Baja 5B не от HPI
Не нужно путать “шляпу” с али (просто переключатель) и родной (хоть и беушный) от киллбее который следит за питанием и помехами по радиоканалу! Это две огромные разницы!
Ой да ладно, нашли хайтек устройство. Китовский с кнопки по радиоканалу отрубает и при потере сигнала гасит двиг(проверял тупо вырубая аппу). Про напругу не знаю, не проверял - мне не требуется. Не знаю точно, может у китов они тоже разных версий, но то что описал работает исправно. Если б я в соревнованиях участвовал, может и взял бы киллби - тридцать пять баксов добить не критично(я про себя), но смысла не вижу. Там может наличие ферритового кольца и спляшет когда, но в бытовых гражданских условиях каких либо наводок и помех не обнаружил. Тут человек спросил с уклоном на цену, я привел - вполне работоспособное устройство совсем уж за копейки.
Уважаемый Евгений, просто когда оно не сможет заглушить мотор(всё таки Китай)(и как сделан на фото видно) тогда кусать локоть будет поздно.С уважением!
Фото можно чтоб наглядно посмотреть как это выглядит ?
На ДДМ есть ( не реклама) - для примера : www.davesmotors.com/s.nl/c.885035/n.1/it.A/…/.f.
По образу и подобию ,как написано раньше ,просто засовываешь паралонку.
маленький болтик в верху амора
При отсутствии опыта упрощает заправку, масла с первого раза оказывается ровно столько сколько нужно в аморте, не больше и не меньше.
В обычном варианте, без опыта заправки, иногда масла то больше чем надо и аморт не прожимается, то меньше и у аморта в сжатом состоянии в верху отсутствует масло, с винтиком такая ошибка невозможна.
Заправляется аморт через верх.
Откручиваешь верхнюю крышку, откручиваешь болтик, наливаешь масло и как обычно прокачиваешь от пузырей, уровень масла смотришь на почти задвинутом штоке, закручиваешь верхнюю крышку и задвигаешь шток до упора в аморт (все лишнее масло выдавливается через дырочку) и не отпуская штока закручиваешь болтик. Получаешь в аморте ровно столько масла сколько нужно.
Доливать можно не разбирая аморт, через дырочку шприцем.
Закручивать именно винтик-болтик (лучше с мелкой и частой резьбой и можно с резиновой прокладкой), саморез-шуруп при прыжках травит масло.
На выходных решил поэксперементирывать с жесткостью подвески.
Так как не нравилось что машина довольно быстро выпрыгивает из полностью сжатого состояния подвески. Короче говоря захотел сделать подвеску по мягкче.
Пошел в маг. и купил пружины менее жесткие, когда собирал аморты то результат был на лицо, аморты заметно медленние стали возврощаться из сжатого состояния.
Но поставив их на машину увидел следующее. Клиренс стал гораздо меньше, что меня не устраивает однозначно, но зато подвеска стала возвращаться намного медленее- это обрадывало.
Поехал плкататься и опять не понравилось то что теперь даже при не боьших прыжках авто просто пробивает полностью всю прожину и шорхает брюхом.
Теерь думаю поставить старые пружины и залить масло с большей вязкостью, но по логике вещей аморту сжиматься станет тяжелее значит жесткость подвески еще увеличиться.
Каким путем сделать подвеску более мягкую но без изменения клиренса.
На выходных решил поэксперементирывать с жесткостью подвески.
Так как не нравилось что машина довольно быстро выпрыгивает из полностью сжатого состояния подвески. Короче говоря захотел сделать подвеску по мягкче.Каким путем сделать подвеску более мягкую но без изменения клиренса.
Так вам помягче или скорость отработки просто не устаивала?
Просто вы немного напутали. Если я правильно понял, то все-таки судя по “быстро выпрыгивает” - второе. Пружины трогать не надо было, нужно было поменять вязкость силикона. Если упрощенно, то за энергоемкость(жесткость) подвески отвечают пружины, а за скорость демпфирования(быстроту отработки) - аммортизаторы. Понятно, что там есть определенные зависимости(и пружины на скорость, и амморты на жесткость, степень влияния и базовые характеристики рабочего тела у этих элементов подвески только сильно разные), т.к. узел работает в комплексе, они не линейны и нужен баланс, но для общего запоминания так легче. Поставив менее жесткие пружины, вы в большей степени лишь уменьшили энергоемкость, скомпенсировав недостаточную вязкость силикона, хотя обычно делается наоборот - подбирается необходимая жесткость пружин под трассу для работы хода подвески в полном диапазоне(по крайней мере для недопущения пробоев), а более тонкая доводка производится вязкостью рабочего тела демпфирующего элемента. Еще одно распространенное заблуждение в настройки подвески, это когда для увеличения жесткости пружин пытаются закручивать упорную гайку на корпусе амморта. Закручивая ее, вы не меняете жесткость пружины, на рабочем ходе она остатется абсолютно такой же, вы меняете преднатяг - начальное усилие при каком начнет отрабатывать пружина, но это разные понятия с общепринятой жесткостью. Для ее изменения поможет только замена на пружину с изначально другой характеристикой.
