самоделки
Ух что то как то слабо верится, ты себе скорость в 30 км вообще представляешь? она бы на такой скорости рассыпалась на части. С такой скоростью даже бежать то тяжело, я конечно не говорю про настоящие модели там есть и те что разгоняются до 100 и выше. Да вот к тому же в том то и дело что переворачивалась на скорости а подвеска должна как раз этому препятствовать, а не наоборот.
Если ты пробегаешь стометровку за 12 секунд то ты должен хорошо себе представлять скорость в 30км
Все зависит от инструмента
discovery-93 и fabrikator66 - прошу не ссориться, первый здесь давно и сделал уже не один проект и его усилия и технология порой поражают, второй сделал прекрасный проект в компасе, пробуем его реализовать
если делать ручной дрелью просто руками, да, погрешность будет порядка 1 мм (кстати - это абсолютная погрешность чертежной линейки), если применять специально сделанную маленькую ручную дрель - погрешность можно сократить до 0,2-0,5 мм, если делать в сверлильном станке - можно и в 0 попробовать уложиться (сотки не считаем) …
Края деталей лучше напильником и надфилями догонять …
На неплохом токраном станке я умудрялся десятки ловить (когда доработку делал для своей ТТ-хи - втулки под оси рычагов точил)
Чем больше делаешь - тем больше навыков и опыта - погрешность падает …
всем спасибо буду думать делать ли подвеску, по ней вопрос пружины любые?
и ещё
Под рукой только телефон, получилось вот так:
i.piccy.info/i5/53/80/1088053/s2_240.jpg
В принципе если постараться можно сделать и полноценную серву с моторичиком, редуктором и потенциометром, но пока не по зубам, плюс электронника будет сложнее, время срабатывания тоже.
А тут всё просто. Самое нудное - катушки, мотал проволокой из старого реле, очень тонкой, поэтому и получилась приемлемая чувствительность. Ротор - два неодимовых магнитика приклеенных на ось.
принцип понятен а вот де взять такие магниты? и ещё вопросик по соотношению тяги движка 1 к 10 мало?
ну и ещё дифф луче брать китайский, или как делать свой?
P.S.знаю что всех задолбал но по одному вопросу задавать не культурно)
Пост #9 данной темы
Смотрите, изучайте, втыкайте
Берете двигатель 130-го класса - их даже в игрушки втыкают
Оттуда же берете колеса и привод …
Дальше берете стеклотекстолит (покупаете в магазине радиодеталей), толстый кусок металла, инструмент и пилите-пилите-пилите …
Крепеж в магазине крепежа (в наш *****сранск даже М2 привезли)
Можно все нарисовать в Визио, Компасе, Кореле - отдать на лазерку (станок лазерной резки - обратиться в агенства наружной рекламы - те что изготавливают) …
Аппу естественно лучше купить - прд, прм, серво, регуль (если нет опыта работы с МК)
Ну ведь не все так сложно, если захотеть …
Сделайте хотя бы первую свою модель, пусть простую, пусть подобие игрушки …
Потом либо новую построите, либо модернизировать свою будете …
Можете повторить проект fabrikator66 - там все плотненько, но реально …
Извиняйте за офф топ.
Я работаю со стеклотекстолитом делал неоднократно рамы для редукторов авиамоделей, делал надфилями и дрелью на 600 ват отклонения максимальные от размеров меньше 0,5 мм да и притом мне надо было точно выдержать осевое расстояние чтобы не перегружать двигатель так что согласитесь если делать аккуратно в домашних условиях и не торопиться то можно добиться неплохих результатов. Просто отклонения 2мм это явно не для этого раздела.
