Search in topic
PNWC World Cup 2015

В этом году (2014) PNWC WC проходит в Сингапуре. Большинство европейских пилотов не едут туда, т.к. это очень дорого и тяжело. Поэтому, предлагаю заранее начать думать о PNWC WC’15, который пройдет в конце 2015 года в Европе (точное место не известно, это может быть Испания, Франция, Бельгия, Норвегия или ещё что-то).

Что касается правил, пока правила полностью совпадают с правилами PNWC WC’13. Бесколлекторные моторы едут в GT Modified (на них уже едет большая часть пилотов, однако я не вижу причин переходить на них, т.к. коллекторный дает больше мощности (в Финляндии, где я был пару дней назад, в GT ехала одна машина с коллекторным мотором и именно она выиграла)). О технических моментах я ещё расскажу дальше, делясь впечатлениями и знаниями, полученными в Финляндии. В Европе, в основном используется засечка Robitronics. Обычно, транспондеры можно взять на прокат.

Какие потребуются расходы:

машины и все необходимое для гонок
перелёт
проживание
питание
стартовый взнос
резина, аккумуляторы (рекомендую покупать на месте, но на всякий случай иметь свой запас, хотя бы аккумуляторов)

Сейчас мы можем начать готовиться к этому событию. Давайте соберем команду и поедем штурмовать подиум 😃 Я хочу поехать. Не знаю, насколько это получится (есть много альтернатив в 1/8 или 1/10 соревнований), но я постараюсь.

Итак, теперь хочу поговорить о подготовке моделек. Я давно хотел и многие просили написать об этом. Здесь я попробую собрать все свои познания. Начнем с подготовки шасси (рассмотрим вариант с постройкой модели “из коробки”, на базе MR-03).

Первое, что необходимо сделать - модернизировать скелетон, сервомеханизм и плату электроники.

Меняем “хитрую” шестерёнку в сервомеханизме на металлическую.
Меняем феты на “бутерброды” из 2-х фетов SI4562DY.
Убираем выключатель, он для нас является лишним весом.
Замазываем пазы в скелетоне специальной клеящей массой Kores GumFix (или аналогами, например для рыбалки есть похожая вещь, причем она тяжелее GumFix, соответственно её можно использовать как утяжелить, если будет недовес).
Доделываем застежку аккумуляторного отсека (обрезаем второе ушко крепления сверху, для экономии веса). Не используйте металлические застежки, они тяжелее на 2 грамма, чем грамотно обрезанные пластиковые.

Затем надо выбрать переднюю подвеску. Тут есть два варианта:
а) обычная PN подвеска (Double A-Arm) - хороша для кочковатых трасс, проще в настройках.
б) LeViteZer магнитная подвеска - лучше работает при высоком зацепе и на ровных трассах, но для кочковатой трассы её не просто настроить.
Если мы выбираем вариант PN подвески, то тут все просто - покупаем кит-набор подвески + набор пружин + винты для этой подвески (очень быстро выходят из строя) + отвертку под эти винты (там какой-то микроскопический шестигранник).
LeViteZer надо покупать отдельно:
I) сами рычаги и магниты LeViteZer
II) нижняя крышка рулевой от Pn - MR3052
III) передние кулаки (как для обычной подвески) от PN - MR3032 (можно взять с разными развалами)
IV) рулевая рейка (как для обычной подвески) от PN - MR3017 (можно взять с разным схождением) - ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, ВАМ НУЖНЫ РЕЙКИ ДЛЯ ШИРОКОЙ ПОДВЕСКИ
V) регулировочные шайбы от моторов PN - 183000
Устанавливаются подвески просто по инструкции.

Теперь задняя часть. И тут у меня есть для вас большой сюрприз - новая разработка финской команды - нижняя дека + моторама, один из прототипов которой мне удалось выкупить у них. Уж больно мне понравилась она 😃 У меня дека прошлого поколения, здесь моторама сделана из деталей PN. На новой деке моторама является частью деки. Деки этого типа сделаны специально под кузов Honda HSV-010. Поэтому аэродинамические расширители идеально подходят именно для этого кузова. Соответственно, она очень легкая, так как сделана из пластика (на 3D принтере) и достаточно прочная. Пока все это на стадии тестов и проб, однако, если у нас соберется некоторое количество людей, они смогут сделать нам такие же. Фото прилагаются:

Соответственно, при выборе задней подвески, мы имеем тоже 2 варианта.
а) PN моторама с Tri Damper, дисковым демпфером, и центральным двойным амортизатором PN + пружины для всего.
б) финская дека и также Tri Damper, дисковый демпфер, и центральный двойной амортизатор PN + пружины для всего.
Если мы выбираем PN мотораму, то я рекомендую LCG V4, обязательно на Т-пластине, а не на Т-joint.
На счет финской подвески ничего точного сказать не могу, но тут надо узнавать, я думаю, у них всегда есть что-то интересное.
Теперь что касается демпферов. Для правильной работы демпферов (особенно дискового) нужно использовать специальную смазку - Kyosho Diff Gear Grease 5000 (96503). Это смазка работает лучше всего. Ею надо смазывать диски демпфера, цилиндры Tri damper-а и другие подвижные детали задней подвески. На важных соревнованиях её надо менять после каждого заезда. Это сильно влияет на плавность и стабильность работы подвески.
Что касается Tri Damper, то тут задача установить амортизаторы максимально горизонтально. Это влияет на качество работы демпфера.

