Losi 5ive-t FAQ, обзор, настройка
Это тема для обсуждения технических аспектов модели, апгрейдов, доработок, настроек, тюнинга и так далее. Собственно сам ЛОСЬ:
Это как раз как у меня- с черной крышей.
Собственно сразу как ко мне приехал Лосяша, я начал его перебирать. Начнем с моторной части и сразу я расскажу, как ставить на Лося двигатели Zenoah.
Чтобы снять мотор, надо открутить 4 винта снизу. И все. Это просто самый быстрый демонтаж мотора на 1/5, который я видел. Винты вкручены не просто сквозь деку, а через эксцентричные шайбы, которые нужны для правильной настройки зазора между спуром и пиньоном.
Еще одна интересная особенность модели - полностью закрытое сцепление
Вот и внутренности сцепления. Пиньон приворачивается на одном винте к оси сцепления. Доработка моторамы, чтобы при настройке тормозов ключ в нее не упирался. Надо просто сточить дремелем уголок
Сняв мотор, мы видим облегчения сделанные в деке
Фильтр.
Довольно небольшого размера, но как показала практика, его вполне достаточно для удержания большого колличества пыли. Состоит он из двух вставок- внутренней, которая пропитывается маслом, и внешней сухой. Сама конструкция фильтра довольно сложная:
На фото сверху на двигателе остался вот такой вот стакан, который является опорой для внутренней встявки и тарелка, прикрученная к мотору.
При установке фильтра на зенах, рекомендую от лосевого мотора взять болты, тонкую прокладу и собственно тарелку. Прокладку посадить на герметик. Алюминевую проставку, котора была на зенахе не одевать.
Теперь что качается размеров некоторых деталей. Поскольку установка мотора подразумевает жесткую и точную посадку мотора к деке, нужно выдержать определенные размеры. А именно, для установки зенаха нам с лосевого мотора нужны: задняя крышка мотора, корзина сцепления, держатель кулачков сцепления.
Разница в отверстиях задней крышки у зены и чунги. В корзинах сцепления примерно 1-1.5мм. И колоссальная разница в размерах держателей кулачков. С зенаховским держателем узел просто не закрывается, поскольку сцепление упирается в колокол.
Ну вообщем это все проблемы. Меняем 3 деталюхи, переставляем фильтр и все ништяк 😃
Дальше я полез в задний мост:
Чтобы его снять нужно открутить всего то 5 винтов. Один от распорки, и 4 от деки.
От распорки винт откручивать не очень удобно, так как он упирается в крепление тяги.
Ну, снизу все просто
Далее я хочу добраться до заднего дифа. Но мне это мешает сделать задний бампер и поэтому его надо открутить. 2 винта сверху ну очень не удобно откручивать, поэтому пришлось разобрать бампер. Потом я эти 2 винта просто закрутил наоборот гайками к бамперу. Так проще. Снизу бампер держится еще на двух винтах. Они же держат задний кронштейн нижних рычагов и стягивают половинки коробки дифференциала.
Схождение у Лосяши регулируется вот такими пластинами с поразному просверленными в них отверстиями.
Вот все, что держит нижние рычаги:
Чтобы достать коробку дифа, надо еще открутить бабочку. Еще 2 винта.
Дифф внутри:
Дифф подшипниками вставляется в специальные держатели, которые в свою очереь вставляются в половинки коробки.
Вообще меня очень сильно удивило, что подшипники настолько маленькие. Может быть конечно все расчитано по нагрузке, но выглядит это странно:
Поскольку у нас по центру тоже стоят шрус, то вот как организовано соединение кости с ведущей шестерней спереди и сзади:
Некая чашка в которую вставляется ведущая шестерня и кость. Все это фиксируется пинами, пины фиксируются стопорными кольцами. Надежно и просто.
Далее у нас дифы. А дифы то с силикончиком, герметичные Обратите внимание на уровень силкона в дифе. Так и надо заливать, переливать нельзя.
Вообщем увеличенный дифф от 8го масштаба. Сателиты. Шестерни. Кстати все дифы в тачке по начинке одинаковые. Разные только шестеренки.
Поскольку чашки дифа вставляются во внутрь и там фиксируются, то чтобы посадить подшипники на циакрин, чтоб не болтались, пришлось разбирать весь дифф. Так же силуминовые держатели подшей болтались в пластиковой коробке. Половинки коробки в районе соприкосновения с держателями подшей, были промазаны в несколько слоев циакрина. Чтобы при сборке половинок коробки, держатели зажимало и они не болтались.
