Baja 5B не от HPI
Два раза катался и два раза столкнулся с проблемой, баха становилась неуправляемой по газу…тяга и в месте где иглы на карбе все во льду колом встает…как предотвратить обмерзание? Может кожух какой или защиту от попадания снега?
Это зимняя беда, нужно закрывать от снега.
как предотвратить обмерзание?
А WD40 или GT85 помогает в таких ситуациях? Надолго ли?
А WD40 или GT85 помогает в таких ситуациях? Надолго ли?
Толку нет, вдэшкой брызгал и все замерзло на полном газу, пришлось наворачивать пятаки и ловить баху за шкирку )
Объясните мне, в чем прикол?
www.aliexpress.com/item/…/703278054.html
При этом вес посылки указан 4 кг…
пришлось наворачивать пятаки и ловить баху за шкирку )
а вот для этого и ставят килл свич.
ну а здесь наверное опечатка 14 кг, а не 4.
Вадим я в курсе что такое киллсвич)) вот и думаю где его заказать и не дорогой чтоб был
Запчасти для baja 5
Дешевле наверное не найти .
Дешевле наверное не найти .
www.aliexpress.com/item/…/675060511.html
И еще 5 баксов могут скинуть.
Может кто-нибудь ответить по моему вопросу?
И еще 5 баксов могут скинуть.
Не нужно путать “шляпу” с али (просто переключатель) и родной (хоть и беушный) от киллбее который следит за питанием и помехами по радиоканалу! Это две огромные разницы!
+100
Если вдруг кому нужен киллсвитч - продаю Killer RC Killer Bee v2 в идеальном состоянии…продаю так как их два, один лишний. В личку.
Народ, кому не трудно, замерьте, пожалуйста диаметр трубок пластиковых на штатном ролл кейдже. Тех которые 2 идут сзади машины над движком к задним амортизаторам.
Заранее спасибо!
9,8мм если хочешь сделать сьёмную , то диаметр алюминиевой трубки нужен (внутренний)10, а наружа 12.
пост 1900 спасибо Old Millr .
Вопрос к Алексею Old Millr, Объясни пожалуста как помогает маленький болтик в верху амора при прокачке , и можно ли через него добавлять силикон . И как правильно прокачивать амор с этим болтиком ? И какой болтик лучше вкрутить шуруп или болтик с резьбой ?😵
9,8мм если хочешь сделать сьёмную , то диаметр алюминиевой трубки нужен (внутренний)10, а наружа 12.
пост 1900 спасибо Old Millr .
Именно, хочу сделать съемную. Завтра в ОБИ поеду куплю алюминиевую трубку.
Не нужно путать “шляпу” с али (просто переключатель) и родной (хоть и беушный) от киллбее который следит за питанием и помехами по радиоканалу! Это две огромные разницы!
Ой да ладно, нашли хайтек устройство. Китовский с кнопки по радиоканалу отрубает и при потере сигнала гасит двиг(проверял тупо вырубая аппу). Про напругу не знаю, не проверял - мне не требуется. Не знаю точно, может у китов они тоже разных версий, но то что описал работает исправно. Если б я в соревнованиях участвовал, может и взял бы киллби - тридцать пять баксов добить не критично(я про себя), но смысла не вижу. Там может наличие ферритового кольца и спляшет когда, но в бытовых гражданских условиях каких либо наводок и помех не обнаружил. Тут человек спросил с уклоном на цену, я привел - вполне работоспособное устройство совсем уж за копейки.
Уважаемый Евгений, просто когда оно не сможет заглушить мотор(всё таки Китай)(и как сделан на фото видно) тогда кусать локоть будет поздно.С уважением!
Фото можно чтоб наглядно посмотреть как это выглядит ?
На ДДМ есть ( не реклама) - для примера : www.davesmotors.com/s.nl/c.885035/n.1/it.A/…/.f.
По образу и подобию ,как написано раньше ,просто засовываешь паралонку.
маленький болтик в верху амора
При отсутствии опыта упрощает заправку, масла с первого раза оказывается ровно столько сколько нужно в аморте, не больше и не меньше.
В обычном варианте, без опыта заправки, иногда масла то больше чем надо и аморт не прожимается, то меньше и у аморта в сжатом состоянии в верху отсутствует масло, с винтиком такая ошибка невозможна.
Заправляется аморт через верх.
Откручиваешь верхнюю крышку, откручиваешь болтик, наливаешь масло и как обычно прокачиваешь от пузырей, уровень масла смотришь на почти задвинутом штоке, закручиваешь верхнюю крышку и задвигаешь шток до упора в аморт (все лишнее масло выдавливается через дырочку) и не отпуская штока закручиваешь болтик. Получаешь в аморте ровно столько масла сколько нужно.
Доливать можно не разбирая аморт, через дырочку шприцем.
Закручивать именно винтик-болтик (лучше с мелкой и частой резьбой и можно с резиновой прокладкой), саморез-шуруп при прыжках травит масло.
