самоделки
хорошо будет очень интересно на него взглянуть да и прошивка с печаткой и принципиальной схемой не будут лишними.
Нашел фото вашего регулятора, думаю можно действительно сделать в два раза меньше, если не в три, я тут разводил платы ик приемником на смд компанентах и теперь знаю что такое компактность.
Вот в этом разделе, тема
Micro-T замена электроники
rcopen.com/forum/f34/topic87710
именно данный проект брал за основу
если интересует разводка моей платы - выложу (надо поискать)
Вроде все более менее понятно непонятно только зачем было городить огород с отдельным аком для контроллера, что мешало подключить его через стабилизатор или стабилитрон.
Да плата будет тоже крайне полезна возможно просто подправлю ее для своих нужд. И для нужд желающих повторить мой вариант шасси.
привет, увидел форум, тоже думаю заняться, но возник вопрос: насколько нужна подвеска для домашней машинки, как повлияет на управляемость?
ну с подвеской как то солидней. если сделаеш хорошую подвеску то это положительно повлияет на управляемость
Подвеска, ИМХО, есть способ удержать колесо в контакте с поверхностью. Известно, что автомобиль во время движения контактирует с поверхностью только маленькими пятнышками колес. Следовательно, чем больше эти пятнышки или больше времени они находятся под максимальным давлением (весом), тем больше мы имеем силы трения покоя. Сила трения покоя достигает максимума на грани перехода в силу трения скольжения. Из курса физики известно, что сила трения (будь-то покоя или скольжения) прямо пропорциональна силе реакции поверхности (как правило произведение массы и ускорения свободного падения - жэ, с учетом угла в случае наклона) и коэффициента трения (зависит от материалов соприкасающихся поверхностей - для резины и асфальта 0,6-0,9). Масса нам мешает, жэ мы не можем увеличить, коэффициент трения - ну микропору применим, как еще увеличить сцепление? Пятно контакта. При постоянном диаметре колеса при увеличении пятна контакта (путем уменьшения давления в шине или применение более мягкого материала или увеличивая профиль - высоту борта - покрышки) растет сила сопротивления качению, по ширине мы тоже ограничены и так же растет сила сопротивления качению, следовательно путь не совсем эффективен …
Поверхность далеко не идеальна - есть волны, кочки, ямы и т.п. При движении авто оно может наехать на такое препятствие, которое просто подкинет хотя бы одно колесо в воздух, или провалиться колесо в ямку … Суммарный контакт колес с поверхностью уменьшиться и авто потеряет часть силы трения, которая и позволяет управлять сим снарядом …
Значит нужен механизм, который будет позволять колесам огибать все неровности поверхности без потери контакта с ней … Этот механизм называется … ПРАВИЛЬНО - ПОДВЕСКА …
Нужна ли подвеска для домашней модели авто ?
Смотря где катать будете … Моя первая модель (смотри посты 2-5 - где-то там) не имела подвески, имела довольно твердые шины, не было и дифференциала, что приводило к легкому рисованию пятаков на линолеуме …
Где-то здесь я обмолвился, что испытывал ее в спортзале - только 2 раза смог выжать газ на полную - иначе просто тупо разворот …
Мораль басни - решайте, стройте, собирайте, как вы считаете правильным …
Я повторяю (реализую) конструкцию fabrikator66 (сделал набросок и вырезал детали из бумаги, сделал пробную сборку, перевел выкройки на стеклотекстолит, засверлился, вырезал заготовки, пару деталей обточил, остальные лучше на наждаке доводить, пересобрал диски от своей первой модели, вобщем строим потихоньку) …
Так как посчитал, что пусть будет задний привод, но будет с подвеской, мне кажется, что она нужна …
ЗЫ Чем мягче и цепкие шины - тем подвеска может быть жоще, и наоборот … сцепление шин с дорогой - вот что важно …
Мне кажется вы напугали не просвещенного парня этими слова, вот он ща думает: Ну нах эти машинки, пойду лучше лодку сделаю)
Пуска учатся я тут где то выкладывал методику расчета подвески для модели и там же были различные варианты конструкции а вообще конечно можно сделать и без подвески если мне память не изменяет первые машины формулы 1 ее не имели там амортизация происходила за счет шин, так что я думаю для модели которая будет ездить по ровному покрытию она не так нужна, а вот правильно работающий дифференциал очень бы даже не помешал. В одном старом журнале МК была даже статья о ру модели без подвески, потому что как минимум 50 процентов успеха в гонке это все таки мастерство пилота, те кто делали слишком сложные модели не имели времени для тренировок и поэтому немогли составить конкуренцию тем кто больше времени уделял тренировкам .