Для сравнения размеров вот тот маленький подшипник имеет диаметр 3мм
Посмотрел что мое шасси заинтересовало многих участников этой темы решил его довести до ума, во первых хочу отказаться от рулевой рейки по типу мини-z вместо нее будет одна общая тягя с шаровыми наконечниками на оба кулачка, и еще одна сверху на серву, верхняя тяга будет не совсем простая она будет с демпфером который должен заменить в какой то степени сервосейвер которого так не хватало “Черепахину” и которому к сожалению не нашлось места на моем шасси. Вот изготовил такой демпфер шток из сверла подходящего диаметра в один шаровый наконечник вклеивается на супер клей пружина от кнопки зажигалки федор просто плотно накручивается.
Теперь что касаемо питания есть мысль использовать литий полимерные аккумуляторы, потому что аккумуляторы размера ААА как мне кажется великоваты для такого масштаба, но знаю что моторы от ли-по сгорают как спички, но так как регулятор оборотов скорее всего будет разводиться собственноручно на верхней деке аккумулятора то в принципе можно поставить 5 вольтовый стабилизатор по мощнее, вопрос только в том выдержит ли стабилизатор такую нагрузку.
Похоже вариант со стабилизатором не пройдет потому что нет стабилизатора который мог бы выдержать 10ампер.
А ставить 4-6 стабилизаторов в корпусе TO220 ну это как то ненормально.
discovery-93, Вы не прАвы.
Расскажу на пальцах теорию Р/У
В руках у вас передатчик, все современные передатчики построены на базе микроконтроллеров. Базовое питание микроконтроллера 4.5-5.5В, потребляемый ток редко превышает 100 мА (миллиАмпер). Вот положение ручек управления кодируется, как правило, по PPM кодировке, затем передается в модулятор. Модулятор предназначен для передачи PPM (кодированного) сигнала в эфир. Для того, чтобы излучение было максимально большим (в пределах разрешенного) нужна большая энергия для “закачки” ее в анетнну передатчика. Со временем остановились на достаточности применения источника питания до 12В (8 банок по 1,5В). Вспоминаем каким источником питания нужно питать микроконтроллер? Правильно - примерно 5В. Источник питания в передатчике у нас один. Как мы из него получаем нужное нам напряжение - правильно, с помощью интегрированного стабилизатора питания - именно он и гасит на себе те самые 7В, а так как ток потребления микроконтроллера малый (до 100 мА), считаем рассиваемую мощность - 7*0,1=0,7 Вт или 700 мВт - это приемлимо.
Теперь про борт. Первое, что у нас имеется, это источник питания - АКБ или батарея. Чем больше Вольт на борту, тем больше энергии мы сможем накачать в источник движения - электромотор. Поэкспериментируйте - 2В, 3В, 4В, 5В, 6В, 7В, 8В, 9В на мотор. Когда он будет иметь максимальную скорость вращения? Теперь вспоминаем, какой ток у нас потебляет двигатель - минимум 1А и больше (современные бесколлекторники могут потребить до 250-300 А в импульсе), для примера, на моей 10-ке стоит стандартный Тамиевский регуль (он действительно без BEC - об этом позже), расчитанный на ток (я так понял постоянный) 60А (Ампер!!!).
Какая там можность у нас получается? Правильно - Напряжение батареи*Ток потребления двигателя. Получается минимум 5Вт, бесколлекторники в импульсе до 2 с лишним кВт (килоВатт!!!). Вот здесь да, нельзя применять интегральные стабилизаторы, они максимум 2-3 ампера тянут и то в импульсе. Но двигателями надо управлять! для этого применяют полевые транзисторы, открывая их полностью на какое-то время или постоянно. Время открытия полевых транзисторов зависит от степени мощности, которую мы хотим подать на двигатель, полностью открытый транзистор - это полный газ. Почему полевые транзисторы сопосбны пропускать сквозь себя большие мощности? Дело в том, что их сопротивление при полном открытии очень мало (у регуляторов даже пишут, что имеет сопротивление 0,0004 Ом - 4 ста тысячных ома !!!). Подсчитаем, сколько тепла выделиться на транзисторе с данным сопротивлением, двигателем в 10А и батареей на 6В - 10*0,0004*10=0,04 Вт (всего 4 сотых - вот их и надо рассеять, здесь узнаем падение напряжение на транзисторе, потом множим это падение на проходящий ток). Вот. Поправте, если не прав …
Ладно, с силовыми цепями вроде разобрались.
