Race Runner V4 competition & sport. FAQ, обзор, настройка
Hitec 755 MG. Вчера разобрал, пролил осушителем проводов и оставил на ночь. Сейчас подключаю для проверки, втыкаю аккум и… треск и дым из приемника 😦 Так что 3 сервы и один приемник.
Надо выносить аккум из радиобокса, и вместо бокса ставить герметичную электромонтажную коробку
Неужели сложно крышку бокса обильно на герметик посадить и закрутить на все винты, поставить чехол на выключатель, сервы на прямое питание посадить и загерметить их?
Просто пороблема сгорания серв и приемника от воды, это проблема, с которой сталкиваются рано или поздно все без исключения.
буду если килсвитч ставить, сделаю FAQ по этой теме. просто лень сейчас бокс вскрывать.
Сервы на прямое питание… Максим, поясни плз, что ты имеешь в виду (прямое питание) ?
Неужели сложно крышку бокса обильно на герметик посадить и закрутить на все винты, поставить чехол на выключатель, сервы на прямое питание посадить и загерметить их?
Просто пороблема сгорания серв и приемника от воды, это проблема, с которой сталкиваются рано или поздно все без исключения.
буду если килсвитч ставить, сделаю FAQ по этой теме. просто лень сейчас бокс вскрывать.
Как трофист я регулярно ползаю по воде и под водой, общаюсь с другими трофистами. Чтобы серва вот так вот сгорела от водяной пыли, это нонсенс. А чтоб все сразу, да так, чтоб коротнуть цепь управления приемника, видимо это особенность хайтек 755. Прямое питание увеличит опасность пожара, а полезный эффект от него призрачный. Цепь управления не спасет.
Приемник от воды не сгорает, много раз проверяли. Сушишь и едешь дальше. Герметить радиобокс - а как потом аккум доставать?😃 Или проверять проводку? Гораздо удобнее коробка на винтах, с сальниками и прокладками. Она и герметична, и открывается в два счета
Сервы на прямое питание… Максим, поясни плз, что ты имеешь в виду (прямое питание) ?
Вот такая вот штука
Чтобы серва вот так вот сгорела от водяной пыли, это нонсенс
Да я тоже сначала не верил. За 2 дня катания на ЧР в Тамбове залил все 3 сервы, одну пришлось менять. Которые даже герметил. Просто от покатушек по лужам.
Ребята на 24 часовой гонке ездили в дождь, меняли сервы пачками. Словаки за сутки спалили 12 штук стандартных серв Savöx SC-0251MG. Их тупо заливало.
Я не знаю, точно причины, поэтому то, что я скажу может быть ошибочным:
1 Левая серва у меня была залита больше, чем правая… а на трассе как раз было больше левых поворотов. Вода вылетает из под колес с довольно большой скоростью
2 Когда мотор работает, под кузовом теплее, воздух в сервах расширяется, когда снимаем кузов/глушим мотор воздух внутри сжимается и через всевозможные щели в серву всасывает воздух вместе с влагой
3 Были еще сервы Spring RC, сервы не плохие, но стоило чуть водичке попасть на плату… если серва просто начинает глючить и трястить- это везенье, обычно она просто сгорала.
Прямое питание увеличит опасность пожара, а полезный эффект от него призрачный. Цепь управления не спасет.
Конечно не спасет- если что-то гдето замкнет, всеравно все отрубится. Приемник может спасти
От перетертого об металлическую сервоплату провода выгорал приемник, с прямым питанием теперь выгорает выключатель 😃
Спасал, когда сервы китайские клинило.
Я конечно в электрике хреново, но: если все 3 сервы подключены через приемник и если ими всеми сразу пошевелить- видно как при этом светодиод на приемнике начинает хуже светиться ( меркнет). Если через отдельное питание подключить- такого эффекта не наблюдается. Логика мне подсказывает, что я снимаю какую-то нагрузку с приемника и это помоему хорошо, особенно если приемник стоит как полторы серво рины 😃
Герметить радиобокс - а как потом аккум доставать? Или проверять проводку? Гораздо удобнее коробка на винтах, с сальниками и прокладками. Она и герметична, и открывается в два счета
Достаю раз в пол года или даже реже. Приемник в паралоне, аккум четко зафиксирован на месте. Провода внутри от вибращии никогда не перетирались, с учетом того, что их там много и они плотно лежат 😃 Насчет такой коробки- полностью согласен, но не эксперементирую, потому, что есть 2 ньюанса
1 у меня эта коробка должны быть такая же по габаритам, как и радиобокс, поскольку спереди сервы, сбоку центральный дифф, сзади мотор, а с другого боку труба.