Если делать модель с нуля в дом условиях то большая вероятность того, что рама получится не ровной( пусть даже незначительные отклонения в 1-2 мм, поэтому
На колеса будут приходится не одинаковые нагрузки, в следствии пятаки на линолиуме, тем более вес у моделей редко когда привышает 500-700 грамм, а такое вес не способен достаточно плотно прижимать все колеса к земле!
Итог: подвеска имхо нужна, Да просто потомучто это ещё и интересно, смотреть за её работой…)
Если аккуратно делать никаких отклонений в миллиметр не будет максимум 0,1-0,2 а пятаки на линолеуме вы получите в любом случае если не будет дифференциала. Да и почему нужно ездить обязательно по линолеуму куда лучше модель идет по ковровому покрытию с низким ворсом взять даже модель из первых пяти постов данной темы я уверен на все сто что со сцеплением там проблем не было.
Да если использовать пропорциональное управление то модель будет куда стабильнее, да и лучше уж пусть колеса будут на одной оси и на одном уровне и под одинаковым углом выставлены по отношению к покрытию чем они будут висеть на корявой подвеске с допусками 1-2мм и люфтами
Хотя вообще я не отговариваю от использования подвески просто на этом форуме очень мало самоделок с реально работающей подвеской.
Если аккуратно делать никаких отклонений в миллиметр не будет максимум 0,1-0,2 а пятаки на линолеуме вы получите в любом случае если не будет дифференциала. Да и почему нужно ездить обязательно по линолеуму куда лучше модель идет по ковровому покрытию с низким ворсом взять даже модель из первых пяти постов данной темы я уверен на все сто что со сцеплением там проблем не было.
Да если использовать пропорциональное управление то модель будет куда стабильнее, да и лучше уж пусть колеса будут на одной оси и на одном уровне и под одинаковым углом выставлены по отношению к покрытию чем они будут висеть на корявой подвеске с допусками 1-2мм и люфтами
Хотя вообще я не отговариваю от использования подвески просто на этом форуме очень мало самоделок с реально работающей подвеской.
Ха, а вот с этим не согласен, я точно не помню какими пост но где то здесь я выкладывал свою модельку, так вот скорость у неё под 30 км, люфт ужасный с переди гдето 2 мм вверх вниз вправо влево, и ни чего, ездила будь здоров, единственный минус это при повороте на большой скорости переварачивалась, а по прямой дорогу Хорошо держала, особенно классно я с ней напрыгалсь и грязь помесил. Но в итоге у неё отлетел правый рычаг в следствие налета на ямку)
Ух что то как то слабо верится, ты себе скорость в 30 км вообще представляешь? она бы на такой скорости рассыпалась на части. С такой скоростью даже бежать то тяжело, я конечно не говорю про настоящие модели там есть и те что разгоняются до 100 и выше. Да вот к тому же в том то и дело что переворачивалась на скорости а подвеска должна как раз этому препятствовать, а не наоборот.
Если ты пробегаешь стометровку за 12 секунд то ты должен хорошо себе представлять скорость в 30км
Все зависит от инструмента
discovery-93 и fabrikator66 - прошу не ссориться, первый здесь давно и сделал уже не один проект и его усилия и технология порой поражают, второй сделал прекрасный проект в компасе, пробуем его реализовать
если делать ручной дрелью просто руками, да, погрешность будет порядка 1 мм (кстати - это абсолютная погрешность чертежной линейки), если применять специально сделанную маленькую ручную дрель - погрешность можно сократить до 0,2-0,5 мм, если делать в сверлильном станке - можно и в 0 попробовать уложиться (сотки не считаем) …
Края деталей лучше напильником и надфилями догонять …
На неплохом токраном станке я умудрялся десятки ловить (когда доработку делал для своей ТТ-хи - втулки под оси рычагов точил)
Чем больше делаешь - тем больше навыков и опыта - погрешность падает …
всем спасибо буду думать делать ли подвеску, по ней вопрос пружины любые?
и ещё
Под рукой только телефон, получилось вот так:
i.piccy.info/i5/53/80/1088053/s2_240.jpg
В принципе если постараться можно сделать и полноценную серву с моторичиком, редуктором и потенциометром, но пока не по зубам, плюс электронника будет сложнее, время срабатывания тоже.
А тут всё просто. Самое нудное - катушки, мотал проволокой из старого реле, очень тонкой, поэтому и получилась приемлемая чувствительность. Ротор - два неодимовых магнитика приклеенных на ось.
принцип понятен а вот де взять такие магниты? и ещё вопросик по соотношению тяги движка 1 к 10 мало?
ну и ещё дифф луче брать китайский, или как делать свой?
