-KATANA EP-
Нашел вот такие стойки шасси www.hobbyforyou.ru/catalog/2336-36445.html www.hobbyforyou.ru/catalog/2336-36446.html Есть какие нить особенности?
У меня стойки по второй ссылке, правда покупал на Хоббисити. После люминия - зачет! не разъезжаются, пружинят достаточно жестко, самолет на них не подпрыгивает, за 5 месяцев пока не сломались. Крепил саморезами, трещин в местах сверления нет.
Дядки, самый легкий, простой и прочный вид моторамы:
Вес этой моторамы - 9 грамм. 4 угольных трубки 4мм, и 2мм фанерка, заламинированая 60-граммовой стеклотканью (можно просто из 3 мм фанерки сделать, булдет грамм 15 весить)…
Любой мотор до 500ватт будет держать без намека на нагрузку.
Я такую же делал еще для 63-й ямады (грамм 800 моторчик весит, + вибрации 4-тактные), правда трубки были 6мм и файрволл - из 4мм фанеры…
Из минусов - при падении разнесет фюзеляж (а моторама выстоит)…😁
А куда дальше трубки крепятся, внутри фюза? Чем клеить такую конструкцию, эпоксидка подойдет? На кручение жестко работает?
Позволю себе ответить вместо Коллапса.
А куда дальше трубки крепятся, внутри фюза?
Насквозь прошивают 1-й и 2-й шпангоуты. Можно нижние трубки пустить далее вплоть до “бронеспинки” и с комфортом разместить на них весь ливер.
Чем клеить такую конструкцию, эпоксидка подойдет?
Подойдёт. Или густой СА. Желательно усилить место склейки накладкой-шайбой.
На кручение жестко работает?
Мне вот очень понравилась реакция такой моторамы на реактивный момент от большого винта при “тапку фпол”. Ощущение такое, что самолёт не мгновенно скручивает, а кагбэ слегка растянуто по времени…
Блин, объяснил как смог 😊
а я чуть вставлю 😉 :
На тяжелой ямаде я так и делал. 1-й и 2-й шпангоут. Но там жуткие (на фоне элетричек) вибрации от мотора.
На электричке вклеиваю только в 1-й. Нагрузка - “тянущая”. Не более.
Клеить… ну можно ЦА. Я буду клеить смолой (чуть-чуть - тонко намазав)
ЦА не любит вибраций…А мне лень балансировать “электричские” винты… )))
Скручивание… Не замечал никогда. Ямада (читай - 1,5 киловатта) стояла на Ангеле разахом 1,6 метра и весом 2,6 кг… Винт 13"… Моторама была как из бетона…
Для моторчка в 200-300 ватт (а то и 150) - это вообще не тема для сомнений… Даже не ИМХО, а 100% убеждение…
Дядки, самый легкий, простой и прочный вид моторамы:
Из минусов - при падении разнесет фюзеляж (а моторама выстоит)…😁
Самолеты все таки летать должны, а для посадки моркови лучше использовать семена.😮
Сам собирался такую делать и ранее использовал похожее решение на бензине.
Посему интересует мнение для 650 Вт трубки 4 или 5 мм лучше?
Почему серийные производители использующие много карбона например PA не используют такую конструкцию а то я в ней (конструкции моторамы) одни достоинства вижу а недостатки?
Почему серийные производители использующие много карбона например PA не используют такую конструкцию а то я в ней (конструкции моторамы) одни достоинства вижу а недостатки?
PA, при все моем к ним уважении, используют много карбона больше для маркетинга, а не из конструктивной необходимости 😉 Поэтому отталкиваться от их решений вовсе необязательно 😉 Вообще, карбон - вредно. Ибо вес + разрушения вокруг 😁
Есть реальный опыт (я тоже “скоммуниздил” это решение - оно не мое), показывающий, что эта конструкция работает идеально. Почему бы им не воспользоваться?.. На самом деле, многие думают именно о ремотопригодности, а эта конструкия этим качеством не блещет (Вы совершенно правы - морковки тут уже не учитывются) Поэтому возможно везде в ход идет легкая фанерка, которая смягчает последствия… А также не исключено, что 4 трубки - это лишние 70 центов потерянной прибыли для мануфактуры… 😃
Думаю, что 4мм хватит, но если Вам все равно что покупать - поставьте 5мм - разница в весе будет в пару грамм ,а жесткость выше.
У меня стойки по второй ссылке, правда покупал на Хоббисити. После люминия - зачет! не разъезжаются, пружинят достаточно жестко, самолет на них не подпрыгивает, за 5 месяцев пока не сломались. Крепил саморезами, трещин в местах сверления нет.
А можно фото места крепления? 😃
Вообще, карбон - вредно. Ибо вес + разрушения вокруг
На самом деле, многие думают именно о ремотопригодности,
Согласен с Вами.
Однако, планировал трубки дотянуть до узла крепления стоек шасси связав всю систему в единый каркас. А по ремонтопригодности меня всегда поражало, как часто на электролетах отлетают моторы, но когда пощупал моторамы, был сильно озадачен их хлипкостью. 😃
Я так же делал на Ангеле, завязывая на трубки несколько шпаноутов. Но там вес мотора грамм 600-800 + вибрации сильные, да при посадке 2,6 кг нагрузка на такой рычаг не слабая…
На электричке можно не морочиься. Т.е. просто нет острой необходимости - можно и завязать, можно и просто вклеить - как Вам больше нравиться 😉.
Вот нашел пленку www.hobbyforyou.ru/catalog/651-4401.html и такая www.hobbyforyou.ru/catalog/651-4351.html. Может по плотнее посмотреть или подойдет? Толщина пленки? Вот еще интересная пленочка www.hobbyforyou.ru/catalog/651-4362.html
Только первая - light. остальные из выбранных тяжелые, для здоровых ДВС-ов.