Так же не собирая, не сажая на циакрин и не заливая дифф рекомендую присобрать все вот так и посмотреть на наличие продольного люфта у дифа. Если он есть надо подложить шабочку с одной или с обеих сторон дифа. Не помню откуда они у меня были, вообщем внутренний диаметр 15мм, толщина… надо разные иметь 0.3, 0.5мм. Делать надо это до сборки дифа, поскольку чашки вставляются изнутри. Сначала одевается шайбочка, потом подшипник (она между дифом и подшем должна быть)
Коробки я собирал, промазав стык смазой, - герметично и грязь попадать не будет. На всех тачках так делал
При сборке нижних рычагов и кронштейнов рекомендую убрать продольный люфт шайбами из такого вот комплекта
Далее разбираем задние кулаки и снимаем шрус. Для этого нужно с торца колесной оси открутить винтик внутри.
Выбиваем стопор, снимаем колесный хекс, вынимаем шрус:
Поскольку шрус вставляется во внутрь подшипника, подшипник собой фиксирует пин. Никаких дополнительных стопоров откручивать не надо, чтобы разобрать шрус.
При сборке колесная ось обмазывается циакрином, чтобы не болталась в подшипниках. Так же советую проверить плотность посадки подшипников в пластиковых кулаках
С задним мостом все.
Далее…
Разбираем передний мост. Для этого откручиваем плату сервосейвера- 5 винтов, откручиваем рулевые тяги от кулаков- 2 винта и мост от деки- 4 винта.
Вот как выглядит сервосейвер:
Потом отдельно пронего напишу, когда для него тюнинг придет.
А пока лезем в передний дифф. Бампер снизу уже ни на чем не держится- он держался на 2 нижних винтах, которые прикручивали мост к деке. А сверху 2 винта откручиваем и бампер снят. Опять так же откручиваем коробку от бабочки. Вот что остается.
Передний дифф без вских держателей подшипников и шестерня зубьями смотрит вовнутрь.
Ведущая шестерня торчит посередине коробки. Начинка дифа, ведущая шестерня, шрус - все тоже самое что и сзади. Так же сажаем подшипники на циакрин, проверями на наличие продольного люфта. Вот тут даже шайбочку положенную мной видно.. После подкладки шайбочек надо еще проверить зазор в редукторе на всякий случай. Чтоб небыло люфта или не закусывало шестерни.
Передние кулаки и Ц-хабы.
Прикручиваются к нижним рычагам через алюминевые анодированные втулки. Кстати в тачке все шары, вот эти втулки, оси передних кулаков- это анодированный алюминий.
Чтобы снять кулак с ц-хаба нужно открутить 2 маленьких винтикка с торца кулака. Вот что получается Шрусы разбираются и снимаются так же.
Центральный дифф.
Втулки в верхней крышке сразу сажаем на циакрин Надо чтобы тормозные экцентрики вращались в них, а не вместе сними в крышке.
С каждой стороны центрального дифа ставим по шайбе минимум 0.5мм, продольный люфт дифа тут большой. Ну и места посадки подшей как обычно обмазываем циакрином и сажаем плотно подши. Кстати осаживать подшипники дифов удобно свечным ключем, кторый шел в комплекте. Он как раз встает по размеру внутренней обоймы подша.
Кстати про передние фонарики. место в них много, они разборные, фары запросто намутить
Инструкция хорошая. Но если у кого была или есть 8 масштаб, то это для него не ноу-хау. А так все очень подробно рассказал.
Если кто ищет продолжения, оно тут И продолжение там большое. Сложно просто писать в двух местах. Но на вопросы отвечу и тут.
Вообщем Лосик накатал сезон, причем не зимний, а летний, где нагрузки всетаки самые большие.
Ну что я могу сказать. Эксплуатация модели по расходняку не очень дорогая при условии прикладывания немного мозгов и с минимизацией раздолбайства. Вот, что я поменял, откатавшись…с мая чтоли, немопню когда я там Лося купил.
Вродебы это все. Была частичная переборка летом после гряземеса, но я там вроде только подшипники ступичные пересмазал и один из них выкинул, потому, что тот в хлам заржавел после того как я тачку помыл и оставил сохнуть. И поэтому в этот раз кулаки даже разбирать не пришлось, подши работают и не хрустят.
Вот шестерни- имеют состояние новых.
Титаннитридные оси конечно подстерлись, как и вставки в рычаги от ц-хабов
Но вот штокам аммортов вообще пофигу. 2 красные резинки амортов в замене потому, что одну я сам закоцал, вторую закоцали при сборке на заводе.
