обгонки! Обгонка, просто не дает переднему мосту тормозиться от мотора!!! когда сбрасываешm газ, передний мост продолжает катиться и вкатывается в поворот. А задний при этом крутится вместе с ротором двигателя. При установке только средней обгонки этот эффект будет наблюдаться только на входе в повороты с большим радиусом. т.е. пологие относительно (радиус 2-3 метра) при более коротких поворотах, разница в скорости вращения передних колес будет велика, и начнет сказываться тормозящее действие дифера. Тогда и неплохо-бы поставить и переднюю обгонку. Далее, уж посмотрите на досуге теорию, в повороте у турового шасси (т.е. тележка которая без заноса катится) соответствующие передние колеса проходят большее расстояние чем задние. Да при полном приводе и без обгонки (или межосевого дифера), просто нечего делать. Машина будет банально тормозиться за счет сил трения.
Установка обгонок имеет смысл всегда, если трасса и резина с хорошим зацепом, если есть миксы- связки коротких и длинных поворотов. при этих условиях: Центральная обгонка, помогает со входом в поворот, передняя помогает с выходом.
Проверка, достаточни простая, у Коралли у ХПИ ПРО-2 может ещё у каких машин, были в комплекте такие регулируемые центральные обгонки. Т.е. можно плавно регулировать влияние центральной обгонки. В России такие приблуды есть. Поставьте её на машину и попробуйте на затянутой центральной обгонке 5 кругов и распустить её чутка по чутка. Эффект увеличения скорости на входе будет очевиден. Ничего больше менять не надо. Входить в поворот, не дергая рулем.
А насчет коробки, на восьмерках, такая-же и по конструкции и по принципу настройки коробка, не обманывай народ.
Спасибо Макс!!!
Еще вопросик: есть ли смысл увеличивать зацеп сзади путем применения более мягких вставок в колеса? Или его можно добиться варьируя жесткостью пружин? Если не трудно, какие пружины/масло спереди/сзади посоветуешь в HPI Pro3 для стока?
Я прошу прощения, если позволите, я тоже отвечу как нибудь, на не мне заданный вопрос.
В принципе, когда деваться некуда и все пути перепробованы можно и так сделать. Но при этом задумайтесь!, вставки в резине имитируют давление воздуха в колесе реальной машины. На реальных машинах, давление определяет не только пятно контакта, но и боковую устойчивость шины. Самое смешное, что и на моделях та-же фигня. Т.е. если пойти в крайности и убрать вставку из колеса. казалось-бы зацеп на заднем мосту должен возрости немеряно, а вот и не так совсем. Поэтому, я сторонник теории о подборе вставки под трассу и скорость перемещения по ней, а не под геометрию конкретной тележки, На коврах в России, например практически не осталось альтернатив, Вставки JB, сток на желтых, модифид на синих, можно пробоваться с черными, именно если надо снизить боковую устойчивость шины. Вариации на тему вставок никто не запрещает, но финал “А” является показательным.
Подтверждением этой теории, служит и то, что на одной и той-же трассе, десяток лучших пилотов мира, с одной и той-же резиной выбирают одинаковые вставки. (2-а года подряд! ЛПР туринг кар мастерс)
А насчет какие пружины посоветовать, наверное надо к вопросу добавить и уточнение, А ДЛЯ какой ТРАССЫ?? Это весьма важно! если вы конечно читаете мои предъидущие тексты.
… хотелось бы узнать о том, как подобрать масло нужной вязкости…
Подбор масла, задача, блин! Сначала определимся что масел в таком случае должно быть хотя-бы 3-4 разных плотностей. оптимально иметь в запасе 30-40-50. При наличии поршней разного калибра можно добиться достаточно большой гаммы результатов.
Подбор вязкости амортизатора, его демпфирующей способности, зависит целиком и полностью от трассы. от наличия микронеровностей на поверхности, и от конфигурации самой трассы. Наверное т.н. средний вариант, (для ХПИ 3-й поршень с 30 маслом) выглядит оптимально в подавляющем большинстве случаев. Но при наличии забавных отклонений, (+18 короткая, узкая (1,5-2 метра) трасса с большим количеством шикан, покрытие- ровный коверб мотор сток) я бы посоветовал и 20 масло, и может и даже поршень 2-й. В любом случае, прошу не забывать, что масло в амортизаторе сильно связано с пружиной, Не может быть нормальной работа подвески с дубовыми пружинами и без масла и наоборот, с мяконькими пружинами и на 100 масле с 5-м поршнем.
