SUBARU Impreza INFERNO GT (1/8)
давно мечтал об RC машине, но как то не хватало времени (или желания)
новая вспышка страсти к RC привела к тому что в подарок ДР получил “инферну”
и так модель у меня, инструкция прочитана, прочитано несколько статей про обкатку движка и шасси, аккумы заряжены, можно приступать к обкатке
Выставил иглы по инструкции, заткнул выхлоп, подёргал стартер, схватывает но не заводится, плеснул бензы прямо в карбюратор, завелась но через 10сек заглохла, в таком темпе продергал стартер около часа, содрал мозоли до мяса, но мотор так и не запустил 😵
созвонился с продавцами (ХЦ), типа в чем трабл, почему не заводится, говорят подъезжай настроим. Договорились на десятое марта, на обкатку и настройку.
ждемс…
ждать не терпится, принялся досконально изучать форумы, пришел к выводу что на этом форуме интереснее всего.
между делом почитал про настройки шасси, задрал подвеску в самый верх (т.е. на самый большой клиренс), от этого сход передних стал очень отрицательным даже на глаз, и тут меня осенило, а как же теперь выставить сход в пределах 1-3°, “на глазок” не получится
не долго думая решил сделать некое подобие стенда “сход-развал” взрослых машин
изготовил две планки с отверстием под ступичную ось, длинна от центра отверстия до конца планки 57см
прикрутил планки вместо колёс, и отрегулировал, сечас сход положительный 1,5°
измерять очень просто, при длине планки 57 см, сход планок на 2 см даст один градус
точно так же измерил развал, но регулировать не стал т.к. он отрицательный, примерно 1,5°
предупреждая нарекания на точность измерения, и люфты и т.п. скажу сразу: люфты менее 1°, да и все равно мой способ более точен чем “на глазок”, поэтому сильно не хаить!
попутно нашел инструкцию к действию, ждать 10го марта сил нет, выставил настройки игл как там написано и после непродолжительных дерганий стартера мотор завёлся и отработал на холостых почти вес бак (я его заглушил раньше, кстати масла из трубы и дума было много так что все вроде как положено), остудил. Залил опять под завязку, и сжег еще бак, на третьем баке попытался погазовать, но не тут то было, даже при не большом открытии заслонки мотор глохнет, подозреваю что он захлёбывается, по крайней мере звук похож 😃. не много поигрался, тем временем догорел третий бак. Теперь жду выходных, пора обкатываться на ходу, а не на балконе!!!
PS по мере эксплуатации отчет будет пополнятся, комментарии, советы и особенно рекомендации по дальнейшим действиям приветствуются
PPS ["]вот еще один проект с моей SUBARU Impreza](pccar.ru/showthread.php?t=1696)
Поздравляю! Хорошая амшинка!
По настройки карбиратора читал здесь? Если да то ознакомься с rcauto.spb.ru/articles_dvs/id/221/
Очень полезно. Мозоли срывали все на первых парах…
По поводу газа, если при нажатии на гашетк глохнит и потом туго заводится - перелив, если с пол пинка - нехватка. =)
Читай и эксперементируй, пиши почитаем! Удачи!
Не хочу открывать америку. но всеже посоветую вам преобрести стартовый стол. сним заводится будет всегда, и руки будут целы.
добрый день!
рекомендую вам сменить свечу и двиготель глохнуть перестанит.
у меня токойже апарат и после замены свечи двигатель перестал глохнуть как ему газик даеш.
на какую? а то вариантов много.
еще где то здесь прочитал что после обкатки мотора свечу в любом случае менять…
спасибо почитал, там и других статей много интересных оказалось
я на холодное время езжу на О.S. №3
свечка ОС №3 будет нормальна. сегодня покатухи устраивали, с утра -10 было, все работало нормально, за исключением крашера (трансмиссия полетела!)
спасибо за советы, но…
сегодня съездил на настройку движка в ХЦ, Петр достаточно интересно рассказал про машинку да и вообще про калильные движки, порекомендовал свечку O.S. №8. т.к. уже потеплело, и морозов не предвидится. На восьмёрке движок и настроили. Результатом остался доволен. но на покататься времени сегодня не хватило.
“температура” свечки от температуры окружающей среды вообщето не зависит 😉
“температура” свечки от температуры окружающей среды вообщето не зависит 😉
как это? 😵. почему же тогда все пишут типа “на зиму использую №3, а на лето №5” ?
не понятно
“температура” свечки от температуры окружающей среды вообщето не зависит 😉
да уж, вам батенька мат часть поучить надо и очень сильно.