2 На офроаде при прыжках, при жесткой езде, при переворотах вся модель играет во всех направлениях. Тоесть даже радиобокс “скручивает” вместе с пластиной шасси. И соответственно радиобокс дает некую жесткость шасси и сервоплате. Герметик, особенно если им обильно промазать стык крышки и бокса, всетаки играет на сдвиг и на срез, поэтому впринципе его долгое время не отрывает и щелей не образуется. Поэтому все будет зависеть от того, какие прокладуи будут в этой коробке. Ну вообщем как-то так.
Я так понимаю, вы аккум заряжаете не вынимая из модели. Я вынимаю, и каждый раз чертыхаюсь. Но это все же легче, чем тащить тяжелую машину домой.
Электромонтажных коробок огромное количество, можно металлические, можно прозрачные, подобрать по размеру. Главное преимущество - легко открыть и закрыть, не надо каждый раз силиконить. От скручивания шасси коробке ничего не будет.
Чтоб каждый раз не раскручивать радиобокс, аккум 2S липо в хардкейсе можно положить на пыльник вдоль рамы. Заказал такой на 6 000 мАh + сервы хай вольтаж, чтоб обойтись без ВЕСа. И коробка для радиобокса потребуется совсем маленькая, поскольку в ней не будет аккума. Эту коробку можно запрятать в родной бокс.
На сервы наверное надо щитки какие-то выдумывать. В герметизацию не верю, просто спреем-осушителем проливаю платы при случае. И вообще сервы надо брать дешевые, чтоб не жалко:)
Пришел кузов от Nutech GT5R. Очень красивый, брутальный кузов. Передняя и задние части съемные, на болтах. У них высокая детализация, сложные формы и из-за этого высокая твердость, при любом ударе они расколятся. Свесы большие, с этим кузовом машина сосвем огромная.
-
Нужен как минимум передний бампер. На фото обозначено расстояние от края деки до края капота,соответственно бампер должен выходить на пару см дальше. Дорожный просвет под губой около 7 см. От чего можно поставить бампер, или только лепить самому (из чего?)?
-
Колеса не влазят в арки. Диаметр моих 156 мм, арки допускают где-то 130 мм. Есть ли раллийные колеса (мокрый асфальт, снег, легкий ровный проселок) такого диаметра для EVO3? Арки резать жалко, так как в них отформованы расширители
Визуально, под эти размеры вписываетс бампер от раллийки передний Чтоб его полностью собрать, нужно раз, два Проблема в том, что он для загутой вверх передней части деки. На на прямой деке эво3 он будет скрести по земле. От раллийки пролайн наверное не прокатит, поскольку слишком короткий. Поэтому наверное придется колхозить самому.
Колеса есть вот такие например для ралли Они какраз в районе 130мм. Надо конечно написать им на мыло узнать поточней. Там вообще много небольших по диаметру колес, так что может удастся что-то подобрать, главное не забыть что у эво 3 посадка под квадрат, а не хекс 24мм
Я так понимаю, вы аккум заряжаете не вынимая из модели. Я вынимаю, и каждый раз чертыхаюсь. Но это все же легче, чем тащить тяжелую машину домой.
Ну я машину тоже дома храню, поэтому и вынимать аккум незачем.
Вообщем если будете делать коробку, ждем отчетика 😃
Ну что ж, колхозить невпервой:)
С колесами головняк 😦 У нутека меньше колея и, и даже меньший диаметр не для MCD не выход 
По фото в моем предыдущем сообщении видна разница. У нутека колеса даже больше моих нынешних, 172 мм.
Придется резать, потом как-то лепить расширители арок.
Фото бокса будет.
А как правильно подключать наши сдвоенные рулевые сервы? У меня банальный Y-коннектор, это допустимо?
В аппе есть микширование третьего, пока свободного, канала. Почему б туда не воткнуть вторую рулевую серву? Далее, почему бы не выкинуть плату акермана, и настраивать его триммерами и микшированием? Тогда исключится и механичекое противодействие серв. Бред?
