Вспомним молодость ( 40 лет спустя ) ...
Продолжаем разбираться с не нарезанными на лазере криволинейными комплектующими…
Займемся заделкой задней кромки крыла. На две полоски бальзы клеим малярный скотч, смачиваем их и оборачиваем вокруг цилиндрической поверхности (бутылка). Даем бальзе высохнуть и клеим в торец к бальзовым прямоугольным заготовкам. Прикладываем полученные сегменты к крылу и отмечаем необходимую высоту криволинейных поверхностей с учетом толщины нашего шпона. Обрезаем по разметке и приклеиваем еще парочку прямоугольных заготовок. Приклеиваем полученные сегменты к крылу. Обрезаем с запасом излишки бальзы. Обернув шкуркой трубу доводим профиль задней кромки крыла в месте вклейки сегментов “до кондиции”.
“Разобравшись” со всеми криволинейными бальзовыми поверхностями возвращаемся к фюзеляжу. Проводим его “ошкуривание”. “Ошкуривание” капота и передней части фюзеляжа проводим “в пакете” с вставленной крышкой аппаратурного отсека. При работе по плоским поверхностям используем обыкновенную шкурку положив ее на плоскую поверхность. Криволинейные поверхности обрабатываем шкуркой на губчатой основе, например от 3M (приобрести можно практически в любой авторемонтной мастерской).
Вставляем в фюзеляж пилон крепления крыла, крышку аппаратурного отсека и контролируем качество подгонки этих элементов. Собираем “в кучу” все остальные сделанные ранее детали и производим “контрольное взвешивание”… С момента последнего замера веса видно, что неучтенные при лазерной резке детали добавили к первоначальному набору около 30 г…
Немного мелочевки или из чего сделать хвостовое колесо…
Лезем в “загашник стола” и извлекаем кучку “дохлых компьютерныйх мышей”…
“Выламываем” из них узлы крепления колеса прокрутки и получаем почти готовое хвостовое колесо диаметром 25 мм с деталями его креплением. Удаляем лишние выступы крепления и в первую очередь подпружинивающий храповик-трещетку. Т.к. пластик узла крепления колеса вряд ли чем можно надежно приклеить, то для крепления сверлим два отверстия и будем сажать этот узел в прямоугольное отверстие в днище фюзеляжа на саморезы…
будем сажать этот узел в прямоугольное отверстие в днище фюзеляжа на саморезы…
А рулить-то как?
насчет мышиного колеса мысль интересная и мне она понравилась, хотя обычное колесо такого же размера стОит всего рублей 20-40, да и от сломаной игрушки можно использовать. Но насчет крепежа я тоже не понял. Если не делать управление им от РН, то разницы между таким таким колесом и костылем почти не будет.
А рулить-то как?
Хочешь рулить - монтируешь его на поворотном основании со смещенной вперед осью вращения… 😁
… хотя обычное колесо такого же размера стОит всего рублей 20-40, да и от сломаной игрушки можно использовать. Но насчет крепежа я тоже не понял. Если не делать управление им от РН, то разницы между таким таким колесом и костылем почти не будет.
За обычным колесом надо еще съездить и купить, а это вот оно - тут под рукой… 😁
При отсутствии управления от РН теоретическая разница от вращающегося колеса и костыля все-же есть (хотя по сравнению с жизнью модели она и не принципиальная) - колесо в отличии от костыля не трется о посадочную поверхность и не истирается… 😃
будем сажать этот узел в прямоугольное отверстие в днище фюзеляжа на саморезы…
колесо в отличии от костыля не трется о посадочную поверхность и не истирается…
А руль направления при этом истираться не будет?
Это колёсико всего на сантиметр-полтора из фюзеляжа выступает; передние колёса должны задрать морду на радиус винта плюс ещё несколько см.
Низ (особенно зад) РН с большой вероятностью ляжет на асфальт, а уж на грунтовой дорожке - так с гарантией.
А руль направления при этом истираться не будет?
…
…
Низ (особенно зад) РН с большой вероятностью ляжет на асфальт, а уж на грунтовой дорожке - так с гарантией.
Ляжет или не ляжет РН на асфальт зависит не от диаметра хвостового колеса или костыля, а от бокового профиля аппарата и взаимного расположения концевой точки РН и точки касания колеса (костыля) грунта… 😃
Сборка…. Неспешное продолжение…
Обтягиваем пленкой всякую мелочевку (РН, РВ, элероны, крышку аппаратурного отсека)…
Обтягиваем пленкой крыло…
Монтируем в крыло парочку серв…
Монтируем узел съемного крепления крыла. Лезем в загашник и достаем пару симпатичных дюралевых болтов. На токарном станке вытачиваем из дюраля профильные гайки и вклеиваем их в крыло на эпоксидке…
Проверяем на “состыкиванность и надежность крепления” пилон крыла и крыло…
Вклеиваем пилон крыла в фюзеляж…
Ляжет или не ляжет РН на асфальт зависит не от диаметра хвостового колеса или костыля, а от бокового профиля аппарата и взаимного расположения концевой точки РН и точки касания колеса (костыля) грунта… 😃
Посмотрим, что покажет эксплуатация.
Вы же шасси на чертеже не прорисовали.
Неспешно продолжаем сборку…
Из углепластиковых 3 мм трубок изготавливаем стойки шасси… Взвешиваем шасси в сборе – 22 г …
Хвостовое колесо после недолгих размышлений монтируем на РН стандартным образом…
Обтягиваем модель пленкой, монтируем сервы и тяги, проверяем их работу…
Взвешиваем… Вес планера с сервами “тянет” на 376 г. 😃
Взвешиваем остатки всего того, что еще не смонтировано (движок, регулятор, моторама, приемник, винт, кок, батарею 3S 1700 mAh) – 297 г.
В планируемый 700 г. полетный вес вроде укладываемся… 😃
Осталось смонтировать ВМГ и можно будет попробовать облетать “птенца”… 😁
Изготовление и монтирование ВМГ, настройка электроники, предполетные замеры…
В результате всех мероприятий имеем:
Окончательный вес планера со всей начинкой (без АКБ) – 514 г.
Батарея 3S/1700 – 164 г.
Полный полетный вес – 678 г.
--------------------------------
Замеры статической тяги движка HP-Z2213-16 (1470-Kv) с винтами АРС:
8х4 – 560 г.
9х4,5 – 710 г.
--------------------------------
Выбираем последний винт и пепелац готов к первому полету…. 😃 😃 😃
--------------------------------
Выбираем последний винт и пепелац готов к первому полету…. 😃 😃 😃
Проверьте выкос и центровку.
Желаю успехов.