температура воздуха очень сильно зависит на выбор свечки, даже смена влажность сказываеться на настройки двигателя
Попытаюсь объяснить на пальцах. Температура свечки, это коэффициент при которой температуре и давлении в камере сгорания происходит воспламенение топлива. Скажем. При «горячей свечке» топливо воспламеняется при более низкой температуре в камере сгорания, и на оборот, более «холодная свечка» воспламеняет топливо при более высокой температуре. Для чего это все нужно? Для того чтобы настроить момент воспламенения смеси, момент когда поршень находится в верхней мертвой точке. Если воспламенение будет происходить раньше или позже, то неизбежно, будут детонации, нестабильная работа. И даже повреждение свечки. Температура воспламенения смеси, также зависит от компрессии и типу топлива. Скажем, случай, когда свечки начинают «гореть» то есть происходит обрыв спирали. Такое происходит, когда топливо, начинает более раньше воспламенится, тогда когда поршень еще не достиг верхней точке. Тогда происходит взрыв- детонация от того что поршень идет еще вверх. Происходит «очень большое давление» которое повреждает свечку. Чтобы этого избежать. Нужно сместить на более позднее воспламенение топлива, это достигается двумя путями – замена свечки на более «холодную» либо увеличить камеру сгорания (прокладками под головку) то есть уменьшить компрессию, и тем самым сдвинуть зажигание. Читайте фак, там все это подробно описано.
Температура окружающей среды вообще не зависит на тип свечки, зависит совсем на другое, например на настройки карбюратора.
В теории вы правы на практике нет. При температуре окружающей среды -5 завести двигатель с холодной свечкой удасться не сразу и нормально настроить тоже не получиться а на горячей проблем нет.
Свеча накаливания обеспечивает тепло для воспламенения топлива, подобно искровой свече, за исключением того, что она остается горячей постоянно. Если тепло накала увеличивается, момент зажигания ускоряется с последующим увеличением оборотов двигателя. Нитрометан смешивается со спиртом, предоставляя кислород для большей мощности, но он также снижает точку воспламенения топлива. Таким образом, увеличение содержания нитрометана ускоряет момент зажигания. Трюк со свечами состоит в том, чтобы использовать такое содержание нитрометана, какое необходимо для выполнения работы, и использовать СВЕЧУ для контроля момента зажигания.
Горячий двигатель (высокая компрессия) и горячее топливо (высокое содержание нитрометана) обычно требуют холодной свечи. Холодный двигатель и холодное топливо обычно требуют горячей свечи.
rcauto.spb.ru/articles_dvs/id/293/
Зачем нам нужны свечи накаливания с различными температурными диапазонами?
Некоторые называют двигатели со свечами накаливания конструкцией с фиксированной точкой зажигания, но это очень далеко от истины. К сожалению, этот миф запутывает вопрос температурных диапазонов.
Двигатели с искровыми свечами контролируют момент зажигания с помощью механических или электронных систем регулировки момента зажигания. Компрессионные двигатели для моделей контролируют момент зажигания посредством механической регулировки степени сжатия с помощью перемещаемой головки, известной как “контр-поршень”. Хотя регулировка момента зажигания двигателей со свечами накаливания не так очевидна, она постоянно происходит путем изменения таких переменных, как нагрузка пропеллера, содержание нитрометана, содержание смазочного масла, степени сжатия и температурного диапазона свечи накаливания. Играет роль механическое состояние двигателя и даже погодные условия. Мы регулируем момент зажигания двигателя для достижения оптимальной точки максимального давления после ВМТ, что в итоге обеспечивает наилучшие характеристики и долговечность двигателя. Изменение свечей накаливания внутри диапазона от “горячей” до “холодной” часто является первой регулировкой в изменении момента зажигания двигателя.
rcauto.spb.ru/articles_dvs/id/585/
ЧТО СЛУЧИТСЯ, ЕСЛИ Я ИСПОЛЬЗУЮ НЕПРАВИЛЬНУЮ СВЕЧУ?
Если вы использовали свечу, которая слишком горячая или слишком холодная для вашего применения, это будет обнаруживаться одним из двух способов. Если свеча слишком горячая, двигатель может страдать от детонации, раннего зажигания и высокой рабочей температуры. Детонация происходит, кода топливная смесь быстро взрывается раньше, чем загорается. Нежелательно, чтобы это случалось, поскольку это может повредить двигатель. Контрольными знаками детонации являются “пропадание” в звуке выхлопа на высоких оборотах, точечная коррозия головки двигателя вокруг свечи накаливания и коррозия вершины поршня. Сильная детонация может вызвать выпадение спирали свечи накаливания, и это может серьезно повредить двигатель. Первичная причина детонации, это избыточная компрессия. Простое использование горячей свечи обычно не вызывает детонации, так что не бойтесь экспериментировать. Если вы используете топливо с высоким содержанием нитрометана и увеличили компрессию, снизив зазор головки, в этом случае горячая свеча может вызвать детонацию и повредить двигатель. Наконец, излишне горячая свеча вызывает раннее зажигание, при котором топливная смесь начинает воспламеняться задолго до того, как поршень достигнет вершины цилиндра.
Использование слишком холодной свечи будет вызывать потерю ускорения и максимальной скорости, и будет вызывать плохой холостой ход. Если свеча намного холоднее, чем должна быть, вы можете отметить избыточный выброс топлива из выхлопной трубы, но не спутайте это с избыточно богатой топливной смесью.