P.S.знаю что всех задолбал но по одному вопросу задавать не культурно)
Пост #9 данной темы
Смотрите, изучайте, втыкайте
Берете двигатель 130-го класса - их даже в игрушки втыкают
Оттуда же берете колеса и привод …
Дальше берете стеклотекстолит (покупаете в магазине радиодеталей), толстый кусок металла, инструмент и пилите-пилите-пилите …
Крепеж в магазине крепежа (в наш *****сранск даже М2 привезли)
Можно все нарисовать в Визио, Компасе, Кореле - отдать на лазерку (станок лазерной резки - обратиться в агенства наружной рекламы - те что изготавливают) …
Аппу естественно лучше купить - прд, прм, серво, регуль (если нет опыта работы с МК)
Ну ведь не все так сложно, если захотеть …
Сделайте хотя бы первую свою модель, пусть простую, пусть подобие игрушки …
Потом либо новую построите, либо модернизировать свою будете …
Можете повторить проект fabrikator66 - там все плотненько, но реально …
Извиняйте за офф топ.
Я работаю со стеклотекстолитом делал неоднократно рамы для редукторов авиамоделей, делал надфилями и дрелью на 600 ват отклонения максимальные от размеров меньше 0,5 мм да и притом мне надо было точно выдержать осевое расстояние чтобы не перегружать двигатель так что согласитесь если делать аккуратно в домашних условиях и не торопиться то можно добиться неплохих результатов. Просто отклонения 2мм это явно не для этого раздела.
Для сравнения размеров вот тот маленький подшипник имеет диаметр 3мм
Посмотрел что мое шасси заинтересовало многих участников этой темы решил его довести до ума, во первых хочу отказаться от рулевой рейки по типу мини-z вместо нее будет одна общая тягя с шаровыми наконечниками на оба кулачка, и еще одна сверху на серву, верхняя тяга будет не совсем простая она будет с демпфером который должен заменить в какой то степени сервосейвер которого так не хватало “Черепахину” и которому к сожалению не нашлось места на моем шасси. Вот изготовил такой демпфер шток из сверла подходящего диаметра в один шаровый наконечник вклеивается на супер клей пружина от кнопки зажигалки федор просто плотно накручивается.
Теперь что касаемо питания есть мысль использовать литий полимерные аккумуляторы, потому что аккумуляторы размера ААА как мне кажется великоваты для такого масштаба, но знаю что моторы от ли-по сгорают как спички, но так как регулятор оборотов скорее всего будет разводиться собственноручно на верхней деке аккумулятора то в принципе можно поставить 5 вольтовый стабилизатор по мощнее, вопрос только в том выдержит ли стабилизатор такую нагрузку.
Похоже вариант со стабилизатором не пройдет потому что нет стабилизатора который мог бы выдержать 10ампер.
А ставить 4-6 стабилизаторов в корпусе TO220 ну это как то ненормально.
discovery-93, Вы не прАвы.
Расскажу на пальцах теорию Р/У
В руках у вас передатчик, все современные передатчики построены на базе микроконтроллеров. Базовое питание микроконтроллера 4.5-5.5В, потребляемый ток редко превышает 100 мА (миллиАмпер). Вот положение ручек управления кодируется, как правило, по PPM кодировке, затем передается в модулятор. Модулятор предназначен для передачи PPM (кодированного) сигнала в эфир. Для того, чтобы излучение было максимально большим (в пределах разрешенного) нужна большая энергия для “закачки” ее в анетнну передатчика. Со временем остановились на достаточности применения источника питания до 12В (8 банок по 1,5В). Вспоминаем каким источником питания нужно питать микроконтроллер? Правильно - примерно 5В. Источник питания в передатчике у нас один. Как мы из него получаем нужное нам напряжение - правильно, с помощью интегрированного стабилизатора питания - именно он и гасит на себе те самые 7В, а так как ток потребления микроконтроллера малый (до 100 мА), считаем рассиваемую мощность - 7*0,1=0,7 Вт или 700 мВт - это приемлимо.
Теперь про борт. Первое, что у нас имеется, это источник питания - АКБ или батарея. Чем больше Вольт на борту, тем больше энергии мы сможем накачать в источник движения - электромотор. Поэкспериментируйте - 2В, 3В, 4В, 5В, 6В, 7В, 8В, 9В на мотор. Когда он будет иметь максимальную скорость вращения? Теперь вспоминаем, какой ток у нас потебляет двигатель - минимум 1А и больше (современные бесколлекторники могут потребить до 250-300 А в импульсе), для примера, на моей 10-ке стоит стандартный Тамиевский регуль (он действительно без BEC - об этом позже), расчитанный на ток (я так понял постоянный) 60А (Ампер!!!).