Далее трансмиссия. Выбираем дифференциал, модуль шестеренок и сами шестеренки. Мне нравится дифференциал от PN (MR2049). Большинство пилотов использует именно их, так что я не вижу причин искать другой. Я использую шестеренки 64 модуля, однако 126 модуль более эффективен, но очень требователен к выставлению правильных зазоров. Не забывайте смазывать дифференциал как минимум раз в соревнование (на важных соревнованиях каждые 15 минут езды, а также следить за износом шариков и дисков), я использую для этого смазку от Shumacher, но я думаю, что подойдет и другая. Также рекомендую приобрести набор опциональных спуров и пиньенов (MR2640B ).

Немало важная вещь - это подшипники. Тут все достаточно просто, покупаем керамические подшипники и просто следим за их состоянием. Если появляется большой люфт, меняем. Для поддержания подшипников в хорошем состояние можно использовать Hudy Bearing Oil (жидкое).

Теперь мотор. В стоке с мотором все понятно - он лимитирован, это PN 70T. Однако, мы можем получить с него больше мощности, используя некоторые хитрости. Например, масло TRP для щеток мотора. Оно позволяет увеличить мощность, при этом не загрязняет двигатель, в отличие от VooDoo (в этом причина падения мощности моего мотора на PNWC WC’13). Также, мы можем воспользоваться LIQUI MOLY Kalte-Spray, для охлаждения двигателя. Это позволит мотору работать ещё лучше.
Если мы выбираем мотор для модифида, то я бы делал выбор между PN 50T и PN 33T. Если трасса большая, то 33, если маленькая, то 50. С ними не каких хитростей делать не надо, на них просто надо ехать 😃
На счет БК я подсказать не могу, т.к. никогда на них не ездил.

Теперь колеса. Очень важный момент - диски. Я попробовал много разных, но лучше всех - TRP. В них не люфтит подшипник и они достаточно крепкие. Резину на крупных соревнованиях регламентируют (например, на PNWC WC’13 была разрешена только резина RCP). Проще всего, просто посмотреть, на чем едут самые быстрые и последовать их примеру. Резину обязательно надо клеить на диски. Лучше всего для этого подойдет двухсторонний скотч от PN. Далее гайки. Обычно я использую алюминиевые гайки, но на важных соревнованиях я использую только пластиковые гайки. Они у меня одноразовые. Один раз открутил - в помойку.

Теперь крепеж. Я меняю на своих машинах крепеж на титановый, чтобы сделать машину легче, однако, если у вас недовес, то можете использовать титан только сверху, а снизу оставить обычные винты. Это важно, чтобы опустить центр тяжести как можно ниже.

Кузов. Обычно я использую кузов Mossler MT900R. Но, в этом году в стоке я поеду на кузове Honda HSV-010. У него я спилю лишние обвесы, которые мешают проскальзывать машине вдоль борта, вырежу фары, заменю стекло и антикрыло на лексановые, для экономии веса. Хочу обратить внимание, что крепеж антикрыла должен быть максимально легким, т.е. короткие титановые винты, точеные пластиковые гайки. Это важно, так как все это располагается очень высоко. Также, я использую карбоново-алюминиевую переднюю скобу от PN. Она намного надежней, чем пластиковая. Для надежной фиксации кузова стоит использовать GumFix (просто замазываете им переднюю скобу и боковые защелки).

Аккумуляторы. В последнее время мне понравились 2 вида аккумуляторов - R1 Wurks и TRP900. В стоке я предпочитаю R1, а в Модифиде TRP. Но важно делать селекцию аккумуляторов, хотя я так и не научился её правильно делать…

Ну и, пожалуй последнее, что стоит сделать - провести I.C.S. программирование электроники. Об этом я рассказывал в соседней теме.

