Серво тема. Способы герметизации и доработки. Обзор mpx rhino digi 4
Решил создать отдельную тему про сервы, поскольку во многих ветках форума возникает вопрос “как ?” и на какие вещи стоит обращать внимание.
За основу возьму серву Multiplex Rhino digi 4 (хайтек 5755)
Начинаем разбирать.
Откручиваем 6 винтов снизу рулевой машинки. Под каждым винтиком находится сальничек.
Снмаем заднюю крышку
Снимаем верхнюю крышку, нажимая при этом на вал качалки
Смазка есть, но маловато, больше хоть чем у китайцев )))
Подшипник и сальник. Сальник является самым большим геморррррроем для владельцев рин и хайтеков, так как тонковат и пропускает воду, при установке сервы вверх качалкой.
Дальше снимаем средню крышку от металлического каркаса.
Можно еще открутить потенциометр. Его положение в корпусе фиксированно стопором, поэтому поставить его неправильно не получится
Мотор из металлического каркаса легко выдавливается. Но если решились его вынимать, нужна будет термопаста, чтобы посадить обратно.
Корпус состоит из 4х частей, межу которыми проложены 3 сальника Обратите внимание как устроен корпус. Каждая половинка вставляется в другую на пазах. Допустим по корпусу машинки, когда она стоит качалкой вверх течет вода. Даже если сальников нету она никогда не затечет в стык между верхней и средней крышкой, средней крышкой и каркасом. А вот с нижней крышкой все плохо, поскольку выступ не на крышке, а на каркасе. Но благо вся серва собрана на сальниках нас расположение выступов мало волнует.
Плата с мотором. Особое внимание стоит уделить радиатору. К ключам он тоже лежит через теропасту. Кстати рекомендую подтянуть немного винтик, так как он слабо затянут и посадить на фиксатор резьбы/циакрин. Главное не перетянуть, чтобы не повредить плату.
В подшипнички скольжения моторчика можно капнуть машинным маслом
Далее хочу предложить немного не стандартный метод герметизации, но он простой до безобразия и не требует много времени. И нужен он для расположения сервы “вверх качалкой” и частично для расположения “на боку” А еще он хорош тем, что после залития сервы лаком/герметиком/жидким пластиком если ее и разберешь потом, то с жутким геморроем, а с жим методом- нет. Просто обычно хотябы раз в год надо разобрать серву и проверять чотамкак внутри, чтобы не опечалиться на покатушках и соревнованиях. Берем обычную смазку для ШРУС (именно ШРУС, которая держит воду и имеет нормальный диапазон рабочих температур) и тупо обмазываем ей всю плату. Вставляем моторчик с платой в металлический каркас, плюхаем смазки на шестерню моторчика и одеваем среднюю крышку, не забыв про сальник.
Намазываем плату с обратной стороны и одеваем нижнюю крышку
Теперь переходим к шестереночной части. Намазываем смазкой вал потенциомера и отверстие под фиксатор положения потенциометра. Это и еще намазывание шестерни моторчика перед одеванием средней крышки нужно для того, чтобы предотвратить попадание воды из отсека редуктора в отсек электроники.
Если 2й подшипник и сальник остались в верхней крышке, выковыриваем их и одеваем на вал. Выходной вал и его подшипники обильно намазываем смазкой. У остальных шестерен смазываем ТОЛЬКО зубья иначе моторчик не прокрутит просто все это дело. Одеваем верхнюю крышку и лишнюю смазку должно выпереть по валу наружу. Столько смазки в этом месте будет помогать сальнику не пропускать воду в редуктор. Всякие там паралоновые колечки на вал нифига не эффективны, пробывал, вода всеравно была.
Ну и на последок намазываем герметиком место откуда выходит провод. Это единстенное место во всем корпусе, где сальники не имеют никакого значения.
Для серв, расположенных качалкой вниз, как на ФГ например достаточно только замазать герметиком место, откуда провод выходит. Плата наверху и ей все пофигу. Вал можно не герметизировать, пусть серва дышит и конденсат из нее стекает лучше. Вода может потечь на плату, если при сборке были перетянуты или повреждены сальники винтов.
Если корпус сервы не имеет сальников, то всеравно бы посоветовал собирать на герметике, а не на лаке или пластике. Потому, что герметик мягкий и играет, а корпус сервы может расширяться/сжиматься от температуры или просто играть от нагрузок. Лак или пластик могут просто “отойти” или отклеиться, но это уже дело практики.
Давайте еще сюда свои варианты, соберем некую “базу”, быстрее будет разбираться что к чему
Спасибо актуальная тема!
А плате точно будет хорошо в маслице?
Можно еще винтики подгерметить, если перетянули прокладочки под ними.
Да поидее ничего плате не будет. Народ на 8м масштабе приемник весь в литоле обмазывали, клали в воздушный шарик и все нормально работало 😃 Свои по крайней мере разбирал вчера, за 3 этапа бахи рейсинг с ними ничего не случилось и все внутри сухо.