Проблема с рвущимися пыльниками решена раз и навсегда
Титановые оси кулаков немного подсточились, но в целом им ещ ходить и ходить
Фоток внутренностей дифа я забыл сделать, но во всех дифах внутри все ок. Я в силикон кидаю большую соплюху смазки для шрус и это очень сильно снижает износ. В выливаемом силиконе минимум стружки от работы шестерен и в несколько раз меньше, чем без добавления смазки для шрус. Так же при сборке я ей смазываю чашки, перед тем как вставить в диф.
В силикон к амортам тоже добавляется немного смазки - еще на мсд заметил, что при добавлении меньше задиров внутри корпуса амморта.
Кость центральная передняя конечно уже сильно износилась. Как сама кость, так и пин в ней. Заодно поменяна и чашка, поскольку пин с чашкой притираются друг к дружке и желательно при переборках половинку пина вставлять именно в ту же прорезь, в которой он и до этого был. На рсларджскейле народ писал, что если просто поменять кость, то новый пин раздрачивается сильнее в старой чашке. Ну оно н удивительно - плоскость в чашке сильно слизана старым пином. Кстати чашка у меня в более мене нормальном состоянии, поскольку где-то на половине пробега пин подтачивался дремелем. Дело в том, что при работе пин стачивается не равномерно, если приглядеться, то в каждой половинке пина вытачивается канавка и на краю пина остаются такие ушки, которые продирают чашку по краям.
Амморты у меня не текут давно, я их перебирать не стал, поскольку я в субботу в раменках во все 4 штуки зали свежее масло и тоже добавил соплюху смазки в каждый. Проблем с пластиковыми наконечниками и с откручиванием поршней у меня нет. Единственная ушатываемая вещь в амортизаторе это верхняя синяя крышка. Сидит она через пластиковую втулку на винте, прикрученном к бабочке. Отверстие в крышке со временем разивается, но за этот сезон с крышками тоже особо ничего критичного не случилось. Я рекомендую просто почаще сдергивать аморты сверху и чистить втулку и ухо в этой крышке, жизнь крышек продлится.
Все остальные чашки тоже изнашиваются, но процесс это несравнимо долгий. Имеется ввиду по сравнению с центральной передней костью. У меня все остальные кости и чашки стачиваются примерно равномерно, так что через какое-то не скорое время, допустим года через 3 придтся менять все чашки разом 😃 Сейчас износ дифовых чашек вообще не существенный.
Износ тормозов. У меня он тоже не существенный, поскольку торможу я мало.
Износ деки. Самодельная скид плата из листа оцинковки и задняя тимчейсовская скидплата делают свое дело. Зад и морда - 2 места, которые стачиваются сильнее всего. Центральная часть стачивается не так. В моем случае, да и вообще, как оно бывает - центральная часть не сточена, а просто зацарапана и затерта.
Шары и наконечники. Пока ни намека на стирание. Люфты небольшие всегда были, шарики подбалтываются, но все до сих пор так и осталось.
Единственное что огорчает - это панели кузова. Ушатываются в раменках быстро. Но к счастью на надежность тачки они не влияют, поэтому можно ушатывать спокойно до состояния “в хлам” выкидывть и ставить новые.
Пока вот что собрано
Ну это уже не части тележки, осталось посмотреть мотор и электронику. Единственный момент- сцепление и пиньон смотреть надо будет.
В целом Лось при своей тяжелой туше показал себя очень надежной и прочной тележкой, которая еще неплохо штампует круги на трассе. Конечно во всех моделях есть косяки, но как мне кажется в Лосе их меньше всего, причем часть которых не важна на офроадной трассе. И самое главное - он сделан просто длля полноприводной тачки с минимумом трансмиссии и лишних деталей. А простота как мы знаем - залог надежности. Поэтому я считаю Лося лучшим решением для покорения жестких офроадных трасс в 5м масштабе.
Спасибо за обзор 😃 Подскажите его в России можно купить?
нет, только если в барахолке
Интересно, когда китайцы смастерят клона Лося Файв?
это будет полный трындец. дифы будут течь, а если еще и вес будет такой же как оригинала, то китайский пластик не будет выдерживать.
А я не согласен…китайцы достаточно хорошо клонируют мясистые детали. Вот скопировать ажурную МСДV4 у ни врятли получится))))
Если они сделают шась 1в1 с лосем, но может чуть покороче и не будут ставить каркас и шортовый кузов, а например ограничаться чем то вроде лексановых скорлупок как у багги ХПИ, при этом чуток увеличат сечении деталей подвески…то и вес получится не больше и прочность достаточная пусть не для спорта, но уж точно для хобби.
Вот МСД то шедевр, который скопировать нельзя. Они самолеты копируют. Вот качество материала из чего скорее всего будут не айс.
вообще единственная модель которую скопировали китайцы в 5м масштабе на 100% это как раз HPI-5B все остальное со своими немыслимыми вариациями, которые не имеют никаких разумных идей под собой а чаще контрпродуктивные.
