Race Runner V4 competition & sport. FAQ, обзор, настройка
Фронт гуард мод ту 😃
40 минут валяния в снегу. Фильтр немного влажный от повышенной влажности в салоне 😃))
Дык они уже поменяли пластик в дисках. У меня на компетишне шли другие уже. И видюшки есть, где машины катают при минусовых температурах на снежной трассе и все с колесами нормально.
Дык я не про пластик на багийных дисках. Про это мы уже от тебя давно знаем 😉
Я о форме диска на траке. Они сделаны не как обычно, с вертикальными спицами, а в виде конуса. При этом, спицы не ломовые и дубовые т.е. чисто “дизайнерские”, а наоборот с тонкими “пружинистыми” спицами. У таких дисков очень интересные характеристики и поведение на оффроуде, но морозов такая конструкция обычно боится, в отличии от обычных дисков. Смогли ли турки сотворить именно эту конструкцию устойчивой к морозу - большой вопрос.
Вот если бы они к нам приехали погонять зимой, я думаю они либо умом тронулись либо через пару месяцев 90 % машины переделали )))))) Вобщем как кто поедет к ним на завод, зовите в гости, им мало не покажется…
Вообще в планах было эти катки от читаха на 3й этап одеть… или раньше 😃 Да и интересно будет спицы посмотреть. Может там вообще спица не плоская, а тавровая ,как на багги.
Не думал, что буду выкладывать эту доработку, но сегодня на соревах ушатали ЦВДху. Собственно ничего страшного в этом нету, удар был колесом в покрышку, вкопаную в землю. Поэтому данная доработка относится больше разряду повышения живучести, нежели че просто нормального функционировния.
Объясню в чем суть и от чего вообще ломаются ЦВДхи. Данная доработка полезна для всех машин с схожим конструктивом. Итак в чем суть. На кулаке сущетвует ограничитель, который не дает ему вывернуться больше заданного угла. В теории этот ограничитель должен защищать от ударов и от слишком больших углов разворота рулевую систему и соответственно ЦВД.
Свои функци он конечно выполняет, но только до относительно не высоких нагрузок…ведь он пластиковый и при превышении нагрузки просто прогибается. При упоре ограничителя в рычаг без нагрузки ЦВД уже вывернута на полную и костью уже качается стакана. Поэтому все сильные удары в по колесу воспринимает именно это соединение. А если еще и колеса от ХПИ стоят, с выносом, то темболее.
Решение проблемы с ЦВДхвами состоит из 2х частей: уставноки дополнительного ограничителя в другом месте и доработки самой ЦВДхи.
Начнем с простого- установки ограничителя, который будет ставиться на рамку акермана. Объяснять не буду- вместо плоского винта поставили винт с большой шляпкой и под него подложили 3 шайбы- вот он и ограничитель, который будет упираться в плату сервосейвера.
ДО
ПОСЛЕ
Рамку подпиливать не надо- это уже мои заморочки с ультимейтом. Тут нужен просто сам принцип.
Дальше сложнее- доработка костей. Они ближе к колесам расширяются. Зачем- хз, все их стачивают и потом ни у кого ничего не ломается. Вообще конечно можно отнести все это дело слесарю и на на станке все это сделают красиво и точно. Но я и сам могу…вообщем вот способ. Надо воспроизвести вот такой вот стенд:
Делал из того, что попалось под руку. Вместо мотора можно использовать дрель. Вставить в нее сверло, на сверло прикрутить чашку. Главное, чтобы при вращении не было вибраций и кость не болталась, иначе получится криво. Кость должна вращаться в противоположную сторону, при этом, разница в направлениии увеличивает “разницу в оборотах” Нет дремеля- обороты ЦВДхи побольше и вместо дремеля напильник подставить. Будет просто дольше. В любом случае надо почаще останавливаться и смотреть “не пошло ли в кривь”
Кость диаметром 7мм, нужно постараться сточить до такого же диаметра. При этом переход от кости к шарниру должен быть плавным, т.е. не в коем случае не надо вытачивать никаких порогов, резких переходов и так далее. Сделав одну кость и сравнив ее со всторой можно сразу увидеть насколько изменился максимальный угол работы. Мегаровно у меня конечно не получилось, но этого более чем достаточно
Дальше уже косметическая доработка- проходимся шкуркой
Можно поркасить, чтоб не ржавело, я слегка подогрел кость и просто кинул в масло. По идее не должно было “отпустить металл”
В итоге при упоре всех ограничителей получаем вот такой вот запас хода:
на случай деформации пластиковой подвески. Все, про ЦВД можно забыть и продолжать дальше смело биться об покрышки. При этом не потратил ни копейки, не считая 2х отрезных дисков и 6 шайб 😃
а не проще чуток шлифануть чашку? Или совместно, немного чашку, немного кость.
