Search in topic

Flash из ЕPP - почувствуй себя 3D пилотом

Может кому надо будет - plan.omskcity.com/wiki/?wakka=MorPheus#usb
Конструкция взята с этого сайта.
“Печатка” и фото присутствуют.
Собирается за вечер.

PS: Типоразмер C и R - 0603.

Очень мило.

В качестве предположения, могу сказать, что раз уж использовались SMD-компоненты, было бы логично разместить USB-разъем прямо на плате. Это заодно гарантирует отсутствие проблем с кривыми кабелями. А вместо кварца можно брать керамический резонатор, который к тому же меньше места занимает.

А вообще приятно что разработка кому-то пригодилась.

Очень мило.

В качестве предположения, могу сказать, что раз уж использовались SMD-компоненты, было бы логично разместить USB-разъем прямо на плате. Это заодно гарантирует отсутствие проблем с кривыми кабелями. А вместо кварца можно брать керамический резонатор, который к тому же меньше места занимает.

А вообще приятно что разработка кому-то пригодилась.

Сейчас переделал (попросили повторить). Стоит керам. резонатор. По питанию поставил стабилитрон с резитором, так как на некоторых ПК адаптер не опознавался как VJoy.
USB разъем на плату ?.. Может быть… может быть. Но мне вот так удобнее - шнурок длинее получается. У кого ПК стоит не на столе - может быть удобным.
Кстати, может мне везет - не встречал “левых” кабелей. Беру кабеля для принтера и делаю обрезание 😃
Вечером выложу новую версию платы на wiki.

…

Сейчас переделал (попросили повторить). Стоит керам. резонатор. По питанию поставил стабилитрон с резитором, так как на некоторых ПК адаптер не опознавался как VJoy.

2 Vitaly: Спасибо огромное за Вашу разработку. Очень нужная весчь, особенно для новичков.

2 Morpheus: Для того, что-бы не появлялось “Неопознанное USB устройство” нужно сделать:

• Делаем вариант с питанием чипа от 5 вольт. (2 стабилитрона на 3.3в, 2 резистора по 50-100 Ом в сигнальную цепь.
• по входам D+ и D- _обязательно_ ставим по конденсатору 200-400 пикушек на общий.

Транзистор по входу - это моветон. цепь примерно такая: последовательно по входу кондер на 0.1 мк, дальше резюк на 470 ом, на микросхему. В точку, в которой соединяется резюк и кондер стабилитрон на 4.7 вольта на общий.

с подобными девайсами сталкивался (и собирал) не раз. И VJoy, и МJoy, и MJoy16…
Все головные боли лечатся конденсаторами по сигнальным линиям.

ЗЫ: Хорошо тебе, и меги в TQFP корпусе, и керамические резонаторы… 😦 А в нашем миллионном захолустном городке постоянно в наличии только ATMega8-8PI за 160 рублей. 😦 Все остальное только набегами и под заказ.

Счас еще такая фишка пошла: купил USB кабель, отрезал В часть, зачистил проводки, а они не лудятся причем даже активным флюсом и фиг ты их к плате припаяешь. Так что однозначно надо ставить разъем на плату.

Счас еще такая фишка пошла: купил USB кабель, отрезал В часть, зачистил проводки, а они не лудятся причем даже активным флюсом и фиг ты их к плате припаяешь. Так что однозначно надо ставить разъем на плату.

Лудятся. Пользуюсь ЛТИ-120. Ни канифоль, ни Хлористый цинк этот провод не брали…

USB-разъемы для smd-монтажа на плату конечно на каждом углу не валяются, но в принципе, великая вещь. Наверняка можно по интернету заказать в крайнем случае. Один фик, можно кабель до передатчика удлиннить, зато полность отпадут проблемы с помехами по питанию и по сигнальным проводам.

Поскольку разработка не серийная, можно вообще от дел с 3.3 вольта отказатьсяи питать от 5, причем без стабилитронов на сигнальных цепях. Мне даже интересно, найдет ли кто-нибудь конфигурацию, где это не будет работать. Хотя сразу честно предупреждаю, что такое включение не соответствует стандарту. НО (!) работает.