Тогда можно выкинуть регулировки кастора, а так же заварить тяги для схода/развала. Советую через Y кабель их поставить.
Причем тут кастор то? Можно по сути вопроса, где я неверно понимаю?
А как правильно подключать наши сдвоенные рулевые сервы? У меня банальный Y-коннектор, это допустимо?
В аппе есть микширование третьего, пока свободного, канала. Почему б туда не воткнуть вторую рулевую серву? Далее, почему бы не выкинуть плату акермана, и настраивать его триммерами и микшированием? Тогда исключится и механичекое противодействие серв. Бред?
Если есть возможность подключить вторую серву через свободный 3й канал, то У-кабель сразу идет лесом, потому, что:
Чето маленькое блин получилось… вообщем вот content.foto.mail.ru/mail/maxdor05/…/s-1044.jpg
Плату акермана, это что имеется ввиду ? Перемычка чтоли между половинкам сервосейвера ? Если ее выкинуть, при ударе по колесу на серву повышается нагрузка в 2 раза. Но это еще фигня, самое плохое, что правое и левое колесо будут жить отдельно друг от друга, в результате чего управление будет мегаотстойным. Просто перед одеванием тяг на качалки серв, качалки надо выставить правильно, подобрать правильную длинну тяг и не будет никакого противодействия
Похоже, в моей аппе (hitec agressor CRX) микширование заточено под другие цели. Все настраивается, работает, но триммер руля действует только на основной канал. Для настройки нейтрального положения ведомого канала надо заходить в меню микширования и… дальше механизм настройки не работает из-за жесткой связи серв платой акермана. Надо отстегивать качалку и переставлять на шлицах, что полнейшая дурь. Придется оставить Y-коннектор
Господа, выручайте срочно!
Мы, эрсишиники, еще иногда гоняем на картах, и вот хозяин трассы, увидев как мы в перерыве башим у клуба, предложил погонять по его картинговой трассе. Примерился пару кругов - ездить можно, в принципе с вышки все видно, главное не заезжать в тень ограждения из покрышек. Покрытие - гладкий бетон, как на современных складах и заводах. Там, где накатано картами - зацеп хороший, где не накатано - скользишь. Проблема в том, что я привык к офрроаду, выставляю тачку боком рулем до упора и газом толчками ловлю траекторию. К точному рулению и хорошему зацепу не привык. Соответственно, на этой трассе или переруливаю, или недоруливаю, ловить машину очень тяжело. В воскресенье будет пару часов на катание с засечкой, и, вероятно, от этого заезда будет зависеть, смогут ли владельцы больших масштабов пользоваться трассой. А у нас ведь вообще нет трасс для 5-го масштаба. Короче, надо показать эффектную езду, без сбора отбойников на каждом повороте. Ездить с засечкой, но за секундами гнаться необязательно, у модели и так огромное преимущество в динамике перед местными 9-сильными картами.
Машина - EVO3 баджа на колесах Ралли, мощности в избыток. Времени настраиваться точно не будет. Нужны базовые настройки, которые обеспечат стабильную и простую управляемость пилотом, привыкшем к оффроаду. Пусть в ущерб скорости в поворотах, но снижающие количество втыканий в отбойники из-за неопытности пилота. Повороты есть и скоростные, и очень медленные. Выручайте 😃
Вот сама трасса 
, вид с помоста. Вживую видимость лучше
Трасса в помещении это хорошо! Вот только покрышки будут вам очень сильно мешать. А один такой приезд в покрышку обойдется очень дорого. В прошлом году уже катали 5 масштаб с покрышками, было страшно и результаты были отвратительные. Потом покрышки убрали, и все повалили, как угарелые.
Амортизаторы. На рычагах по точкам крепления двинуть как можно больше к колесу, На бабочках как можно ближе друг к другу. Схождение задних колес 2-3 градуса (крутим тяги, котрые идут от кулака до деки) Схождение передних колес 0 градусов. Если тачка переруливает ставим максимум 1-2градуса. Если недоруливает в поворотах ставим расхождение 1-2 градуса. Сваливание колес во внутрь настраивается в самом конце. Поскольку у машины не параллельная подвеска, эта настройка зависит от дорожного просвета. Короче говоря когда максимально занизите машину под асфальт, тогда делаете сваливание колес во внутрь 1-1.5 градуса. На глаз все это настраивается за 20 минут.