По виду кость получилась очень ослаблена в зоне поперечной проточки под пин. Обычно ломается именно в этом месте, т.е отламывается одно ухо и отламывается как раз в том месте, где ты точил. В следующий раз, попробуй оставить галтель побольше. На геометрии поворота это не должно сказаться.
Только ломается все это при трансмиссии без ЦД, при прыжках с трамплинов, когда неумеха, при приземлении, жмет со всей дури на тормоз. Или когда безумный мотор+огромный вес+феноменальный зацеп колеса\поверхность и большой диаметр колес.
Чашку не очень хотелось трогать, так как именно она и ломается. Просто чуток снял фаску, что дало еще больше хода для кости. Проточка под пин там не глубокая, поэтому думаю ничего страшного не будет 😃 Будем тестить вообщем.
Народ еще решает проблему одеванием на ограничитель металлической трубки, но тогда радиус разворота уменьшается
Ну радует то, что те кто такой способ проделывали, вроде больше не ломали цвдхи
Ясно, значит у нас разные нагрузки, у меня отламывалось ухо 😉
Может в V4 чашки облегчили чуток…
Пришли катки, примерил себе на баггу. Забавно, но на багге както извращенненько выглядит. На Cheetah конечно по-пацански 😃) Но даже на багге катки стоят с запасом и не задевают:
Теперь что касается именно самих колес. Убило то, что бедлоки привернуты на крестах, а не на шестигранниках. Хотя с друой стороны откручивать их часто не надо…их вообще откручивать не надо 😃 Спицы как и оказалось очень мягкие. Идут через одну тавровая-плоская:
Плоские можно пальцами даже мять Пластик…походу вообще не такой как в новых баггийных колесах. В комплете для установки этих колес на HPI даются специальные 3мм шайбы
Ну и ради прикола сравнение с HPiными задними для 5б, на которых я езжу. Почувствуйте что такое 125Х220мм 😃))
Сам пока думаю брать не брать…уж больно лениво все стало… надо себе или баху взять или опять фс… ато копаться не с чем 😃
Ага. Там трубки очень близко от трубы проходят. И если оставить большую длинну трубок и не подвязать к стойке бака кабельной стяжкой, то они могут болтаться и обплавляться об трубу. У меня на первом этапе так и произошло. Правда ее переплавило настолько, что уже и мотор заглох. Поменял обратку с топливной местами и поехал дальше, но потерял слишком много бензина и за несколько кругов заглох. На втором этапе я очень много переворачивался наверное по 2 раза за круг и очень много бензина вытекло через обратку. В итоге ехал первым, Женька наступал на пятки и за пол круга до конца финала у меня кончился бензин
С этой проблемой столкнулся с самого начала експлуотации МCD.
Финальный заезд 30 мин., разогревочные круги ~ 8мин., процедура старта ~ 2мин. = 40 минут. Летом жара, пыль - точные регулировки карбюратора сбиваются за 10-15 минут + привод 4х4…
Обём бака увеличил выточив из пластика удлинитель(~100мл)+пробка HPI - легче залить топливо, горловина больше по диаметру.fotki.lv/lv/Agris_c/comments-32380830/
Берём медные тормозные трубки, гнём как надо, паяем и нет проблем
fotki.lv/lv/Agris_c/comments-32380839/
fotki.lv/lv/Agris_c/comments-32380829/
Пришли катки, примерил себе на баггу. Забавно, но на багге както извращенненько выглядит. На Cheetah конечно по-пацански 😃) Но даже на багге катки стоят с запасом и не задевают:
А на ФС без адаптера встанут?
С медными трубками идея классная, надо будет попробывать. Мне V4шного бака на 45мин с g270 и jetpro за глаза хватало, если не переворачиваться. Ну на нашей трассе в Раменках правда. От EVO3 бак меньше, я мерял, но не померил на сколько.