На выходных решил поэксперементирывать с жесткостью подвески.
Так как не нравилось что машина довольно быстро выпрыгивает из полностью сжатого состояния подвески. Короче говоря захотел сделать подвеску по мягкче.
Пошел в маг. и купил пружины менее жесткие, когда собирал аморты то результат был на лицо, аморты заметно медленние стали возврощаться из сжатого состояния.
Но поставив их на машину увидел следующее. Клиренс стал гораздо меньше, что меня не устраивает однозначно, но зато подвеска стала возвращаться намного медленее- это обрадывало.
Поехал плкататься и опять не понравилось то что теперь даже при не боьших прыжках авто просто пробивает полностью всю прожину и шорхает брюхом.
Теерь думаю поставить старые пружины и залить масло с большей вязкостью, но по логике вещей аморту сжиматься станет тяжелее значит жесткость подвески еще увеличиться.
Каким путем сделать подвеску более мягкую но без изменения клиренса.
На выходных решил поэксперементирывать с жесткостью подвески.
Так как не нравилось что машина довольно быстро выпрыгивает из полностью сжатого состояния подвески. Короче говоря захотел сделать подвеску по мягкче.Каким путем сделать подвеску более мягкую но без изменения клиренса.
Так вам помягче или скорость отработки просто не устаивала?
Просто вы немного напутали. Если я правильно понял, то все-таки судя по “быстро выпрыгивает” - второе. Пружины трогать не надо было, нужно было поменять вязкость силикона. Если упрощенно, то за энергоемкость(жесткость) подвески отвечают пружины, а за скорость демпфирования(быстроту отработки) - аммортизаторы. Понятно, что там есть определенные зависимости(и пружины на скорость, и амморты на жесткость, степень влияния и базовые характеристики рабочего тела у этих элементов подвески только сильно разные), т.к. узел работает в комплексе, они не линейны и нужен баланс, но для общего запоминания так легче. Поставив менее жесткие пружины, вы в большей степени лишь уменьшили энергоемкость, скомпенсировав недостаточную вязкость силикона, хотя обычно делается наоборот - подбирается необходимая жесткость пружин под трассу для работы хода подвески в полном диапазоне(по крайней мере для недопущения пробоев), а более тонкая доводка производится вязкостью рабочего тела демпфирующего элемента. Еще одно распространенное заблуждение в настройки подвески, это когда для увеличения жесткости пружин пытаются закручивать упорную гайку на корпусе амморта. Закручивая ее, вы не меняете жесткость пружины, на рабочем ходе она остатется абсолютно такой же, вы меняете преднатяг - начальное усилие при каком начнет отрабатывать пружина, но это разные понятия с общепринятой жесткостью. Для ее изменения поможет только замена на пружину с изначально другой характеристикой.
А для изменения клиренса, без изменения рабочих характеристик, по-хорошему нужно менять точки крепления аммотртов к рычагу или к бабочке, либо и к тому и другому(обычно на любой модельке хоть в минимально доступном диапазоне это присутствует). Корректируя затем развал шпильками рычагов. Если подставлять просто подставки под пружины, то это тоже самое изменение преднатяга поставленной вами более мягкой пружины штатными гайками, а если и их не хватает, то это говорит о грубой ошибке в выборе пружины. Не совсем правильный путь для поставленной вами задачи - вы при этом уменьшаете рабочий диапазон пружины, что для оффроада нежелательно. Преднатяг (гайкой или проставкой) важная регулировка, но для изменения клиренса без изменения эласто-кинетической характеристики не подойдет - идеально для этого, повторюсь, только измение точек крепления упругих элементов в целом.
Залейте для штатных пружин 80ый силикон, для средних температур будет приемлемой отправной точкой. Катните, потом понятней станет, что к чему.
Ok Спасибо.
Попробую.
Евгений
Если я правильно понял то нужно подобрать для начал пружину такой жесткости при которой не будет пробивать подвеска(в определенных условиях). Без всеразличных проставок под пружины. А затем методом подбора залить силикон при котором аморты будут плавно отрабатывать назад?
Еще раз спасибо за разъяснения.
Ну у вас же не пробивало на стандартных из коробки? Какая вязкость в амортах была не ясно. Так залейте восьмидесятку, если она окажется гуще, то подвеска тем более станет пожестче и никаких пробоев само собой. Если там все же было гуще - могут и появиться, при условии, что будете катать в тех же условиях и месте. Попереливайте аморты для начала, а там может и до пружин у вас не дойдет. Мне кажется, если это для башинга, то подобирать настройки с большим пристрастием не стоит - просто немного загрубить в сторону запаса по жесткости, да и забить. При башинге идеала добиться трудно, нужно что-то более-менее усредненое - слишком уж разные условия бывают. Если участвовать в соревнованиях на одной и той же трассе и то полегче - относительная повторяемость сила, можно методично накрутить.
В проставках смысла не вижу.