Search in topic

Race Runner V4 competition & sport. FAQ, обзор, настройка

Пришел кузов от Nutech GT5R. Очень красивый, брутальный кузов. Передняя и задние части съемные, на болтах. У них высокая детализация, сложные формы и из-за этого высокая твердость, при любом ударе они расколятся. Свесы большие, с этим кузовом машина сосвем огромная.

1. Нужен как минимум передний бампер. На фото обозначено расстояние от края деки до края капота,соответственно бампер должен выходить на пару см дальше. Дорожный просвет под губой около 7 см. От чего можно поставить бампер, или только лепить самому (из чего?)?

2. Колеса не влазят в арки. Диаметр моих 156 мм, арки допускают где-то 130 мм. Есть ли раллийные колеса (мокрый асфальт, снег, легкий ровный проселок) такого диаметра для EVO3? Арки резать жалко, так как в них отформованы расширители

Визуально, под эти размеры вписываетс бампер от раллийки передний Чтоб его полностью собрать, нужно раз, два Проблема в том, что он для загутой вверх передней части деки. На на прямой деке эво3 он будет скрести по земле. От раллийки пролайн наверное не прокатит, поскольку слишком короткий. Поэтому наверное придется колхозить самому.

Колеса есть вот такие например для ралли Они какраз в районе 130мм. Надо конечно написать им на мыло узнать поточней. Там вообще много небольших по диаметру колес, так что может удастся что-то подобрать, главное не забыть что у эво 3 посадка под квадрат, а не хекс 24мм

Я так понимаю, вы аккум заряжаете не вынимая из модели. Я вынимаю, и каждый раз чертыхаюсь. Но это все же легче, чем тащить тяжелую машину домой.

Ну я машину тоже дома храню, поэтому и вынимать аккум незачем.

Вообщем если будете делать коробку, ждем отчетика 😃

Ну что ж, колхозить невпервой:)
С колесами головняк 😦 У нутека меньше колея и, и даже меньший диаметр не для MCD не выход По фото в моем предыдущем сообщении видна разница. У нутека колеса даже больше моих нынешних, 172 мм.
Придется резать, потом как-то лепить расширители арок.

Фото бокса будет.

А как правильно подключать наши сдвоенные рулевые сервы? У меня банальный Y-коннектор, это допустимо?

В аппе есть микширование третьего, пока свободного, канала. Почему б туда не воткнуть вторую рулевую серву? Далее, почему бы не выкинуть плату акермана, и настраивать его триммерами и микшированием? Тогда исключится и механичекое противодействие серв. Бред?

Тогда можно выкинуть регулировки кастора, а так же заварить тяги для схода/развала. Советую через Y кабель их поставить.

Причем тут кастор то? Можно по сути вопроса, где я неверно понимаю?

А как правильно подключать наши сдвоенные рулевые сервы? У меня банальный Y-коннектор, это допустимо?

В аппе есть микширование третьего, пока свободного, канала. Почему б туда не воткнуть вторую рулевую серву? Далее, почему бы не выкинуть плату акермана, и настраивать его триммерами и микшированием? Тогда исключится и механичекое противодействие серв. Бред?

Если есть возможность подключить вторую серву через свободный 3й канал, то У-кабель сразу идет лесом, потому, что:

Чето маленькое блин получилось… вообщем вот content.foto.mail.ru/mail/maxdor05/…/s-1044.jpg

Плату акермана, это что имеется ввиду ? Перемычка чтоли между половинкам сервосейвера ? Если ее выкинуть, при ударе по колесу на серву повышается нагрузка в 2 раза. Но это еще фигня, самое плохое, что правое и левое колесо будут жить отдельно друг от друга, в результате чего управление будет мегаотстойным. Просто перед одеванием тяг на качалки серв, качалки надо выставить правильно, подобрать правильную длинну тяг и не будет никакого противодействия

Похоже, в моей аппе (hitec agressor CRX) микширование заточено под другие цели. Все настраивается, работает, но триммер руля действует только на основной канал. Для настройки нейтрального положения ведомого канала надо заходить в меню микширования и… дальше механизм настройки не работает из-за жесткой связи серв платой акермана. Надо отстегивать качалку и переставлять на шлицах, что полнейшая дурь. Придется оставить Y-коннектор