…Я прошу прощения, если позволите, я тоже отвечу как нибудь, на не мне заданный вопрос.
Не мона, а нуна 😁 . Я вопрос всем задавал 😁 .
Спасибо Vladi!
Все предыдущие тексты прочитаны очень внимательно, огромное спасибо за ценные советы.
Имеласть ввиду Владимирская и Питерская ковровые трассы. Владимирская более скоростная, наша более рулежная, с 4 медленными поворотами.
Имеласть ввиду Владимирская и Питерская ковровые трассы. Владимирская более скоростная, наша более рулежная, с 4 медленными поворотами.
Вся фигня в том, что я питерскую трассу совсем не видел и не ездил по ней никогда. И Владимирскую этого года, видел только на фотографиах.
Потому конкретного сетапа наверное не напишу. А вот примерно, для ПРО-3 надо стоять в диапазоне 270-340 грамм по жесткости пружин. для ХПИ это 6849. 6833. 6850, 6851, 6852, Это во владимире, а в питере я бы попробовался, если там поляна повертлявее ещё чуть помягче спуститься 6846, 6847 эти пружинки.
Сейчас проследует сеанс мазохистического онанизма (Виталий будешь тереть, три частично, мне будет приятнее)
Приехал бы я во Владимир, (аж ладошки вспотели) разложился-бы, зарядничек поставил, синенький “БЛЮ блин бетер”, заправил бы пружинки, напередок “навиблю”, на заднец “розовенькие” такие, и пока заряжается, намазал-бы знойно колесья. Для розовеньких что-бы не мягко было распупырил-бы максимально вертикально амортизаторы. Вообще чем лежачее амортизатор, тем прогрессивнее работа пружины становится. Потому вертикальненько и поближе к колесику. Наверное оставил-бы все обгонки, не люблю я без них, или как минимум переднюю, Надеясь на хороший зацеп оставил-бы шкворень 4-е градуса. (не знаю я так много про кастер и камбер путаю что чего) Как там зацеп?? можно с 4-мя градусами ехать? А дальше не особо чего меняя проехал бы 3 круга. если не покатило, поправил-бы пружинки. Потом как, через пару батареечек, по…чив но бестолково машину, послушал-бы умного совета, посмотрел-бы как там Макс с Тёмой построились, попробовал-бы и по Илюхиному сетапу, А глядишь и сам-бы угадал.
но не судьба видать… В другой раз вместя покатаемся…
Я про Владимирскую, прошлого года. На стоке на Pro3 сзади стояли белые пружины 6833 298 грамм, масло 40,схождение и развал -2. Машину носило как корову на льду. В повороте разворачивало на 180 градусов. Ситуацию хоть как-то удалось стабилизировать установкой самых мягких пружин 6824 147 грамм и почти вертикальной установкой амортизаторов. В заключается проблема, что пришлось пойти на такие меры?
Я про Владимирскую, прошлого года. На стоке на Pro3 сзади стояли белые пружины 6833 298 грамм, масло 40,схождение и развал -2. Машину носило как корову на льду. В повороте разворачивало на 180 градусов. Ситуацию хоть как-то удалось стабилизировать установкой самых мягких пружин 6824 147 грамм и почти вертикальной установкой амортизаторов. В заключается проблема, что пришлось пойти на такие меры?
Рад -бы помочь, но напоминает мне это курсы карате по радио. Такие вещи надо на трассе смотреть. Как рычаги подвески стоят, куда зачем, Наверное не будем народ смешить, просто на ближайшей тренировке имея какой-то уже проверенный сетап, запиши его на бланке сетапном ничего не пропуская и попробуй другой вариант, например умягчится по всем углам на шаг. Поправить баланс по осям после этого немного надо будет, развальчиком или положениями амортизаторов или высотой поиграть. И вперед на трассу, приедет быстрее, хорошо. Медленнее ужесточи по всем углам одинаково на шаг, опять подстройся и вот так и двигай.