нет. тока с адаптером под хпи…ито может задевать будут за отбойники.
если не секрет скока каточки стоят денег я может себе прикуплю
Туты. Единственное - не знаю почему у них нету стягивающего кольца вокруг посадки хекса…хотя может оно там и не нужно при таком пластике…
ЗЫ: я себе сам взять думал, но деньги ушли на 2е хобби 😃
Я наверное себе куплю. На узкой и короткой машине получится болотоход 😉
Макс, можешь взвесить колесо?
Кольца иногда отдельно продаются типа как хопап. Кому то нужны, кому то нет. Для красоты вообще туда лучше воткнуть муляж тормозного диска, он же и буде кольцом.
Хотя логика конструкции такова, что это кольцо может свести на нет усилия разработчиков. Диск станет менее податливым. Как это отразится на эксплуатации… вопрос
780 грамм
Да…нехило. В 2 раза тяжелее стандартного. Но похоже их кто то уже купил 😉
Приветик Юра извини ноя был первый . сегодня поставил НА HSP прёт как танк на катках снег не почом глубина не важна в горки тоже едет главное сильно не газовать при трогание чтоб не зарыться, скорость хороша жаль нечем замерять . в прыжках на снегу ведут себя хорошо . но радиус поворота стал больше сказывается нехватка промежного дифа . атак отличный монстрик получился в субботу ил воскресенье наверно буду в раменках на трассе пробовать. Я думаю в разделе надо новую тему завести о колёсах и резине кока я как себя ведёт и дисках но у меня опыта в этом мало
Мороз получается нормально пережили ?
вчера гонял у себя на даче поймал ледяной занос и машинка вошла на большой скорости в ограду удар пришолся на правое переднее колесо результат сломаные оба речага руль тяга а катку как невчем и небывало вроди морозбыл хорош такчто MCD чоко подошли к пластику колёс отлично я доволен у мея после более слабого удара родные отлетали о ступицы
Отлично, значит за колеса на багги могу не беспокоиться. Пластик держит мороз.
Глядя на пустую шась V4 которая ожидает, когда продастся ультимейт, пришел в выводу, что для выбокри возможных люфтов в будущем заливать наконечники циакрином, в которых есть возможность “поджать внутренний диаметр” по меньшей мере не корректно. В наконечниках и рычагах уже есть предподготовка для затягивания их винтами. Итак, материал для следующего апгрейда : 8 шурупов 3х12, 2 винта м3х25, сверла на 1.5 и 2-2.5мм.
Теперь как это делается. Наконечник (или рычаг) у нас разрезные, тоесть от места куда вставляется шар, есть прорезь, идущая к месту прикручивания наконечника к верхнему рычагу. Тоесть грубо говоря имеем 2 половинки. Предподготовка заключается в том, что в наконечнике (или рычаге) есть просверленное отверстие под шляпку винта и его резьбу (в первой половинке отверстие глубиной 80% от ее ширины). Надо только выбрать что что мы будем закручивать и досверлить отверстие. Итак берем сверло на 2.5 и просверливаем первую половинку до конца ( в прорези видим торчащее сверло) Теперь берем сверло на 1.5мм и сверлим 2ю половинку насквозь. Ровно держим дрель, перпендикуляно поверхности прорези. Закручиваем шурупы/винты до такой степени, чтоб подвеска/рулевая так же свободно ходили как и раньше, но при этом шар в наконечнике не болтался. Нижний рычаг сверлим насквозь сверлом 2.5мм и загоняем винт м3х25
Вообщем вот что получили:
Тоже самое можно сделать на рулевой тяге. Но там шляпки шурупов будут торчать снаружи наконечника. Так или иначе они ничему не мешают
В итоге 10 шаровых соединений и ни на одной никаких люфтов никогда не будет. Это хорошо. Долго ездить и ни о чем не париться- это в стиле мсд. На практике летних соревнований верхние рычаги я не трогал вообще, так как нагрузка там настолько маленькая, что шар не изнашивается практически. А нижние передние рычаги я тогда прокипятил. Их расперло и после сборки шары зажало конкретно. Поэтому я тоже их не трогал. На новой ничего не кипятил. Тогда это какойто смысл имело из за колес и антикрыла- сейчас пластик и там и там другой.