Господа, выручайте срочно!
Мы, эрсишиники, еще иногда гоняем на картах, и вот хозяин трассы, увидев как мы в перерыве башим у клуба, предложил погонять по его картинговой трассе. Примерился пару кругов - ездить можно, в принципе с вышки все видно, главное не заезжать в тень ограждения из покрышек. Покрытие - гладкий бетон, как на современных складах и заводах. Там, где накатано картами - зацеп хороший, где не накатано - скользишь. Проблема в том, что я привык к офрроаду, выставляю тачку боком рулем до упора и газом толчками ловлю траекторию. К точному рулению и хорошему зацепу не привык. Соответственно, на этой трассе или переруливаю, или недоруливаю, ловить машину очень тяжело. В воскресенье будет пару часов на катание с засечкой, и, вероятно, от этого заезда будет зависеть, смогут ли владельцы больших масштабов пользоваться трассой. А у нас ведь вообще нет трасс для 5-го масштаба. Короче, надо показать эффектную езду, без сбора отбойников на каждом повороте. Ездить с засечкой, но за секундами гнаться необязательно, у модели и так огромное преимущество в динамике перед местными 9-сильными картами.

Машина - EVO3 баджа на колесах Ралли, мощности в избыток. Времени настраиваться точно не будет. Нужны базовые настройки, которые обеспечат стабильную и простую управляемость пилотом, привыкшем к оффроаду. Пусть в ущерб скорости в поворотах, но снижающие количество втыканий в отбойники из-за неопытности пилота. Повороты есть и скоростные, и очень медленные. Выручайте 😃

Вот сама трасса , вид с помоста. Вживую видимость лучше

Трасса в помещении это хорошо! Вот только покрышки будут вам очень сильно мешать. А один такой приезд в покрышку обойдется очень дорого. В прошлом году уже катали 5 масштаб с покрышками, было страшно и результаты были отвратительные. Потом покрышки убрали, и все повалили, как угарелые.

Амортизаторы. На рычагах по точкам крепления двинуть как можно больше к колесу, На бабочках как можно ближе друг к другу. Схождение задних колес 2-3 градуса (крутим тяги, котрые идут от кулака до деки) Схождение передних колес 0 градусов. Если тачка переруливает ставим максимум 1-2градуса. Если недоруливает в поворотах ставим расхождение 1-2 градуса. Сваливание колес во внутрь настраивается в самом конце. Поскольку у машины не параллельная подвеска, эта настройка зависит от дорожного просвета. Короче говоря когда максимально занизите машину под асфальт, тогда делаете сваливание колес во внутрь 1-1.5 градуса. На глаз все это настраивается за 20 минут.

А и еще. Дифф центральный стоит ?

Понял. У меня немного по другому было. И шарниры все-таки изношены (ваш способ восстановления стягиванием винтом оказался надежным?). По поводу занижения, в этом случае рычаги встают “птичкой”, непараллельно земле. Конец нижнего рычага у колеса ближе к земле, нежели конец у дифа. Что-то мне подсказывает, что это неправильно. Выставил нижний рычаг параллельно земле. Какое масло в аморты, погуще или пожиже? Сейчас 25WT и среднее положение жесткости (регулировка поворотом штока).

Центрального дифа нет, но на туринговых электричках его э тоже нет. Межколесные дифы не залиты, мне это сделать показалось слишком сложным. Наверное, надо все-таки заливать?

Трасса в помещении это хорошо! Вот только покрышки будут вам очень сильно мешать. А один такой приезд в покрышку обойдется очень дорого. В прошлом году уже катали 5 масштаб с покрышками, было страшно и результаты были отвратительные. Потом покрышки убрали, и все повалили, как угарелые.

---------- Дорого ладно, я готов чем-то пожертвовать ради трассы в помещении. Убраться мне не страшно, лишь бы не в хлам.
На фотке выше два карта едут к последнему повороту. С того места, думаю, надо давать MCD газу, проходить поворот боком и выходить с педалью в полу. Теряешь время, но эффектно. Дальше разгонная прямая и скоростной поворот, в конце следующей прямой фиксируется засечкой максимальная скорость. Ее желательно показать выше 49 км/ч - рекорд местного чемпиона. Все, дальше главное не убраться, сбавить ход и спокойно проехать оставшийся участкок, просто чтобы доехать до точки повтора упражнения.

Кто-то пробовал заливать дифы? Мне кажется, в их незалитости очень большое зло, не так?

Затяжка наконечников надежна. Ненадежными становятся сами наконечники, после их продолжитльного использования, поскольку стенка наконечника утоньшается со временем. Но это происходит за очень длительный период времени, особенно если у вас красные наконечники. Я вот например год езжу на одних наконечниках и они еще в хорошем состоянии.
На практике без разницы как нижние рычаги стоят. Главное опустить машину. А уж рычаги как получится. Конструкция офроадной подвески вообще можно сказать не правильная для езды по асфальту 😃
По поводу масла- вообще понятия не имею, поскольку у меня никогда небыло эво3 в пластике, вернее таких аммортизаторов.