Поскольку разработка не серийная, можно вообще от дел с 3.3 вольта отказатьсяи питать от 5, причем без стабилитронов на сигнальных цепях. Мне даже интересно, найдет ли кто-нибудь конфигурацию, где это не будет работать. Хотя сразу честно предупреждаю, что такое включение не соответствует стандарту. НО (!) работает.

У меня дома на ПК (m/b KT333) и на нотбуке HP всё работает на ура от 5В.
На работе не работает - не опознается.
Лечится - по 5В с разъема ставим обычный параметрический стабилизатор на резисторе 100 Ом и стабилитроне 3,3 В.

Жалко, я думал, везде пахать будет 😦 . А то ведь при питании напрямую, совсем мало деталей на схеме остается 😃 .

Кстати, если не сложно, на работе можно проверить от 5 вольт, но обязательно с коротким USB-концом. Так как именно наличие длинного провода требует всяких там хитрых согласований сигналов.

Жалко, я думал, везде пахать будет 😦 . А то ведь при питании напрямую, совсем мало деталей на схеме остается 😃 .

Кстати, если не сложно, на работе можно проверить от 5 вольт, но обязательно с коротким USB-концом. Так как именно наличие длинного провода требует всяких там хитрых согласований сигналов.

Да стоимость этих деталей - не более 1 руб. - BZX84C3V9 около рубля и резистор 100 Ом (спаял с ненужной платы).
Виталий, а есть уже разработка после 3-ей версии ? Чтобы можно было на ПК маппинг каналов делать, а не через программатор.

Это к Vlad64. Я больше идейным вдохновителем выступал 😃 .

Собственно, фриварные разработки часто делаются с несколько урезанной функциональностью, чтобы потом разные шибко хитрые люди удачные проекты сотнями не клепали без отчислений. Для радиолюбителей-то, которые несколько штук себе и друзьям сделают - не жалко. Думаю, вполне несложно договориться, чтобы вам прошитый чип прислали, раз у вас руки из нужного места растут. Насчет выкладывания новых прошивок в массы - не уверен.

Насчет “лишних деталей” - ну у меня просто пунктик такой. Например, Vlad64 считает, что все должно быть по стандарту, и я уважаюего мнение, поскольку в отличие от меня он занимается электроникой на профессиональном уровне. Поэтому схемы в статью пошли в полном варианте, а мои замечания “как выкинуть все лишнее” - только в виде комментария и с оговорками. Репутация всем дорога, и никто не хочет, чтобы в него тыкали пальцем, что он выкладывает неграмотные разработки.

Привет,

меня зовут Вадим и ник у меня Vad64, а не Vlad.

До выпуска коммерческой версии устройства дело так и не дошло. На продажу нет ни готовых устройств, ни запрограммированных чипов.

В открытой версии возможности задания настроек через USB (в том числе маппинга) не будет. Если радиолюбитель сам собрал и запрограммировал устройство, значит, программатор у него есть и пользоваться он им умеет. Следовательно, и таблицу маппинга сможет задать, хотя это и не слишком удобно делать. А вот если “отвязать” проект от программатора, каждый, кому не лень, сможет выпускать устройство в коммерческих целях.

Насчет “лишних деталей” - ну у меня просто пунктик такой. Например, Vlad64 считает, что все должно быть по стандарту, и я уважаюего мнение, поскольку в отличие от меня он занимается электроникой на профессиональном уровне.

Я в свое время, когда “серьёзно” подсел на ИЛ-2 Штурмовик делал себе и ребятам из нашей виртуальной эскадрильи девайсы по Mindaugas MJoy и MJoy16. И частенько сталкивался в проблемой “неопознанного девайса”. Чаще всего оно не хотело заводиться на матерях, построеных на чипах NForce2 и i865PE. С тех пор, как начал ставить стабилитроны на 3.3 вольта количество случаев _резко_ сократилось. ну и совсем они исчезли, когда стал добавлять конденсаторы на 200-400pF по D+ и D-. Так что считаю эти элементы _обязательными_.

Дальше по выбору самого чипа и напряжения питания оного.
есть небольшая вилка.