А для изменения клиренса, без изменения рабочих характеристик, по-хорошему нужно менять точки крепления аммотртов к рычагу или к бабочке, либо и к тому и другому(обычно на любой модельке хоть в минимально доступном диапазоне это присутствует). Корректируя затем развал шпильками рычагов. Если подставлять просто подставки под пружины, то это тоже самое изменение преднатяга поставленной вами более мягкой пружины штатными гайками, а если и их не хватает, то это говорит о грубой ошибке в выборе пружины. Не совсем правильный путь для поставленной вами задачи - вы при этом уменьшаете рабочий диапазон пружины, что для оффроада нежелательно. Преднатяг (гайкой или проставкой) важная регулировка, но для изменения клиренса без изменения эласто-кинетической характеристики не подойдет - идеально для этого, повторюсь, только измение точек крепления упругих элементов в целом.
Залейте для штатных пружин 80ый силикон, для средних температур будет приемлемой отправной точкой. Катните, потом понятней станет, что к чему.
Ok Спасибо.
Попробую.
Евгений
Если я правильно понял то нужно подобрать для начал пружину такой жесткости при которой не будет пробивать подвеска(в определенных условиях). Без всеразличных проставок под пружины. А затем методом подбора залить силикон при котором аморты будут плавно отрабатывать назад?
Еще раз спасибо за разъяснения.
Ну у вас же не пробивало на стандартных из коробки? Какая вязкость в амортах была не ясно. Так залейте восьмидесятку, если она окажется гуще, то подвеска тем более станет пожестче и никаких пробоев само собой. Если там все же было гуще - могут и появиться, при условии, что будете катать в тех же условиях и месте. Попереливайте аморты для начала, а там может и до пружин у вас не дойдет. Мне кажется, если это для башинга, то подобирать настройки с большим пристрастием не стоит - просто немного загрубить в сторону запаса по жесткости, да и забить. При башинге идеала добиться трудно, нужно что-то более-менее усредненое - слишком уж разные условия бывают. Если участвовать в соревнованиях на одной и той же трассе и то полегче - относительная повторяемость сила, можно методично накрутить.
В проставках смысла не вижу.
Проставки стояли как пришла модель.
С одной стороны когда какаето вещ стоит на потоке то я думаю что производители много раз сталкивались с той или иной проблемой и нашли для себя как говариться золотую середину.
Но с другой стороны если судить логично то зачем уменьшать рабочий отрезок пружины той самой прставкой.
А с третьей стороны есть такие вещи которые логике не поддаются и решения приходят только после испытания на своей шкуре.
Да вообще напрягает что нету живой темы по ФГ
А с местными чето не получаеться одинаково думать)))
Впринципе на все вопросы получал ответы в этой ветке не смотря на то что немного различные авто.
Евгений про гайки на амортах понял.
Выезжал покататься на выхах на местную трассу так насмотрелся там на различные творения человечества. Так сказать провел для себя экскурсию.
В общем мне так никто и не ответил…
В общем мне так никто и не ответил…
Да той страницы нет уж давно, а на цифры с размерами и весом китайским, обращать внимания не стоит - пишут от балды даже проверенные продавцы. Важна только реальность цены… ну если конечно качество устраивает))
Решил сделать полезное для бахи и себя , взял трубку от антены которые везде раньше на крышах домов стояли , и вот что получилось . Пока не обработанные .
😃
Решил сделать полезное для бахи и себя , взял трубку от антены которые везде раньше на крышах домов стояли , и вот что получилось . Пока не обработанные .
А каркас такой изначально стоял? вроде клоны с металлическим идут
Алексей, а на кой ты в трубках пропилы сделал?
А каркас такой изначально стоял? вроде клоны с металлическим идут
У меня был такой 😛
Алексей, а на кой ты в трубках пропилы сделал?
Это я ошибся , правая и левая трубка и пришлось дополнительные , эти пропилы с внутренней стороны в приливы заходят .
Алексей, а на кой ты в трубках пропилы сделал?
www.davesmotors.com/s.nl/c.885035/n.1/it.A/…/.f у них тоже с пропилами или ты про что?
www.davesmotors.com/s.nl/c.88...t.A/id.6421/.f у них тоже с пропилами или ты про что?
Огого 52$ Это он имеет в виду в верхней части , их надо убрать , при шевелении каркаса их может вырвать , так как пропилы входят в приливы каркаса , и трубки должны крутиться на каркасе .
А вот по сылке немного не пойму зачем такие пропилы ?
У меня был такой
Был бы у меня пластиковый каркас, тоже бы такие поставил, а так металлический чета жалко, блястючий такой)))
У меня металлический…один хрен снимать очень тяжело =( Буду пилить. Только вот не пойму зачем пропилы все-таки эти.
Что за “приливы”?
Кстати, ставил вчера себе гидравлику на перед, выглядит очень даже солидно!!! Прям как на авто 1:1 =)
Качество порадовало очень. Фотки вечерком скину. Правда еще тормозуху не заливал ибо перебираю всю машину.
Кстати буду заливать Мотюль RBF600. Как раз в машине валяется банка почти полная.