Search in topic
FS Racing FAQ, обзор, доработка, тюнинг

У него получается совершенно всё другое(я про конструкцию деки, рычагов, амортов) по сравнению с баггой FS?

Подвеска, диффернециалы, дека, плата сервосейвера, металлические шестеренки с моторамой, все это свое

На твой уже профессиональный взгляд, модель заслуживает внимания? или очередное это очередное китайской гумно? С которым ты, кроме как мучаться ничего больше делать не будешь. или это не так?

Да нет, это практически тот же самый фс 1/5. Все протянуть, повыбирать люфты, особенно в ступицах и думаю все нормаль будет.

Кстати на фс в апгрейдах наконец вышли металлические шестеренки Цена в Москве примерно будет 2к руб

romanov_krs:

подходят ли на FS запасные части от MCD?

Поковырялся сегодня с ФСкой. Вот что на эту тему накопал:

центральный диф от МСД встает без проблем, но менять вместе с ведущей шестерней. Шестерни увы разные, хотя передаточное одинаковое. Аналогично меняются остальные дифы.
вертикальная пластина с шестернями практически идентична, но:
а) внутренний подшипник колокола сцепления меньше б) расстояние между подшами колокола разное(примерно 3мм) в)показалось, что зазор в конических шестернях изменился, т.е. вал чуток под углом стал стоять, а может просто показалось г) пластина, связывающая с центральным дифом имеет смещенные отверстия, но не критично можно подпилить чуток.
стойки амортов похожи, но посадочные отверстия немного смещены(примерно на 1 мм) притянуть конечно можно, но только пластик. Следовательно стойки надо менять вместе с коробкой моста.
4)коробка моста нормально садится на шасси, но только МСДшная на ФС. Обратная замена потребует срезания посадочных выступов или засверливание под них отверстий в шасси
хвостовики на дифы взаимозаменяемые
все валы трансмиссии различаются по длине, по диаметрам и методам крепления. Следовательно меняя вал, придется покупать или точить переходники, квадраты, втулки и т.п.
рычаги, кулаки, подходят без переделок, но надо учитывать, что квадраты под колеса имеют разные посадочные. Т.е. их тоже покупать или точить.
аморты немного разныет как по длине так и по диаметру. В некоторых случаях пружина слегка цепляет за рычаг
рулевая подходит, но только в сборе. Отдельно сервосейвер не заменить. Диаметр стоек разный. Тяги одинаковые по размерам
ну и по мелочи…винты и саморезы немного разные в результате например шляпки могут немного торчать

Общие выводы:

менять что то от ФС на МСД и наоборот лучше целыми агрегатами
обязательно нести в магаз старую детальку и проверять штангелем размеры и посадочные
и в той и в другой машине есть интересные решения особенно если задаться целью сделать максимально легкую колымагу. Какие то детали ФСные легче, какие то МСДишные. Плюс качество и характеристики разные. Например рычаги у ФСки мягче и легче, МСДшные жестче. Оси рычагов МСДшные надежней крепятся, ФСные легче по весу. И т.п…
Я себе собрал непонятного зверя на основе ФС и старых зч от МСД

Что не понравилось в ФС:

некоторые подшипники. То слишком мелкий поставят, то редкий, у которого достаточно большой внутренний посадочный диаметр
валы слишком большого диаметра, лишний вес. Нафига там такая прочность…
есть куча железных втулок и фланцев, которые запросто можно было сделать из легкого алюминия

PS Все что я тут описал справедливо для старых версий МСД, у которых нижние рычаги на “пеньках” а не на горизонтальных осях.

SPIRITUS:

Я себе собрал непонятного зверя на основе ФС и старых зч от МСД

А можно фотки того, что получилось?
И вопрос возможно ли поставить на старую MCD с короткоходной передней подвеской, длинноходную от FS?
Достаточно ли заменить передние бабочки и мортеры? Или нужны еще какие-то детали и доработки?