• Operating Voltages
– 2.7 - 5.5V (ATmega8L)
– 4.5 - 5.5V (ATmega8)

• Speed Grades
– 0 - 8 MHz (ATmega8L)
– 0 - 16 MHz (ATmega8)
Это выжимки из даташита.
Тобишь,
ATMega 8L может работать при питании 3.3вольта, но не может работать на частотах, выше 8МГц.
ATMega 8 может работать на частотах до 16 МГц, но не может работать с питание, ниже 5 вольт.

Посему считаю самым правильным вариантом использование ATMega8 c питанием в 5 вольт.

Нюансик есть. Наверняка USB-разъем не на плате стоял, а через кабель подходил. Если б прямо на плате ставили, заметили бы чудесные улучшения. Конденсаторы бы точно не понадобились.

Нюансик есть. Наверняка USB-разъем не на плате стоял, а через кабель подходил. Если б прямо на плате ставили, заметили бы чудесные улучшения. Конденсаторы бы точно не понадобились.

3 сообщение в этой ветке.
Не возражаю, но мне было так удобнее.
Могу сделать вариант платки под разъем на плату, если кому-то надо.

Ех а я хочу сделать радиоуправляемую машинку через комп с помошью USB! Но почетав это статью расторился и понял что без всяких програматоров ни чего не получится 😦 а я уже обрадовался! Придется делать через LTP. а так мож кто даст полезную ссылку что бы реализовать эту тему))) буду благодарен 😎

3 сообщение в этой ветке.
Не возражаю, но мне было так удобнее.
Могу сделать вариант платки под разъем на плату, если кому-то надо.

Мне без разницы, просто я хотел для J0kER еще раз подчеркнуть момент с расположением разъема. Вся эта химия с резисторами и конденсаторами - из-за волновых эфектов. Соответственно, когда длина линии нуль (разъем на плате) можно расслабиться. Может даже от 5 вольт заработает там где раньше не пахало, но кляться не буду, ибо это довольно сильное отклонение от стандарта.

А вообще чисто технологически делать разъем на плате довольно удобно - плата в термоусадку затягивается, и заодно отпадают проблемы с некузявым корпусом.

Мне без разницы, просто я хотел для J0kER еще раз подчеркнуть момент с расположением разъема. Вся эта химия с резисторами и конденсаторами - из-за волновых эфектов. Соответственно, когда длина линии нуль (разъем на плате) можно расслабиться. Может даже от 5 вольт заработает там где раньше не пахало, но кляться не буду, ибо это довольно сильное отклонение от стандарта.

А вообще чисто технологически делать разъем на плате довольно удобно - плата в термоусадку затягивается, и заодно отпадают проблемы с некузявым корпусом.

Да не должна мега8 с тактованием на 12Мгц работать от 3.3вольт. Не обязана.
По поводу разъема на плате - Это, конечно, хорошо. но я лучше припаяю пару кондеров, и сделаю _длинный_ шнурок USB. Это позволит мне сделать _короткий_ шнурок по PPM стороне. Ибо, имхо, искаженный PPM (и, соответственно, неадекватная виртуальная модель) это несколько хуже, чем затраты на два конденсатора и USB шнурок. Пунктик у меня на точности.

Да не должна мега8 с тактованием на 12Мгц работать от 3.3вольт. Не обязана.

Не морочьте людям голову - Atmega8-16PI замечательно работает от 3.3вольт и даже меньше, а цифра 16 говорит о том, что она до 16Мгц (не забывайте только программировать биты конфигурации)

Не морочьте людям голову - Atmega8-16PI замечательно работает от 3.3вольт и даже меньше, а цифра 16 говорит о том, что она до 16Мгц (не забывайте только программировать биты конфигурации)

По даташиту:
Operating Voltages
– 2.7 - 5.5V (ATmega8L)
– 4.5 - 5.5V (ATmega8)
Speed Grades
– 0 - 8 MHz (ATmega8L)
– 0 - 16 MHz (ATmega8)
По факту меги неплохо гоняться, но, опять же, без гарантии 😃

Заметил странную закономерность… Делал шнурки друзьям… Сделал 4 как в статье - все оки.
Потом еще один друг попросил… и началось…

С керамическим резонатором определяется виндой на 4 подручных компах - в 20% втыкания при питании 3.3 или 5 вольт (с резисторами+стабилитронами конденцаторами и без них). Такая партия резонаторов, что-ли??? Если определится - работает… Резонаторов 3 штуки попробовал… Брал в чип-дипе

С кварцевым резонатором - от 3,3 и от 5 - на 3 компах, на моем ноуте - нет.
----“”-------- от 3,6 - все отлично и на ноуте тоже.