с теорией про свечки теперь думаю что все всем понятно
продолжу про мою машинку
во вторник покатался по асфальту. асфальт был не очень хороший, с ямками и кочками, а катался достаточно агрессивно. И как следствие на одном диске треснули две спицы в месте крепления к ободу. такое ощущение что производитель сделал намеренно их так что бы они сломались. буду сегодня клеить эпоксидной смолой. причем клеить все диски сразу. пока думаю как проверить балансировку после склейки. (отчет с фотографиями будет ниже)
что думаете по этому поводу?
вот диски прочные
твердые вставки
ну и армированая резина слик для асфальта самое то.
а старое все снимите и положите на полку
диски точно подходят?
по ссылке тведые вставки почему-то называются, “вставки мягкие желтые”, и не понятно зачем комплект шесть штук
слики… слики, как то пока не знаю, может все таки хоть какой то нужен протектор, на родных очень хорошо скользит по асфальту, а на сликах будет еще больше скользить
попутно нашел инструкцию к действию, ждать 10го марта сил нет, выставил настройки игл как там написано и после непродолжительных дерганий стартера мотор завёлся и отработал на холостых почти вес бак (я его заглушил раньше, кстати масла из трубы и дума было много так что все вроде как положено), остудил. Залил опять под завязку, и сжег еще бак, на третьем баке попытался погазовать, но не тут то было, даже при не большом открытии заслонки мотор глохнет, подозреваю что он захлёбывается, по крайней мере звук похож 😃. не много поигрался, тем временем догорел третий бак. Теперь жду выходных, пора обкатываться на ходу, а не на балконе!!!
Хм … , а меня уже цитируют … , причём первый раз нашел ссылку на этот пост у наших соседей из Питера . И что-то меня даже гордость распирает 😎 .
Приятно так же читать , что по моей инструкции кто-то получил положительный результат .
Ну тогда добавлю ещё вот это в качестве пищи для размышления - это потом уже можно будет поэкспериментировать , когда двигатель вдруг перестанет адекватно настраиваться , хотя я бы рекомендовал сделать сразу .
сегодня случилась трагедия, покатушки закончились аварией, виновата скорее всего аппаратура управления, но точно сказать не могу, т.к. управлял не я…смотрим фото
под замену
1 Центральный вал (кардан) передний
2 шасси (железяка большая)
3 бабочка переднияя
4 бабочка задняя
5 бензобак
6 передние амортизаторы
7 нижний рычаг передний
8 Колеса (все равно предполагалось менять)
9 ось нижнего рычага
10 бампер передний
и того около 5000р
передний кардан загнуло почти под 90 градусов но при этом коробка передач и передний “диф” остались живы, хоты конечно после ремонта будет ясно на сколько они выжили 😉
и еще подскажите по аппаратуре
если это виновата она, то необходима замена ей, что бы подобные аварии не повторялись,
присмотрел вот такую 3PM-R153F-F40P1DD
вроде и не дорого и уже FM цифровая
а машинки вот такие Futaba SERVO S3151 DIGITAL
Габариты 40.5x20x36.1 мм
Напряжение…Усилие…Скорость
4.8 В …3.1 кг-см…0,21 сек/60грд
Борт лучше делать 6В, серва 0,21 медленная. да и 3 кг точно будет мало! на газ лучше не меньше 6кг на руль не меньше 8кг. Если бюджет не очень то лучше взять не Futaba а какой нить аналог. и хобби центр не единственный магазин, это не антиреклама)
товарищи
выручайте, совсем запутался с выбором аппаратуры, уже второй день изучаю форум на эту тему
вроде остановился на Futaba в силу её высокой популярности и хороших отзывов пользователей, но ни как не могу понять что мне выбрать
чем же кардинально отличаются 3PM 3PK 3PKS??/ при этом и те и другие и третьи бывают и 40MHz и 2,4GHz. Разумно предполагать что 2,4G лучше, но все же… не понятно
также не понятно на счет совместимости с машинками других производителей. объясните на пальцах что же мне купить, ну и бюджет не резиновый, очень бы хотелось уложиться в 10000р с машинками. (что маловероятно)
PS опыта все таки не хватает, а изучить весь форум не хватает времени (надо и работать иногда, а то покупать все это не на что будет))
ну подобрал вот такой комплект
www.xmodels.ru/catalog/70/1914/ на газ
www.xmodels.ru/catalog/70/1676/ на руль
www.xmodels.ru/catalog/73/2605/ передатчик приемник
что скажете?
чем можно заменить дорогую рулевую серву?
товарищи
выручайте, , ну и бюджет не резиновый, очень бы хотелось уложиться в 10000р с машинками. (что маловероятно)
номадио реактфутабасупер серва
ну + доставка думаю влезешь в 10000
На руль серву Thunder Tiger DS 1313. Купить можно в Пилотаже или Микромашине. Цена не кусается, шестерени металл, серва цифровая, усилие 10кг, скорость 0.10 сек. Серва водонепроницаемая. Стоит около 2300р.
На газ\тормоз можно то же самое.
На руль серву Thunder Tiger DS 1313.
т.е. они совместимы с аппаратурой Futaba? я правильно понимаю?
Да,правильно понимаете. Ну скажем такого понятия как совместимы\несовместимы нет. Просто есть на серве 3 провода и дырки в приёмнике по 3 контакта 😃 .