Теперь смотрим на приемник. Как правило все современные приемники есть смысл строить на тех-же микроконтроллерах. Да и в инструкциях к этим самым приемникам пишут - питать напряжением 4.8-6В, потребляемый ток вроде тоже не такой большой - до 100 мА. Задача приемника выделить сигнал из эфира (не требует больших энергозатрат), демодулировать пойманный сигнал, усилить (тоже много не надо), декодировать и раздать на каналы. Всё…
Дальше, в качестве рулевого управления у нас стоят рулевые машинки - сервы- там стоят двигатели, но так как внутри сервы стоит многоступенчатый редуктор, то двигатель внутри сервы стоит маломощный, сама электроника тоже строиться на микроконтроллере …
Кто-то здесь на форуме говорил, что на его автомодели приемник с двумя сервами потребляет не больше 2-3 ампер. На моей 10-ке я думаю и того меньше, а мини-моделях и того меньше … Ну ампера за глаза …
Теперь, стандартная батарея на 10-ках - 7,2-7,4 В, это как две LiPo, сбить нужно 2В, при токе 1А, это 2 Вт - есть такие интегральные стабилизаторы и два таких в моей 10-ке стоят.
Уж поверте мне.
А теперь о том, что такое BEC. В переводе это звучит так - Battary Emulation Circuit - эмуляция цепи батареи. Сия схема стоит в регуляторе хода и гасит напряжение ходовой батареи до уровня напряжения, которое нужно приемнику и сервам - как правило 6В.
Так вот в Тамиевском стандартном регуля для 10-го масштаба данного BEC нет в принципе. Делал я его сам - за основу взял интегральный 6 вольтовый стабилизатор LM7806, и моя 10-ка теперь успешно ездит уже с BEC’ом.
Теперь по включению бортовой электроники.
Ходовая батарея подключается к регулятору хода. В регуляторе хода стоит BEC. BEC питает приеменик, серву и контроллер регулятора хода. Подача питания на ключевые полевые транзисторы управления двигателем осуществляется напрямую от ходовой батареи. Управление ключевыми транзисторами осуществляется от контроллера регулятора хода. Контроллер регулятора хода получает сигнал канала газа от приемника (на авто аппаратуре - это 2-й канал), серва рулевого управление питается от приемника и сигнал получает с него-же (на вто - это 1-й канал).
Осталось только нарисовать…
Изучайте матчасть…
Спасибо за внимание и простите за ошибки …
Понижение напряжение я хотел использовать не для питния приемника а именно для питание двигателя, чтобы тот в свое время не вышел из строя.
а то что для питания приемники и микроконтроллера регулятора хватит одного стабилитрона тут я полностью согласен
Теперь про серво сейвер …
ДА, он нужен
По личному опыту могу сказать - лучше Тамиевского усиленного серво-сейвера для 10-го масштаба я ничего пока не встречал
Смысл - на ось сервы одевается шайба с выступом, на одну ось с этой шайбой одевается качалка с зеркальным выступом, эти две детали могут вращаться на оси независимо друг от друга, причем первая шайба жестко закреплена на оси сервы, соединяются эти две шайбы с помощью круглой плоской пружины с разрезом в районе выступов шайб.
Вобщем первая шайба поворачивается и передает усилие на разрез пружины, пружина другой стороной разреза давит на выступ качалки и, если движению той ничего не мешает, поворачивает ее.
Работает на ура, обслуживания не требует, регулируется жесткостью пружины и (или) их количеством
Посмотрите на сайтах жатолип и следомски - так и называется - усиленный серво-сейвер для автомоделей 10-го масштаба
Мне кажется 130-й двигатель должен выдержать и 7,4 В
В свое время я их гонял даже на 12В по трассе (автотрассовый моделизм)
На крайний случай на передатчике расход по газу убрать (чтобы не так сильно раскручивался), правда ШИМ будет пищать
А гасить … Не, никак, либо расход, либо батарея … Мой регуль по полевикам до 6А должен держать, пока живой …
А может быть можно ограничить открытие ключей програмно?