Странно, к чему бы… Эксперементировал как с разъемом на плате, так и со шнуром. Длина провода не влияла абсолютно…

Еще у 2 друзей заработал только от 5 вольт на стационарных компах, без резисторов\стабилитронов\конденцаторов… При 3.3 не заработали, хотя на моих компах все чики пики… (приносили ко мне, смотрели у меня)

Что резонаторы керамические не пошли… Наверно такая партия в чип-дипе, может они на 12 с чем-нить… Брак…

Но то, что от напряжений сильно зависит - факт… В случае с 5 вольтами стабилитроны у меня на 3.3 стояли… На 3,6 - небыло, а то бы поробовал.

Разные матери по разному реагируют… Ноут Compaq nc6120 от 3,3 определял через раз, в названии устройства иногда был мусор, и появлялась “Ошибка устройства” а не “неопознанное оборудование”…

И керамические и кварцевые резонаторы всегда возбуждались ( смотрел осцилом с делителем), прошивалось все правильно…

Почему на предъидущих 4 проблем небыло??? Может потому, что я контроллеры на них брал в магазине, а на последний на митино купил по 36 руб за штуку??? (друзьям, у кого глюки были давал из той же линейки контроллеры)…

Шаманство…

А может не жмотиться и собрать на линейном стабилизаторе напряжения за 20 рублей.
У стабилизатора 3 ноги, а у диодов сопротивлений и кондеров больше. ☕

Да не должна мега8 с тактованием на 12Мгц работать от 3.3вольт. Не обязана.
По поводу разъема на плате - Это, конечно, хорошо. но я лучше припаяю пару кондеров, и сделаю _длинный_ шнурок USB. Это позволит мне сделать _короткий_ шнурок по PPM стороне. Ибо, имхо, искаженный PPM (и, соответственно, неадекватная виртуальная модель) это несколько хуже, чем затраты на два конденсатора и USB шнурок. Пунктик у меня на точности.

Насчет меги в разделе вопросов по статьям рассказывали уже.

Насчет длин кабелей - хозяи барин. Но на надежность передачи PPM-сигнала это мало повлияет. Там и так с запасом. Это из практических данных. Тот же Reflex по аналогичной схеме построен, и никто не умер от “неадекватной виртуальной модели”. Хотя наверное можно все бронированный кожух поместить, и на батарею заземлить (или ведро в землю закопать).

А может не жмотиться и собрать на линейном стабилизаторе напряжения за 20 рублей.
У стабилизатора 3 ноги, а у диодов сопротивлений и кондеров больше. ☕

Дык я и со стабилизатором, и со стабилитронами пробовал. Читай внимательнее… Получилось, что некоторые компы при несоответствии уровней сигналов на усб считают, что устройство работает неправильно… Одни - от 3.3 до 5 вольт (независимо проц я питал от 3,3 или проц от 5 и сатбилитроны или проц от 5 и без стабилитронов) работают, а мой ноут только когда около 3,6… Дело то вовсе не в количестве ног! Мне не лень, и 20р жалко.

количестве ног! Мне не лень, и 20р жалко.

Описался… Не жалко, конечно

киньте плиз рабочую ссылку со схемой и прошивкой
или саму схему, а то ссылка из верхнего поста не работает
ggelo (собака) mail.ru
Спасибо

У нас на угольных трубах собраны-никакого выкоса нет 😃
Пробовал ставить по шайбочке чтоб смотрело вниз-вправо,разницы не почувствовал.

???
… нужен. У меня сделан. вправо и вниз - лучше на ноже полетел.

???
… нужен. У меня сделан. вправо и вниз - лучше на ноже полетел.

У меня тоже на угольной трубке.
Сколько шайб подкладывать под верхний винт? (в мм)

не надо вниз, надо только вправо.