Те у кого были клоны могут сказать много хороших слов об эксплуатации, я почти уверен
Аджа сделала новую конверсию
Плюс сделали даже специальный мотор. Вообще теперь снаружи выглядит как большая восьмерка
Ну вариант с электронкой просто шикарный получается! Если в результате еще и движок можно чуток к центру шасси подвинуть …тогда вообще все шоколадно.
И так, вот вам свежая пачка ништяков 😁
Начнем с самого зимнего: защита от грязи и т.п.
Вырезано все это из резины (техпластина ТНКЩ ), щели между корпусом и резиной я залепил армированным скотчем, пока не заделал дырку вырезанную на месте соприкосновения с трубой, думаю прикрутить туда на винтах и герметике кусок какого неть алюминия тонкого.
Нормально ты так 😃 По весу примерно не прикидывал, сколько каркас прибавил ?
Новые покрышки и защита на днище: к сожалению паралон в двух покрышках приехал порванный пришлось вставлять старые лосиные 😦 зату на днище посадил на герметик, впринцепи она мне очень понравилась, блестящие гладенькие куски алюминия 😲 , но есть и пара минусов, уменьшает посадку и передняя пластина торчит в перед, от забивания грязи спасет герметик, а вот если за чтонеть цепонет может и оторвать 😦 но торчит достаточно не сильно.
Нормально ты так 😃 По весу примерно не прикидывал, сколько каркас прибавил ?
ну на 1-2 кг потяжелел, хотя скорее на 1-1.5 но весами я не взвешивал
А почему на перед не захотел обычную железку из нержавейки ? Она ведь еще и бампер защищает.
А теперь самое интересное и вкусное 😲
Приехала моя долгожданная липолька:)
Для конструкции понадобился новый лосиный бокс и два траксовских бокса www.largescalerc.com/5624boxreceiverslash.aspx?lis…
Траксовские боксы полностью герметичны сам нираз в этом убеждался, когда у меня слешка катал ее по дну басейна 😁 бокс имеет резиновую прокладку между крышкой и самим боксом место вывода проводов загерметизировано прокладками паралона пропитанными субстанцией не пропускающей жидкость, вообщем бокс не требет заливание герметика что очень сильно упращает процес его открытия и закрытия, всего 4 винта 😃
Один бокс я прикрутил на крышку от отсека для аккумулятора (оба бокса посажены на герметик) в нем находятся транспондер выведенный наружу и прикрученный к той же крышке, соединенный Y-кабелем с конденсатором, все это напрямую подключено к оккумулятору (киллер-рсишная липолька имеет 2 разъема что очень удобно), в этом же боксе лежит килсвич с пищалкой и диодом, бокс имеет прозрачную точку на крышке (выделена красным кружком на картинке) так что выводить диод наружу не нужно, килсвич соединен удлинителем с приемником который находится в другом боксе установленном спереди, чтобы снять крышку с бокса аккумулятора надо отсоединить 3 провода: ведущий из бокса к аккумулятору, от килсвича к приемнику и шнур соедениющий свич с двигателем особых трудностей это не представляет.
Вот вся куча проводов изображенных на последней картинке где все это чудо уже установлено на машину:
- идет к аккумулятору от Y-кабеля с транспондером и кондеем
- соединяет килсвич с приемником
- от килсвича к двигателю
- соеденяет кнопку вкл\выкл с приемником
Эти четыре кабеля имеют возможность быстрого и беспроблемного разъединения.
Дырку в боксе с аккумулятором через которую идут провода я просто замазал герметиком, тоже самое я сделал с выключателем который стоит на своем родном месте =) использовал я обычный моментовский селиконовый сантехнический герметик уже давно им пользуюсь и очень доволен, достаточно быстро застыват, при застывании выдерживает +150 градусов хорошо ведет себя на марозе и диэлектричен:)
А почему на перед не захотел обычную железку из нержавейки ? Она ведь еще и бампер защищает.
там надо сверлить дырки в бампере мне это не очень нравится, посмотрим как себя будет эта вести
Кстати если кого заинтересовала эта защита от грязи у меня осталась куча этой резины и трафарет
Тест драйв защиты показал что внутри лось остается сухим и чистым:) внутрь попало только то что отвалилось от корпуса когда я его снимал, катал по глубокому не хоженому снегу и грязным соплям на дороге, выкатал полный бак в течение около 1.5 часа , новые покрышки тоже очень хорошо себя показали на снегу и склизком асфальте 😃
труба сцуко весь вид портит. Беда с этими виктори- трубы хорошие, но ржавеют ))