А и еще. Дифф центральный стоит ?
Понял. У меня немного по другому было. И шарниры все-таки изношены (ваш способ восстановления стягиванием винтом оказался надежным?). По поводу занижения, в этом случае рычаги встают “птичкой”, непараллельно земле. Конец нижнего рычага у колеса ближе к земле, нежели конец у дифа. Что-то мне подсказывает, что это неправильно. Выставил нижний рычаг параллельно земле. Какое масло в аморты, погуще или пожиже? Сейчас 25WT и среднее положение жесткости (регулировка поворотом штока).
Центрального дифа нет, но на туринговых электричках его э тоже нет. Межколесные дифы не залиты, мне это сделать показалось слишком сложным. Наверное, надо все-таки заливать?
Трасса в помещении это хорошо! Вот только покрышки будут вам очень сильно мешать. А один такой приезд в покрышку обойдется очень дорого. В прошлом году уже катали 5 масштаб с покрышками, было страшно и результаты были отвратительные. Потом покрышки убрали, и все повалили, как угарелые.
---------- Дорого ладно, я готов чем-то пожертвовать ради трассы в помещении. Убраться мне не страшно, лишь бы не в хлам.
На фотке выше два карта едут к последнему повороту. С того места, думаю, надо давать MCD газу, проходить поворот боком и выходить с педалью в полу. Теряешь время, но эффектно. Дальше разгонная прямая и скоростной поворот, в конце следующей прямой фиксируется засечкой максимальная скорость. Ее желательно показать выше 49 км/ч - рекорд местного чемпиона. Все, дальше главное не убраться, сбавить ход и спокойно проехать оставшийся участкок, просто чтобы доехать до точки повтора упражнения.
Кто-то пробовал заливать дифы? Мне кажется, в их незалитости очень большое зло, не так?
Затяжка наконечников надежна. Ненадежными становятся сами наконечники, после их продолжитльного использования, поскольку стенка наконечника утоньшается со временем. Но это происходит за очень длительный период времени, особенно если у вас красные наконечники. Я вот например год езжу на одних наконечниках и они еще в хорошем состоянии.
На практике без разницы как нижние рычаги стоят. Главное опустить машину. А уж рычаги как получится. Конструкция офроадной подвески вообще можно сказать не правильная для езды по асфальту 😃
По поводу масла- вообще понятия не имею, поскольку у меня никогда небыло эво3 в пластике, вернее таких аммортизаторов.
Дифы заливать- великий гемморой, поэтому все пользуются вот такой штукой Моим помоему года 3 уже
Центральный дифф очень хорошо помогает стабилизировать машину на прямой, уменьшает занос задницы и если машину вдруг на скорости начинает жестко мотать и расколбашивать, без центрального дифа этопочти всегда потеря управленя. С центральным дифом этому можно противодействовать и вернуть машину на траекторию даже если ее несет боком. Из минусов это ухудшение динамики разгона и возможен эфект недоруливания, когда у машины не заносит заднюю ось и в попороте ее просто несет на внешнюю траекторию поворота. НО это будет зависить от держака.
В незалитости/незаблокированности переднего дифа великое зло. На задний можно забить и оставить распущеным. Передний или поставить тот дифф, что по ссылке выше или вообще разобрать тот который щас стоит и заблокировать его полностью. Команда финов, которая заняла 1е место на 24 часовой гонке именно так и сделала. Разбирается дифф, 2 сателита из 4х переворачивается вверх тормашками, в результате чего дифф блокируется
LSD я куплю, но к завтрашнему дню то он не приедет:) Касательно полной блокировки переднего дифа - не будет ли выносить машину мордой вперед? Это решение подходит именно для онроада?
Незнаю. Поидее при повороте, внутреннее колесо разгружается, в результате чего при нажатии на газ передние колеса “не вытягивают” машину в сторону их поворота. С блокировкой передние колеса тянут всегда. Я так полсмотрел, не только фины ездили с блокировкой на 24 часовой.
www.youtube.com/watch?v=SVL-u8FG2v8&feature=channe…
Если не знаете как блокровать, вот вам видеоинструкция, которую я давно хотел сделать 😃
Блоировка впринципе нужна только для онроада, на офроаде какое будет поведение у модели- не знаю