Что надо взять с собой:
-полотенце для стола

настроечная доска для 1/10 туринга
подставка для машины
машины
пульт (желательно в сумке)
удлинитель
зарядники для аккумуляторов
зарядник для аппаратуры
коробка с аккумуляторами
очиститель тормозов
охладитель для двигателя
рулон салфеток (тряпичных)
штангенциркуль
мультиметр
весы для модели
лампа usb
зарядка usb
паяльник и принадлежности для него
программатор I.C.S.
ноутбук для программатора
дремель с различными насадками
коробочки и пакетики с запасными частями
маленькая аптечка (перекись водорода, йод, пластырь, салфетки)
набор проводов и термоусадок
Kores GumFix
ушные палочки
пластиковая баночка от киндер сюрприза
двухсторонний скотч на вспененной основе (Triton)
двухсторонний скотч для резины
масло для двигателя (Trp, Vodoo)
масло для подшипников (Hudy)
смазка для шарикового дифференциала
смазка для демпферов
немного литола
Loctite (синий)
клей (циакрин)
эпоксилин
коробка с инструментом:
* отвертка 1.5мм HEX
* отвертка 0.9мм HEX
* отвертка крестовая
* отвертка плоская (из часового набора)
* отвертка плоская, очень тонкая (почти как шило)
* колесный ключ (из часового набора)
* кисточки (маленькая, большая)
* хирургический зажим
* пара разных пинцетов
* ножницы
* маленькие кусачки
* маленькие плоскогубцы
* DVD маркер
* набор надфилей
* наждачная бумага (мелкая)
* канцелярский нож
Вроде бы все. Машины и пульты надо брать с запасом, на всякий случай.

Теперь о том, как все это перевозить. Я использовал для этого обычный туристический чемодан на колесиках. Обязательно, чтобы он имел жесткий каркас, иначе все раздавится. Машины перевозить в боксе для еды. Сами машины можно обернуть защитной пленкой с пузырями. Аппаратуру перевозить внутри чемодана в сумке с поролоновой вставкой. На борт самолета меня пустили с пультом, но очень долго осматривали. Лучше не рисковать и сдать в багаж. Надо постараться разложить все так, чтобы ничего не было раздавлено. Мы использовали 2 полотенца, чтобы обернуть все хрупкие вещи.
Помню, стою на посадке в Чехии (летели с пересадкой), и тут вижу, как сотрудник аэропорта забрасывает мой чемодан в самолет. Я чуть не плакал 😃 К счастью, все уцелело.

Кажется, я описал все, что может Вам помочь. Если будут какие-нибудь вопросы, пишите, я с удовольствием отвечу 😉

Максим, есть пару вопросов к Вам:

Какую именно резину Вы используете на моторе 33Т (гладкая/шершавая сторона трека)?
Ширина Т-пластины для 33Т?
Аккумуляторы R1 и TRP реально лучше чем eneloop 4го поколения?
Шарики/пластины в диффе керамика?
Как Вы боролись с дребезжанием корки Mossler’a? Уплотняли крепежи или другой способ?
Какую аппаратуру используете? Берете на соревнование запасную?

Гладкая сторона: зад PN Radial RCP 5*, перед PN slick RCP 15.
Я использую фиберглассовую пластину от PN. Жесткость #2.
Любые спортивные аккумуляторы ощутимо мощнее, чем стандартные. Хотя, свежие Eneloop похожи.
Вроде бы да. Я использую такие же шары, как в стандарте идут с диффом, о котором я писал выше.
Я использую Kores GumFix. Намазываете его на крепление и все ок.
Futaba 4PKS-R с модулем KO RF901SM. Да, я вожу 1-2 стандартных пульта КТ-18.

Максим, есть ли какой то отбор участников или участие может принять любой желающий?

Во Францию отбора не было, думаю на PNWC WC’15 тоже не будет, но как будет информация, я её опубликую.

Максим, офигенный пост с очень полезной информацией! Можно и нужно использовать не только как для PNWC, но и как основной материал для подготовки к любым соревнованиям! Спасибо за такой детальный материал!!!

Пара вопросов если можно:

масло TRP для щеток мотора, это такое - TRP Murasaki Yume: Oil+ Anti friction + Cleaner? Это же для подшей только, оно не токопроводящее, или есть другое? Спасибо.

Что-то я сомневаюсь что для наших людей поездка в Сингапур обойдётся дороже, чем в Европу. Вероятнее наоборот - раза в полтора дешевле на круг поехать в Сингапур (чуть дороже билеты, но сильно дешевле питание, проживание, трансфер, запчасти и пр…).

Раньше масло от TRP для моторов называлось OniSake. Как сейчас, не знаю…
Учитывая курс валют, сейчас поехать куда-либо крайне проблематично 😦

Точно - TRP OniSake (Additive for motors). Да, это другое масло, спасибо. Проблема в том, что Дэвид не отправляет к нам…

Надо искать, кто отправит…

TRP Murasaki Yume: Oil+ Anti friction + Cleaner - просто офигенный очиститель для подшипников! Не раз спасал в трудную минуту. Жалко, что у нас он весь уже давно кончился. Имеет свойство испаряться, даже когда стоит в закрытой емкости. По-хорошему надо бы где-то его купить.