Фотки вообще ни чего не покажут. Визуально все один к одному кроме каркаса и кузова. Нюансы в 1-2мм видны только при неспешном и внимательном сравнении 2х деталей особенно со штангелем😈
Основная моя забота на первых порах - снижение веса, а не внешний вид. Собираю сайгака из самыхлегких деталей тупо сравнивая на весах одинаковые детальки от FS и MSD. Второй критерий прочность\надежность.
Вес снаряженного(но без топлива) авто FS\MSD 9.8кг. И это я его еще не пилил… Вес любого чистокровного из этих авто несколько большеB-)

По поводу бабочек.
Я не стал так делать. Как уже писал, отверстия для шурупов в бабочке слегка не совпадают с отверстиями в коробке моста. Менять лучше вместе с коробкой.
Но если не для спорта, а так по говнам поездить, то рассверлив немного отверстия или тупо приложив грубую силу можно присобачить шурупы наискосок.
А в остальном вроде все встает как надо. Небольшие нюансы изменения геометрии не в счет.
У МСД места крепления амортов сдвинуты к центру авто на несколько мм. В результате устанавливать на один мост можно только обе части бабочки одного производителя!

SPIRITUS:

то рассверлив немного отверстия или тупо приложив грубую силу можно присобачить шурупы наискосок.

Так не годиться…
Т.е. достаточно будет купить две передние бабочки и корбку дифференциала от ФС и это все четко соберется (дифф влезет в коробку и все вместе с бабочками прикрутиться к МЦДшной деке)?
И еще вопрос по длине амортизаторов, у FSа все четрыре одинаковые? Задние MCDшные такие же как ФСные или длинее\короче?

У меня все собралось именно в таком варианте и в обратном.

Аморты перед\зад разные как и у стока багги МСД.
Раница в размерах у конкурентов не значительная. Крепежные элементы идентичны. Пружины взаимозаменяемые. Мне показалось, что ФСные работают гораздо лучше МСДшных.

Появилось пару вопросов:

есть ли в баке ФСки фильтр?
если нет, то куда вкрячить лучше?
точу “внутреннюю” бабочку(та, что ближе к середине авто) на передний мост. Могу сместить чуток отверстия для осей верхних рычагов. Стоит ли вообще наклонить немного ось верхнего рычага? В продольном(типа получим кастор по умолчанию) направлении или в поперечном(получим схождение\расхождение).

Да, есть, тряпочный. лучше снаружи, чтоб удобнее чистить, а в бак просто грузик на трубку. хотя чистиьь его редко всеравно надо. у мсд в4 нижние и верхние, передние и задние рычаги, все с кастером. сколько гадусов- не помню, не менее 5. и это помимо загнутой деки спереди. на продолном- подвеска лучше работает, а на попетечным смысл ? сход/расхожд регулируется всеравно тягами

Rasmus:

Да, есть, тряпочный. лучше снаружи, чтоб удобнее чистить, а в бак просто грузик на трубку. хотя чистиьь его редко всеравно надо. у мсд в4 нижние и верхние, передние и задние рычаги, все с кастером. сколько гадусов- не помню, не менее 5. и это помимо загнутой деки спереди. на продолном- подвеска лучше работает, а на попетечным смысл ? сход/расхожд регулируется всеравно тягами

Блин…попытаюсь вытащить этот фильтр. Чето я не смог его найти сразу😈
--------
Ок, в продольном завалю. Правда 5 не получится, но пару градусов попробую.
---------
Ну не скажи, тягами регулируется сход\расход, а если рычаг завалить, то там будет иная траектория движения.
У новой МСДюхи рычаги на передке в поперечнике параллельны?

оси- почти уверен что да. может рычаги если только, незнаю

Итак, доработка:

По совету **Rasmus ** установлены на передке длинные бабочки и аморты. энергоемкости подвески возросла заметно.
установлен центральный диф
спереди подрезана рама и бампер встал ближе к бабочке примерно на 1см Сам бампер подрезан
сзади установлен “мягкий” бампер, сознательно вынесен достаточно далеко
установлен большой паралоновый фильтр
добавлены элементы каркаса, связывающие переднюю и заднюю бабочки
установлена алюминиевая бабочка(внутренняя) на передний мост с немного опущенным отверстием под ось рычага.
установлена единая алюминиевая сервопалуба, связавшая передний мост, опоры центрального дифа, плиту редуктора, сервы. Причем сервопалубу слегка упер в картер движка(повредить не сможет, но часть энергии удара погасит)

foto.mail.ru/mail/yuramail/329/
чтобы увидеть изображение в большом формате, щелкайте по лупе

здорово получилось. я так понимаю это из заднеприводной багги делалось ? Серва одна на руль…вроде да, я бы посоветовал рамку сервосейвера сделать из алюминевой пластинки и поставить на подшипники, а не оставлять на шарах и из 2х красных наконечников. Так как на практике все это с одной сервой очень быстро разбивалось и правое колесо начинало люфтить.