Дифы заливать- великий гемморой, поэтому все пользуются вот такой штукой Моим помоему года 3 уже
Центральный дифф очень хорошо помогает стабилизировать машину на прямой, уменьшает занос задницы и если машину вдруг на скорости начинает жестко мотать и расколбашивать, без центрального дифа этопочти всегда потеря управленя. С центральным дифом этому можно противодействовать и вернуть машину на траекторию даже если ее несет боком. Из минусов это ухудшение динамики разгона и возможен эфект недоруливания, когда у машины не заносит заднюю ось и в попороте ее просто несет на внешнюю траекторию поворота. НО это будет зависить от держака.
В незалитости/незаблокированности переднего дифа великое зло. На задний можно забить и оставить распущеным. Передний или поставить тот дифф, что по ссылке выше или вообще разобрать тот который щас стоит и заблокировать его полностью. Команда финов, которая заняла 1е место на 24 часовой гонке именно так и сделала. Разбирается дифф, 2 сателита из 4х переворачивается вверх тормашками, в результате чего дифф блокируется

LSD я куплю, но к завтрашнему дню то он не приедет:) Касательно полной блокировки переднего дифа - не будет ли выносить машину мордой вперед? Это решение подходит именно для онроада?

Незнаю. Поидее при повороте, внутреннее колесо разгружается, в результате чего при нажатии на газ передние колеса “не вытягивают” машину в сторону их поворота. С блокировкой передние колеса тянут всегда. Я так полсмотрел, не только фины ездили с блокировкой на 24 часовой.

www.youtube.com/watch?v=SVL-u8FG2v8&feature=channe…

Если не знаете как блокровать, вот вам видеоинструкция, которую я давно хотел сделать 😃

Блоировка впринципе нужна только для онроада, на офроаде какое будет поведение у модели- не знаю

Красиво едут. У меня получалось зигзагами:) Вечером отчитаюсь об испытаниях, как раз асфальт сухой сегодня. Максим, спасибо

Поездил с заблокированным передним дифом. Так как покрытие скользкое, почти гололед, ничего не понятно. Из плюсов - стабильно идет по прямой на любом газу, машину больше не крестит по сторонам. То же самое торможение. Минусов явных не заметил, но их не может не быть.

Испытал некую субстанцию под названием “полиморфус”. Это гранулы пластика, которые следует опустить в кипяток, после чего они плавятся и образуют густую, легко формующуюся массу с хорошей адгезией. Достаешь ложкой из кипятка и можно брать пальцами без перчаток. Формуешь что хочешь, твердеет он небыстро и липнет к ремонтируемой детали. После остывания образуется крепкое, но упругое вещество, по свойствам похожее на пластик рычагов MCD, только гладкое и скользкое, как фторопласт. Вот фото отремонтированного рычага. Получается удивительно крепко. Не реклама:)

Благодаря совету уважаемого Максима, тачка понесла! Непонятно вообще, зачем производители тратят деньги на лишние детали-без переднего дифа машина просто лучше. Количество уездов с трассы снизилось в разы. Из повреждений - два раза срывало наконечники, ставил назад и шел дальше. Картингисты фигели от динамики модели против их чахлых картов:) накатав несколько часов, на этой трассе можно показать просто дикий драйв. Будем продолжать

Ну на офроаде обычно предпочитают ездить с дифом или хотябы с жестко подблокированым LSD. Там мне кажется может быть все наоборот- с блокировкой тачку может колбасить. А на асфальте, да, многие блокировку ставят.

Для этого специально еще вот такая штука есть:

Электромонтажных коробок огромное количество, можно металлические, можно прозрачные, подобрать по размеру. Главное преимущество - легко открыть и закрыть, не надо каждый раз силиконить. От скручивания шасси коробке ничего не будет.

Затея с коробкой скорее всего плохая.
Эти коробки рассчитаны на одноразовое применение, при монтаже конструкции на улице один раз укладывается проводка и все.
Так что про многоразовые разборки для зарядки борта можно забыть.
Да, и на скручивание эти коробочки точно не рассчитаны.

Для этого специально еще вот такая штука есть:

Ценик забавный $131.07
За $199.99 можно взять LSD диф в сборе с подшипниками. ))