Сколько шайб подкладывать под верхний винт? (в мм)

на фото вверху посмотрите внимательно 😃

Надо-ненадо-сколько - подбор по полету. На подлет можно вообще не ставить.

Ну вот я долетался… два винта и сломаная трубка на которой движок установлен. Уважаемые гуру, посоветуйте схему замены угольной трубки. Сломался самый кончик примерно 1 см от конца. Можно конечно срезать нос самолета, на чопике наростить трубку, а потом вернуть нос на место. Предлагайте свои варианты.

вставьте внутрь сломаной трубки отрезок другой трубки диаметром поменьше (вклейте). Будет лучше новой. Правда, чуть потяжелее 😃

Для меня сейчас самая большая загадка как добраться до сломаного участка, чтоб с ним можно было работать.

Для меня сейчас самая большая загадка как добраться до сломаного участка, чтоб с ним можно было работать.

А можно фото пациента?

Ну вобщем то ничего страшного с пациентом не произошло…
…проблемы возникают из за того что послушал продавцов в efay и поствил не угольную трубку, незнаю из чего она, но у нее очень тонкие стенки.
А так же надо было ставить на самолет индикатор напряжения, т.к. за несколько секунд до морковки, выключил на пульте газ (осталась такая привычка после вертолета) , и не услышал характерный бздынь, тормоз ротора не сработал 😦
А вот собственно и пациент:

Тут можно рассмотреть изгиб внутри трубки:

вставьте внутрь сломаной трубки отрезок другой трубки диаметром поменьше (вклейте). Будет лучше новой. Правда, чуть потяжелее 😃

Полностью поддерживаю,сам так делал.И ничего обрезать не надо.Чем нибудь типа отвёртки внутренне пространство трубки выравняйте,обмажте смолой 6мм трубку сантиметров на 15-20(больше не надо) и вставьте.И не надо ругать ефлаевскую трубку(стекло-уголь).И нормальная могла так же треснуть!!! 😜

???
выкос нужен. У меня сделан. вправо и вниз - лучше на ноже полетел.

Подтверждаю!Сделал на 2шайбочки вправо и немного вниз.Всёж таки он нужен.

Полностью поддерживаю,сам так делал.И ничего обрезать не надо.Чем нибудь типа отвёртки внутренне пространство трубки выравняйте,обмажте смолой 6мм трубку сантиметров на 15-20(больше не надо) и вставьте.И не надо ругать ефлаевскую трубку(стекло-уголь).И нормальная могла так же треснуть!!! 😜

Подтверждаю!Сделал на 2шайбочки вправо и немного вниз.Всёж таки он нужен.

Вставил внутрь этой 8мм трубки, 6мм угольную трубку на 40см вглубь, обмотав в нескольких местах скотчем, чтоб плотно сидела. На конец вновь установленной, одел кусочек 8мм угольной, и на нее установил старый аллюминевый фланец.
Получилось, что двигатель теперь выступает вперед на 7мм больше чем раньше. Надеюсь это не очень страшно.

Не пойму зачем выкос делать вправо??? Смысл? чтоб по кругу летать?

Не пойму зачем выкос делать вправо??? Смысл? чтоб по кругу летать?

Не-а.
(ну зачем столько вопросительных занков? 😃 )
Я слышал: шоб по кругу летать: самолет к кордам привязывают. 😵

pashteton, выкос - это для дружбы с законами физики. Типа шоб они не серчали на нас, моделистов.
Подсказываю направление мысли :винт (пропеллер) имеет массу и вращается. Догадались теперь - зачем?
Если нет - пошарьте поиском “выкос двигателя” - разжевано и переварено.

Ефлай зря ругаете.
И чопик внутрь вставить не забудьте (как уже писалось в этой теме) С чопиком таких разрушений как у Вас на фото - как правило не бывает.
Удачных полетов, мягких посадок.

Не-а.
(ну зачем столько вопросительных занков? 😃 )
Я слышал: шоб по кругу летать: самолет к кордам привязывают. 😵

pashteton, выкос - это для дружбы с законами физики. Типа шоб они не серчали на нас, моделистов.
Подсказываю направление мысли :винт (пропеллер) имеет массу и вращается. Догадались теперь - зачем?
Если нет - пошарьте поиском “выкос двигателя” - разжевано и переварено.

