FG EVO 08 сборка, настройка.
спортлайн , с изменениями 😃 и леопард 😃
А чё на покатушки не приезжал? Столько шоссейщиков собиралось…
всё собирается и собирается , никак дособраться не может.Всё время появляется что-то , что требует более скорого вложения денег 😃)) Вот решил старую гидравлику собрать-а она вся сочится 😦 Так что теперь нужно заказывать 😃
Господа, недавно в гугле наткнулся на европейский форум, где шло обсуждение настроек подвески шасси. Там объясняли новичку, как и что надо делать,чтобы машина поехала хорошо в условиях паркинговых площадок и дворов( на что собсна и похожи наши трассы в России). Так вот,знающие люди ответили,что масло в амморты на перед надо заливать в диапазоне от 8000 до 9000 - это на перед, а на зад от 5000 и до 7000. Передний просвет 7-9 мм , а задний 9-11 мм. Конечно пружины тоже соответствующе надо подбирать. Они говорят,что при таком сочетании масел машина мягко ведет себя на неподготовленном для соревнований асфальте и подойдет любому новичку для начинания. Но как такое может быть, если даже заливая в амморты масло 4000 , машина становится ужасно дубовой, и даже не проминается, если ставишь ее на асфальт? Про поршни в аммортах они ничего не говорят,ибо у всех одно и тоже. Может юто у нас в россии такое понимание этих настроек под бензинки 5 масштаба? Что если шаська проминается от слабого нажатия мизинцем,то значит,что она будет валить? Конечно,понятно,что масло и настройки подбираются под каждую трассу индивидуально, но где же истина этих масел? Если они даже не используют масла от 8 масштаба (30… 35… 40… итд) и льют от пятерок масла ФГ … от 5000 до 9000. Одно могу сказать, Я ЗАПУТАЛСЯ! 😦
Выпей Йаду 😃 😃 не ты первый, и не ты последний… Выход один, рисуйте на ходынке “типа трассу” мелом, небольшую, чисто для формирования траектории, и созывайте народ на стрелку. А там с бутылочкой пива подходишь к драйверам и просишь эту бутылочку подержать, пока шнурок завязываешь. А сам берешь и пробуешь на ходу авто… Шутки шутками, но по другому тяжело. Только поняв как идут другие машины и сравнив со своей сможешь выбрать что тебе надо, а потом долгими зимними вечерами настраиваешь свою по аналогии с тем что понравилось. Я попробовал кроме своей еще две машины - моя мне не нравится пока… но при ближайших покатушках опять надо сравнивать…
А вот,что мне написал вчера всеми любимый Кристиан :
"The oil depends on the temperature. Noramlly you use 4000-6000 at the front
and 3000-4000 at the rear end. If you have less grip on the track I would
prefer 4000 front and 3000 rear.
Chassis high 7mm front and rear.
Stabi Front 3/4 ant rear 1/2
That?s the basic setup for short tracks with less grip."
Господа, недавно в гугле наткнулся на европейский форум, где шло обсуждение настроек подвески шасси. Там объясняли новичку, как и что надо делать,чтобы машина поехала хорошо в условиях паркинговых площадок и дворов( на что собсна и похожи наши трассы в России).
Вот, кстати, их переписочка :
"Here’s my starting setup for an EVO… I’m not sure what version comp car you have but this should give you an idea…
Front
-Red F1 Progressive Springs with 7000 weight oil
-Shock in lower outer and upper middle hole
-Droop, about 4 MM
-Ride height, depending on surface anywhere from 7-10MM
-Caster, 1 clip forward
-Camber Chassis pushed down flat on table (easiest with shocks off)with tires on or set up gauges 0 deg
-.05 deg toe out
-Sway Bar 3/4 hard
Rear
-red progressive spring (if you need more traction drop to Orange or Yellow) 4000 weight oil
- Top lower mount (my rear arms are completely different than yours)
- 3MM droop
- 8-10MM ride height depending on surface
-Camber, chassis pushed down with 3 deg on the outside tire and 2 deg on the inside. Usually there will be more left turns so you’ll run 3 deg on the left side.
-sway bar 1/4 hard
A buddy of mine runs the comp car with Orange Front and yellow rear progressive springs, the car is very soft…
Tires are GRP A’s (S-1) all around… If you have too much steering you can try B’s on the front… "
"Wow. That setup he posted is very hard to drive. More like this on a FG:
Front:
springs blue with no curve on the spring(FG´s)
(test blue springs before you test yellow or purple springs)
Shock oil: 8000 or 9000
Height: 7mm - 9mm
Camber (hold down) 1 or 0 degress, The wheels should stand like it had negative camber in front when youre not holding it down.
Toe-Out: about 0,5 to 1,5 degrees
Tires: GRP New C or GRP A Always! I recomend GRP NEw C with better traction and lasts longer.
Rear:
Springs Orange with curve on the springs(FG´s)
shock oil: 5000 or 6000, maybe 7000
Height: 8mm - 11mm
Camber (hold down!) 2 degrees on the outside of the wheel.
Toe-In: 3 degrees
Tires: GRP New C or GRP A Always! I recomend GRP NEw C with better traction and lasts longer.
This setup works with all tractions on tracks! i think you need softer setup for a parking lot.
This setup works with weather sunny up too 30 celsius then maybe you should change more camber, harder suspension.
Coldest will be around 17 celsius then you must have a softer setup.
This setup works almost everywhere. Here in sweden and Denmark where we have really good drivers drive often with similar setup to this! 