Не, ФСка и была 4х4. Просто я не вижу смысла ставить не нужные вещи. Даже с МСДихи я снимал вторую серву как и со всех прочих двухсервных машин.
И потом мой принцип - облелегение авто, а на легкой авто пара безумных серв - пустая трата денег. А наконечников у меня валом.
Про рамку с подшами…подумаю…даже сделаю на пробу и сразу нарежу регулировочные отверстия для акермана вобщем попробовать надо, а там видно будет.

Макс и Юрий огромное Вам спасибо за массу ценной информации выложенной в этой теме.
Идея собрать гибрид с наименьшим весом супер, самостоятельно отфрезерованные детали, просто класс!!!
Насколько я понял сервосейвер (пластиковый) сидит на валах через втулки, которые можно заменить на подшипники.
Вопрос, может кто поскажет размеры подшей и их количество (подозреваю, что каждая половинка сейвера сидит на двух втулках, следовательно нужно 8шт.)
Есть ли разница в размерах втулок (подшипников) у сейверов FS и MCD???

Завтра конечно разберу, посмотрю, но в чем смысл переделки рулевой? Были проблемы?
Точно знаю, что валы сервосейверов разные по диаметру.

Сам иногда ставил на руль вместо подшей втулки, это надежней в грязи, не клинит при должном уходе и смазке. Мне кажется подши нужны только для опытных гонщиков для точной рулежки на чистых трассах.

не поленился разобрать машину, чтоб показать: в фс и мсд до в4 вставить подшипники в оси сервосейвера мне лично представляется маловозможным. в V4 сервосейвер по диаметру больше и туда влезают подшипики 7x14x5. Юрию же я предложил рамку акермана к сервосейверу приделать на подшипниках ( на V4 она на втулках) А так, пролайн, эво 2,3 все совместимо с фсом ( кстати на фото аллюминевые половинки сервосейвера от фса, остальное от мсд)

а и рамка акермана у меня обрезанная, так как нормальная в ультимейте за оси верхних рычагов задевает. нормальная вот такая

Продолжил переборку модели.
Аморты вполне приличные, конструкция простая и эффективная, не то, что мудреная МСДишная хрень. Но…поршень сделан не правильно, клипса больше по диаметру, чем проточка под нее. А сами клипсы из слишком мягкого металла. В результате на 2х амортах клипсы слетели и поршни аккуратно лежали на донышке, не учавсвуя в работе. По сути аморты стали фрикционными. 😉
Что бы этого избежать, надо поставить нормальные клипсы и в поршне сделать проточку, чтобы туда клипса проваливалась. После этого, при любой нагрузке клипса не разожмется и не вылетит.
Преред втыканием штока в поршень, стоит не много пройтись по резьбе шкуркой дабы потом не испортить уплотнительные кольца и смазать резьбу самым густым силиконом, что у вас есть.

А теперь вопрос. Нафига вообще сделали задние кулаки отличные от передних?
Думаю провести эксперимент и поставить на зад передние кулаки для унификации, а так же установить шрусы в замен костей. Ведь при любой аварии искать потерянную кость в траве не самое быстрое занятие. Шрус все же надежнее и кстати чуть легче чем система с костью. При этом зч надо покупать меньше и для горячей замены можно просто собрать запасной мост целиком, а не возится в грязи с выковыриванием чего либо, а тем более с отвинчиванием залоченных винтов.

PS Может кому интересно, какие детали и агрегаты у кого легче
ФС - легче рама, дифы (в сборе с ведомой шестерней), рычаги нижние, оси верхних рычагов, некоторые подши(меньшего диаметра)
МСД - легче колокол сцепления, оси редуктора, вал с шестерней от редуктора к центральному дифу, рулевая