В самом регуляторе.
А если сделать регулятор под два канала что то на вроде tiki-tiki мод как на мини-Z, чтобы третим каналом открывать ключи на всю катушку.
Как говорится гулять так гулять) Пользоваться надо техническим прогрессом)
Вот для тех кто не знает что такое tiki-tiki www.mini-z.ru/tiki_tiki_foto/
Можно
И третий канал завести
Там смысл то состоит именно в том, что полевики нужно открывать полностью (иначе сгорят, знающий человек знает).
А мощность коммутируем скважностью импульса
Вот эта скважность и будет пищать на двигателе (у меня пищит)
Можно частоту поднять до ультразвука
если на быструю руку, то проще расход в передатчике уменьшить
А каждый раз шить МК конечно можно, но я плююсь на SO-8, полевые сборки еще куда ни шло, но вот МК шить без переходника а еще и в схеме еще тот гимор
Будет шасси, будет желание - займусь переделкой регуля, если кто-то лучше не предложит повторить
есть еще вариант ввести настройку через кнопку …
дак вывести разьем для прошивки только и делов то)
там надо то только 5 проводков.
я кстати их шил через нехитрый переходник выше есть фото, но для таких целей реально проще будет сделать разьем.
Хорошо с регулятором постепенно разберемся, тогда встает еще один вопрос что делать с передней подвеской, я считаю что она простовата,а ее работа далека от идеала, хотя бы потому что нельзя реализовать настройку развала.
Вот фото нескольких вариантов подвесок старших братьев, очень нравится конструкция той что на втором фото, надо правда решить как ее реализоватьв условиях маленького масштаба.
Ну и серва переместится на верхнюю деку, но это не так страшно на мой взгляд тонкие литий полимеры, должны понизить цт. а масса сервы всего 3,5 грамма.
Вот набросал примерное расположение рычагов новой подвески
Из плюсов использования ли-по могу так же отметить уменьшение размеров аккумулятора, за счет чего можно подогнать базу под более короткий кузов.
привет!скоро вложу готовый экземпляр!
и некоторые фото моей работы с ним!
рулевое прикольное и немного простое набросал!
я посмотрел эскиз!
С проектированием рулевой я более мене разобрался, а вот как рассчитать подвеску чтобы при крене колеса имели максимальное пятно контакта с этим я еще не разобрался, может кто подскажет где можно взять такую информацию, надо прикинуть пропорции рычагов
постараюсь подкинут где то есть у меня!
я уже сделал раму собрал !упор в подшибниках!?мотораму сделал из алюминия!пружины брал с ручек подбирал!да еще в проектах все гуд!а вот в сборке есть небольшие расчеты пришлось дорабатывать!а так все гуд осталось сделать рычаги и кузов!
скоро начну влаживать шасси как делал ее вcе из подручных матерялов но с
делал так что на фото!1:32
колеса хочу поставить модные делать тоже все сам!не покупное!
кроме падшибников и некоторых вещей как аппаратура!
Я предлагаю пока не торопиться …
Сделаем сначала то, что спроектировано первым
Потом будет дорабатывать …
По теории автомоделей рекомендую - www.rc-auto.ru
Это питерский сайт - там в статьях очень много теории авто - и про подвеску, и про крен, и про мгновенные центры вращения, и про расположения рычагов - много чего …
discovery-93, Вы не правы
Так я вроде не чё не говорил), вы меня перепутали!)
Я думаю что новая подвеска легко встанет на старое шасси после небольших доработок.
Да кстати по поводу прошивки регулятора, можно же установить дип панели и использовать пик в дип корпусе, тогда можно будет к примеру прошить сразу несколько штук и менять подбирать настройки регулятора под трассу не прибегая постоянно к программированию.