"
Андрей,
Да, конечно, обСетапится можно до посинения мозга… Ездить надобы… вот в чем основная проблема… А пружины масла это уже потом…
Это точно 😉
Вот , кстати,очень полезный форум : www.rctech.net/forum/oval-larger-scales-more-5/
залил 4000 по кругу, пружины не помню какие стоят. Пробовал на асфальте на полосе в Шебанцево (асфальт очень чистый и абразивный). Держак такой, что машинку в занос пустить просто нереально. Попоробовать бы на трассе теперь…
вот о чем и речь! Значит поймал зацеп хороший! Я бы тогда поэкспериментировал на перед залить 4000, а на зад 3000.
…(асфальт очень чистый и абразивный)…
Это не показатель, на трассе асфальт другой, с гораздо меньшей шероховатостью…
Итак, в скором времени надоело просаживать NiMh и я перешёл на LiPo. Установил на шаську Борт LRP на 4500 (заряда хватает на месяц) + установил Bec на 10 ампер,тоже LRP его вполне хватает на 2 сервы и большую срву на руль. В соревнованиях EVO08 показала себя на высоте! Лучшее время круга и лучшая средняя и максимальная скорость трека. Конечно на это влияли многие факторы - резина, настройки… руки. При прогреве резины на треке было решено поставить по кругу резину Hard производителя GRP, зацеп стал суперенный, перестало сносить заднюю ось. Единственное - у шаськи царапается дека… Проводки от сервоприводов провисают в отверстие деки и трутся об асфальт… я таким образом перебил кабель на серве переднего тормоза. Слава Богу провода не замкнулись и при спайке проводков она сново заработала. Было решено проклеить армированный скотч изнутри деки и заклеить его клейкую часть, дабы избежать налипание пыли. Так же стянул провода и запихнул поглубже в радиобокс чтобы не болтались.
Конечно вышеуказанная переписка иностранцев про масла не подходит по трассу, на которой мы ездим. В амморты пришлось залить на перед масло вязкостью 4000 , на зад 2000. С таким сочетанием машина стала манёвренной и по трассе идти как поезд по рельсам! Конечно кузов после одних соревнований или дня тренировки становится расходным материалом, ибо каждый удар в покрышки приносит свои плоды. После многочисленных переворотов и чудовищных столкновений было решено перебрать шаську и сделать ТО. Было обнаружено только одно повреждение, при ударе сзади была погнута стойка стабилизатора, пришлось заказывать новую.
Гидравлические текстолитовые тормоза показали себя на высоте, диски и колодки не перегревают систему при интенсивном торможении. При прокачке обоих контуров спереди иногда появляется маленький пузырёк,но потом тутже пропадает, сейчас его, например, нет. Задний контур как прокачал давным давно, так и не наблюдал пузырьков.
В дальнейшем по мере поступления информации буду выкладывать обзоры и фото.
у шаськи царапается дека - 😅
Фото:
у шаськи царапается дека - 😅
ЧТо тут смешного? Это ведь Онроуд, а не Оффроуд
Андрюх, у тебя машинка как новая 😃 ты чем и как ее моешь?
Сначала продуваю сжатым воздухом, потом клинером промываю, потом опять воздухом, а потом тряпочкой протираю влажной 😉
Амморты после каждой второй покатушки переливаю.
кто знает как правильно дропы регулировать?
Величина отрицательного хода подвески (нижний ход) автомобиля может иметь огромное влияние на его управление, это влияет и на величину крена и на величину наклона шасси.
На этой анимации вы видите автомобиль с большим нижним ходом подвески, когда он кренится в повороте. Шасси свободно кренится и высота центра тяжести (ЦТ) изменяется не слишком сильно.
На этой анимации вы видите автомобиль почти без нижнего хода подвески, когда он кренится в повороте. Шасси тянется вниз при крене, эффективно снижая центр тяжести (ЦТ).
Итак, если один конец автомобиля имеет меньший нижний ход подвески, чем другой, этот конец будет больше опускаться вниз в повороте, что увеличит сцепление на этом конце, особенно в середине поворота, где перенос веса более выражен. Очень небольшой нижний ход подвески спереди обеспечит хорошую поворачиваемость, особенно при входе в поворот на большой скорости или очень крутом входе. Очень небольшой нижний ход подвески сзади обеспечит высокое и стабильное сцепление по всему повороту.
Но это еще не все: величина хода подвески также влияет на продольный баланс автомобиля, т.е. во время торможения и ускорения. Конец с большим нижним ходом подвески сможет высоко подняться, поэтому наклон шасси будет более выражен, что в свою очередь обеспечит больший перенос веса. Например: если передний конец обладает большим нижним ходом подвески, он будет высоко подниматься во время сильного ускорения, перенося большой вес на заднюю ось. Поэтому автомобиль будет иметь очень низкую поворачиваемость при ускорении, но очень хорошее заднее сцепление. Большой нижний ход подвески на обоих концах, совмещенный с мягкими пружинами, может приводить к избыточному переносу веса: недостаточная поворачиваемость при ускорении и избыточная поворачиваемость при замедлении. Лекарство простое: снизить нижний ход подвески или использовать более жесткие пружины.
Есть некоторые недостатки в использовании очень небольшого хода подвески: могут пострадать вождение по ухабам и способность к прыжкам, очень легко приземлить шасси.
(с)
Bruno Heremans / RC Car Handling Владислав Ярополов, Кирилл Киселев.
Взято отсюда www.rc-auto.ru/articles_tuning/id/357/
А подскажите пожалуйста что это у Evo за глушитель такой из двух частей?
Он состоит из манифолда (патрубка),который из цллиндра выходит и самой трубы.