Да насчет винтиков согласен на все 100. Очень легко перетянуть и сальничек выдавливается.
хочу уточнить.шестерни смазывались тоже смазкой шрус?спасибо.
да, там все одной и той же смазкой мазалось
Макс шруз токо проводящая смазка так как вней грофит пластик её используют авто электрики в авто потенциометрах пример росходомер воздуха и электронных педалях газа итд . как она плате не коротид . летол будет лутьше по мойму
Хз, в составе смазки на обратной стороне ни слова про графит
Макс шруз токо проводящая смазка так как вней грофит пластик её используют авто электрики в авто потенциометрах пример росходомер воздуха и электронных педалях газа итд . как она плате не коротид . летол будет лутьше по мойму
полностью согласен с Владимиром.Соледол тоже ток не проводит!
Плату герметил так:
content.foto.mail.ru/mail/yuramail/334/s-353.JPG
Стыки и щели вала промазываю водоотталкивающими составами(что под руку попадется).
Снаружи серва дополнительно опрыскивается силиконовым спреем непосредственно перед “мокрыми” покатушками. Иногда, при долгих погружениях, после каждого заезда.
Пока, из десятка серв, за 5 лет еще ни одна не вышла из строя из-за влаги.
Плату герметил так:
Это чем?
Это чем?
Да собственно пофиг чем. Это ж в закрытом корпусе.
Конкретно здесь КПТД после заливки регуля осталось немного им и залил. Иногда лаком заливал.
Главное все это делать ДО окунания авто в воду. Т.е. сразу с магазина проверил серву на работоспособность и в разбор заливать и герметить 😉
Если водичка(конденсат) там уже побывала, то ППЦ ей может настать и в герметичном варианте.
Пример герметизации перевёрнутых серв на FG Baja Competition.
Подскажите, где можно купить моторчики для больших серв? Сгорели все рулевые от заклинивания, и во всех оплавились обмотки в моторчиках.
Знакомые ювелиры отдали остатки Компаунд кремнийорганический “Пэнтэласт-710” марка М написано применяется для электроизоляции приборов. Никто не пытался с помощью его сделать водозащищенную серву?
Кстати говоря.
В интернете есть информация, что Rhino Digi4 снята с производства и больше не отгружается. На самом деле это НЕ ТАК. Мультиплекс до сих пор отгружает рины всем, кто их у них заказывает. Знакомый лично говорил с одним из представителей мультиплекса- сворачивать производство рин они не собираются.
Хайтек владелец мультиплекса, но темнеменее они еще и большие конкуренты. Особо хорошо это проявляется в самолетной аппаратуре. Поэтому скорее всего хайтек может частично диктовать правила игры. И у меня складывается мнение, что “заменены” рины на хайтеки не заводом, а дистрибьюторами и магазинами.
Мысль поддерживаю,ведь даже на rc-car-online до сих пор торгуют ринами и не собираются их сворачивать…
Владельцы Рино знают, что у винтиков, которые притягивают качалку очень быстро срывается “крест” И плюс ко всему прочему резьба у них какая-то нестандартная. Вот достойный апгрейд этому делу
А в "жидкий " пластик не окунаете потому что закроет радиатор охлаждения, или по другим соображениям?, на сайте видел просто такой метод
я не окунаю, потому, что для меня это геморрой.
мне например гораздо проще забить все смазкой, потом при плановой переборке все разобрать, помыть в бензине, моторчик помыть жидкостью для очистки карба, перезабить, пересмазать и собрать все обратно, чем ковырять герметик/жидкий пластик и отковыривать его от резиновых колец -прокладок
ктому же на Мсд важнее вал сервы загерметить и подсунуть под качалку паралоновое колечко промасленное. и еще загерметить место откуда провод выходит. в корпусе пазы смотрят вверх, поэтому если на серву попадает вода, то она стекает и не затекает во внутрь
Наверно да, просто думал один раз сделать и забыть, но видимо луше обслуживать, всеже не сервы для 1/8 нитры.
подсунуть под качалку паралоновое колечко промасленное
может добавиш в свой блог данную операцию, так как там все очень подробно описанно, (хоть издавай отдельно инструкцию)
а я свои тупо окунул в пластидип и все
У меня от воды и грязи размолотило подшипник в моторчике сервы. Ротор стал болтаться. Вот примерная замена риновсокму моторчику Надо аккуратно перепрессовать шестерни, укоротить у этого моторчика вал, отпаять от него всю лабуду и припаять к плате. Сегодня сделал- все крутится хорошо. Попробую на практике, посомтрим что будет.
вот сваял небольшой мануал и фотоотчёт.