Ефлай зря ругаете.
И чопик внутрь вставить не забудьте (как уже писалось в этой теме) С чопиком таких разрушений как у Вас на фото - как правило не бывает.
Удачных полетов, мягких посадок.

Вот про вращение винта я не подумал… спасибо за подсказку.
Чопик ставил внутрь и ниткой обвязывал. Улетел чопик вглубь… видать плохо приклеил.

Чопик ставил внутрь и ниткой обвязывал. Улетел чопик вглубь… видать плохо приклеил.

… хм… чопик внутрь внатяг загонять нужно - тогда он работает, а клея нужно пол-капли. Улетел - загоните новый.
Кстати винты на фото - явно не оптимум для Флеша. Попробуйте APC 10х4.7 SF купить (например в Пилотаже или Техноспорте).

… хм… чопик внутрь внатяг загонять нужно - тогда он работает, а клея нужно пол-капли. Улетел - загоните новый.
Кстати винты на фото - явно не оптимум для Флеша. Попробуйте APC 10х4.7 SF купить (например в Пилотаже или Техноспорте).

Вот они оба и были 10х4.7, один с SF другой без.
С SF тяга, вроде, сильнее. Который без SF, вроде, летело стабильней.
Сегодня взял еще 4 винта в пилотаже. В техноспорте точно такой же APC 10х4.7 в 5 раз дороже 😃 .

В связи с приближающимися выходными возник ряд вопросов:
Выкос вправо это как? Если смотреть на самолет с хвоста двигатель должен быть повернут вправо?
Какое положение элеронов, относительно крыла, должно быть в нулевом положении?
Какое максимальное отклонение, должно быть у элеронов?

В связи с приближающимися выходными возник ряд вопросов:
Выкос вправо это как? Если смотреть на самолет с хвоста двигатель должен быть повернут вправо?
Какое положение элеронов, относительно крыла, должно быть в нулевом положении?
Какое максимальное отклонение, должно быть у элеронов?

да,смотря с хвоста-ось двигла смотрит в право.
ровное 😁
Смотря что вы хотите от флеша.3д-практически максимум.А вообще облётывая подбирать надо.мне например не хватило РВ,таки подклеил епп полоски моллиметров по 8.

Прошли выходные и на 6 полетов потеряно - 4 винта и одна 7-ми метровая береза…
Усиленная трубка выдержала все падения. А вот крылья с немножко свернуло об березу 😃
Жалко не заснял как самолётом раскачивал березу.
Мне почему-то кажется, что надо было начинать с чего нибудь попроще чем флеш.
После безэлеронного самолета, на флеш переходить тяжко 😦 .

зажмите расходы и приучайте себя к нормальному самолету, сделайте центровку чуток переднее скорость вырастеть, зато летать будет как по рельсам

Всем привет!наконецто облетал ЯК54-наследника ФЛЕША!Милости просим сюда-
rcopen.com/forum/f81/topic115943

Видел, что народ нынче собирает Флеши на китайских моторчиках.
А вот интересно: у кого какой полетный вес получался?

В выходные наблюдал как Serf летал на своем Flash на Плещеевом озере. Очень понравилось поведение сомолета. Хочу себе такой. Народ, подскажите где можно купить, или может есть достойная замена?

ЗЫ
Мой биплан от Hacker летает похуже, да и давно уже пора его к потолку подвесить:))

Флеши продавальсь в Е-флае, сейчас их там нет.
В принципе можно притянуть из-за бугра самостоятельно, купив в инет магазине производителя. Лучше - скооперировавшись. Опыт и контакты кооператоров есть в теме про ЯК rcopen.com/forum/f81/topic115943/81

Так же хорошо летающих, в сочетании с неубиваемостью замен пока не обнаружено. Разве что Як того же производителя. Он и на самолет больше похож. 😃

Если воспринимать флеша (или Яка), как самолет для обучения 3Д - легкие падения неизбежны. У Яка при этом сворачивает морду. Флеш более крашеустойчив.

А кто может знает этот Флеш в интернет магазине продается?