Какая там можность у нас получается? Правильно - Напряжение батареи*Ток потребления двигателя. Получается минимум 5Вт, бесколлекторники в импульсе до 2 с лишним кВт (килоВатт!!!). Вот здесь да, нельзя применять интегральные стабилизаторы, они максимум 2-3 ампера тянут и то в импульсе. Но двигателями надо управлять! для этого применяют полевые транзисторы, открывая их полностью на какое-то время или постоянно. Время открытия полевых транзисторов зависит от степени мощности, которую мы хотим подать на двигатель, полностью открытый транзистор - это полный газ. Почему полевые транзисторы сопосбны пропускать сквозь себя большие мощности? Дело в том, что их сопротивление при полном открытии очень мало (у регуляторов даже пишут, что имеет сопротивление 0,0004 Ом - 4 ста тысячных ома !!!). Подсчитаем, сколько тепла выделиться на транзисторе с данным сопротивлением, двигателем в 10А и батареей на 6В - 10*0,0004*10=0,04 Вт (всего 4 сотых - вот их и надо рассеять, здесь узнаем падение напряжение на транзисторе, потом множим это падение на проходящий ток). Вот. Поправте, если не прав …
Ладно, с силовыми цепями вроде разобрались.
Теперь смотрим на приемник. Как правило все современные приемники есть смысл строить на тех-же микроконтроллерах. Да и в инструкциях к этим самым приемникам пишут - питать напряжением 4.8-6В, потребляемый ток вроде тоже не такой большой - до 100 мА. Задача приемника выделить сигнал из эфира (не требует больших энергозатрат), демодулировать пойманный сигнал, усилить (тоже много не надо), декодировать и раздать на каналы. Всё…
Дальше, в качестве рулевого управления у нас стоят рулевые машинки - сервы- там стоят двигатели, но так как внутри сервы стоит многоступенчатый редуктор, то двигатель внутри сервы стоит маломощный, сама электроника тоже строиться на микроконтроллере …
Кто-то здесь на форуме говорил, что на его автомодели приемник с двумя сервами потребляет не больше 2-3 ампер. На моей 10-ке я думаю и того меньше, а мини-моделях и того меньше … Ну ампера за глаза …
Теперь, стандартная батарея на 10-ках - 7,2-7,4 В, это как две LiPo, сбить нужно 2В, при токе 1А, это 2 Вт - есть такие интегральные стабилизаторы и два таких в моей 10-ке стоят.
Уж поверте мне.
А теперь о том, что такое BEC. В переводе это звучит так - Battary Emulation Circuit - эмуляция цепи батареи. Сия схема стоит в регуляторе хода и гасит напряжение ходовой батареи до уровня напряжения, которое нужно приемнику и сервам - как правило 6В.
Так вот в Тамиевском стандартном регуля для 10-го масштаба данного BEC нет в принципе. Делал я его сам - за основу взял интегральный 6 вольтовый стабилизатор LM7806, и моя 10-ка теперь успешно ездит уже с BEC’ом.
Теперь по включению бортовой электроники.
Ходовая батарея подключается к регулятору хода. В регуляторе хода стоит BEC. BEC питает приеменик, серву и контроллер регулятора хода. Подача питания на ключевые полевые транзисторы управления двигателем осуществляется напрямую от ходовой батареи. Управление ключевыми транзисторами осуществляется от контроллера регулятора хода. Контроллер регулятора хода получает сигнал канала газа от приемника (на авто аппаратуре - это 2-й канал), серва рулевого управление питается от приемника и сигнал получает с него-же (на вто - это 1-й канал).
Осталось только нарисовать…
Изучайте матчасть…
Спасибо за внимание и простите за ошибки …
Понижение напряжение я хотел использовать не для питния приемника а именно для питание двигателя, чтобы тот в свое время не вышел из строя.
а то что для питания приемники и микроконтроллера регулятора хватит одного стабилитрона тут я полностью согласен
Теперь про серво сейвер …
ДА, он нужен
По личному опыту могу сказать - лучше Тамиевского усиленного серво-сейвера для 10-го масштаба я ничего пока не встречал
Смысл - на ось сервы одевается шайба с выступом, на одну ось с этой шайбой одевается качалка с зеркальным выступом, эти две детали могут вращаться на оси независимо друг от друга, причем первая шайба жестко закреплена на оси сервы, соединяются эти две шайбы с помощью круглой плоской пружины с разрезом в районе выступов шайб.
Вобщем первая шайба поворачивается и передает усилие на разрез пружины, пружина другой стороной разреза давит на выступ качалки и, если движению той ничего не мешает, поворачивает ее.
Работает на ура, обслуживания не требует, регулируется жесткостью пружины и (или) их количеством
Посмотрите на сайтах жатолип и следомски - так и называется - усиленный серво-сейвер для автомоделей 10-го масштаба
Мне кажется 130-й двигатель должен выдержать и 7,4 В
В свое время я их гонял даже на 12В по трассе (автотрассовый моделизм)
На крайний случай на передатчике расход по газу убрать (чтобы не так сильно раскручивался), правда ШИМ будет пищать
А гасить … Не, никак, либо расход, либо батарея … Мой регуль по полевикам до 6А должен держать, пока живой …