заодно и тему поднимем. =)
необходимые инструменты:
-отвётрка РН1
-маленькая шлицевая отвёртка
-ветошь
-очиститель карбюратора HiGear и осушитель проводов Runway
-литевая смазка Castrol LMX
-смазка для шестерён в аэрозоли Holts Spray Grease
ну и сами сервы соответственно:
собственно начинаем.
разбираем сервы:
-снимаем заднюю крышку
а под крышкой есть резиновое уплотнительное кольцо, очень тоненькое - не порвите его.
-снимаем верхнюю часть сервы с шестерёнками
и, опять же, не забываем про резиночку.
-демонтируем шестерни
-разъединяем среднюю часть.
опять резиночка. =)
-замечаем в каком положении стоит резистор - если его поставить подругому, то и “0” сервы уйдёт.
-раскладываем все части сервы
верхний ряд -
- нижняя крышка
- нижняя алюминиевая часть
- средняя часть
- верхняя часть
средний ряд - 6 винтов сервы с резиновыми уплотнителями
- 2 винта крепления резистора
- первая металлопластиковая шестерня
- вторая металлическая шестерня
- третья металлическая шестерня с 1 подшипником (она лежит “кверхногами”)
- четвёртая металлическая шестерня с 2 подшипниками и резиновым уплотнительным кольцом сверху
нижний ряд - плата с электродвигателем
- 3 одинаковых уплотнительных кольца
-берём самую последнюю шестерню и демонтировав резиновое уплотнительное кольцо, очент тщательно прмываем его с помощью очистителя карбюратора
-остальные шестерни так же тщательно промываем очистителем.
-очищаем верхнюю, среднюю и нижние части корпуса
-очищаем электронную плату так же с помощью очистителя, а затем, лавая высохнуть каждому слою, несколько раз покрываем плату осушителем, либо защитным лаком для микросхем.
-устанавливаем резистор на место, вспоминая как он стоял
-устанавливаем 1-ю и 3-ю шестерни на валы, предварительно их немного смазав смазкой
-выдавливаем немного смазки на нижний подшипник 4-й шестерни и тщательно запихиваем её внутрь подшипника
-смазываем верхний подшипник так же, как и нижний
-обильно смазываем полностью всю шестерню
-ставим 4-ю шестерню на место одновременно с 3-й, ставим уплотнительное кольцо на вал, а затем всё очень обильно смазываем.
-берём верхнюю крышку и смазываем её. НО!. не закладывайте смазку в глухие отверстия, в которые входят оси от шестерёнок - замучаетесь оттуда смазку выковыривать. я забыл про это и пришлось помучаться, когда собирал.
-надеваем снизу уплотнительное кольцо и ставим нижнюю крышку на место, для себя я ещё промазал смазкой под крышкой платы.
-надеваем уплотнительное кольцо на среднюю часть и ставим крышку
-надеваем уплотнитьельно кольцо на нижнюю часть и соединяем её с собраным верхом
-лично я ещё и внутрь винтовых колодцев и сами винты промазал смазкой
завинчиваем всё, вытираем ветошью и всё готово.
p.s.: все материалы выбирал сам. используйте их на своё усмотрение, особонно очиститель карбюратора - он может разъесть пластиковые детали (руки очень щипало).
p.p.s: перепечатка и распространение данного опуса рекомендуется. =)
-замечаем в каком положении стоит резистор - если его поставить подругому, то и “0” сервы уйдёт.
Его невозможно по другому поставить. От корпуса резистора отогнуто ушко, которое вставляется в пластиковое углубление корпуса сервы. Если ушко не встает в углубление, то даже винтик сложно затянуть фиксирующий резистор.
-очищаем электронную плату так же с помощью очистителя, а затем, лавая высохнуть каждому слою, несколько раз покрываем плату осушителем, либо защитным лаком для микросхем.
Если чистка была из баллончика, да еще и добротная, то 99% что смазки в подшипниках скольжения моторчика уже нет. А это значит, что серва загремит достаточно быстро. Проверено на собственном опыте, когда после такой очистки платы, подшипники в моторчике раздолбило после 3 соревнований. Проблем смазать верхний подшипник нет, большая проблема смазать внутренний. Для этого берется шприц с моторным маслом и с иголкой и начинается вливание масла в моторчик наугад. Потом плата с моторчиком остается стоять всю ночь, пока масло лишнее не стечет. Кстати отрицательно на щетках моторчика это нисколько не сказалось. Правда судить так я могу только по тому, что серва еще долго работала. В послдедствие я вообще стал включать смазку моторчика в список работ по герметизации.
Еще один минус - вымывается термопаста между радиатором и ключами, а это повышает шанс перегрева и сгорания сервы нафиг. Надо откручивать радиатор, ложить термопасты, закручивать винтик на фиксатор резьбы.
особонно очиститель карбюратора - он может разъесть пластиковые детали (руки очень щипало).
не, пластик не разъест, а вот резинки мыть только водой с мылом или тряпкой протереть, от бензина или очистителя они дубеют.