Но так пленка - пожалуй самая лучшая что есть на нашем рынке…
Можно немало веса выиграть на ней, по сравнению со штатной… И работать с ней приятно.
Только первая - light. остальные из выбранных тяжелые, для здоровых ДВС-ов.
Но так пленка - пожалуй самая лучшая что есть на нашем рынке…
Можно немало веса выиграть на ней, по сравнению со штатной… И работать с ней приятно.
Спасибо за подсказку! Выложу фото, как обтяну фюзеляж, сделаю фонарь и установлю карбоновые стойки шасси.😃
по фонарю, если он лексановый, и тянеццо до капота (всмысле - тяжелый) 😉
мой например, весил 60 или 70 грамм.
Что делается:
Аккуартно отделяем бальзовый каркас (если он есть) от фонаря.
Сам фонарь аккуартно осматриваем внутри , на предмет деффектов (клей, грязь, царапинки). Расворителем отмываем всю эту дрянь, до получения глянцевой ровной поверхности. Далее берем разделительную ваксу, и ваксим ВНУТРИ фонаря 2-3 слоя, располировывая до блеска (ваксу можно купить в 600 граммовой банке которой хватит лет на 10, можно попросить у меня несско грамм - хватит на 10 самолетов).
Потом берем стекло 60-80 г/м (если наше - то отжечь феном или в духовке пока дым не кончиться), режем чтоб нити были по диагонали (!) мажем смолой (лучче larit, но на крайняк пойдет и совецкая, главное чтоб не 30 минутка какая-нить, а нормальная смола 24-часовая), лишнее убираем поролоновым валиком, кладем в фонарь, руками расглаживаем, жесткой кисточкой притыкиваем по углам, отжимаем валик в бумажные салфетки, еще раз прокатываем валиком уже в фонаре. Кладем второй слой стекла, делаем тоже самое. Потом все это крепко промакиваем салфетками, чтоб убрать лишнюю смолу - поверхность должна быть почти сухой и не блестеть (от этого зависит вес и прочность). Острыми ножницами обрезаем облои (прямо по мокрому), уносим с глаз долой, и терпеливо ждем минимум сутки… Потом вынимаем - вуаля, можно красить. Я получил 30 грамм (тупо вот так, на скорую руку, без вакуума и т.д.) в при весе штатного лексанового в 60-70… Можно еще легче, если красить в матрице и формовать под вакуумом. Расказывать этот процесс не буду, т.к. те, у кого есть вакуумный насос, знают лучче меня, как надо 😉 А у кого его нет - тому оно и не надо голову забивать…😁
При толщине слоя в пол-миллимера разница в размерах (внутри и снаружи) некритична…
А что за вакса такая т.е. что можно использывать в качестве разделяющего слоя? Я както мылом делал толстым слоем. Сейчас делаю фонарь из бальзы, но можно попробывать и из карбона или стеклоткани сделать. Полегче конечно будет.
Если “матрица” лексановая, то можно наваксить бесцветным кремом для обуви “Киви”, подсушить, и располировать… И так раза два-три с просушкой после полировки. От лексана смола хоть как-то отскакивает. Если НЕ лексан - то только фирменные разделительные ваксы, иначе куча времени-денег-здоровья впустую… Особенно приятно когда болван делаешь, красишь, полируешь, недели две на него губишь, а потом выкидывается все в помойку из за насмерть прилипшего ламината 😁
Я ваксу покупал в www.center-polyester.ru, на Аминьевcком шоссе. Стоила около 700рэ, звать ее Hi-Low 1000
Если есть желание ввязаться в композитные заморочки - поштудируйте раздел “композиты”. Даже в рамках моего очень скромного опыта можно ночь потратить только на описание процессов… Очень много нюансов и тонкостей. По поводу разделительных составов - там тоже много написано. По мелочам что-то есть у меня в блоге (правда, немного разбросано по разделам). С карбоном не морочтесь. Тряпки в продаже - от метра, метр - от 50 баксов минимум. Если нет каких-то отвественных силовых конструкций - оно нафиг не надо. Да и работать с ним специфично.
ЗЫ. Упустил самое важное. Вернее, не правильно написал.
Мажем навакшенный фонарь смолой, кладем в него СУХОЕ стекло, разравниваем (тряпка диагональной резки тянется отлично - одним куском фонарь затягивается), и уже потом катаем валиком, тыкаем кисточкой, и далее по списку… Если стекло намазать, а потом мокрое переносить в фонарь - обязательно что-нить зацепите, стекло упадет на новые джинсы от D&G, или на любимого старого кота, потом обязательно склеиться между собой, а при выравнии потянуться какие-нить нитки от него… В общем - будет много мата, стирки и прочее, вплоть до развода с женой…
С укладкой сухого стекла на смолу - такого конечно же не произойдет 😁
…вплоть до развода с женой…
О! Надо другу насоветовать в комозитчеги записаццо. И проблема с женой отсохнет. А то летать не отпускает, сцу редиска.
Можно просто начать занимаццо этим дома - уже 50% успеха 😉
Можно просто начать занимаццо этим дома - уже 50% успеха
Это как сказать, раньше моделкой был мой тёплый гараж, редко когда оттуда приходил сухой (грешен, каюсь), всегда народ собирался, было шумно и весело, магазин рядом, иногда даже на ночь оставался, жена нервничала, да и мне лень было ходить каждый день 1.5 км туда и назад. Перетащил моделку в одну из комнат квартиры, несколько станков, теперь не хватает места, но жена довольна, что дома и предлагает мне перевезти моделку лучше в зал, чем назад в гараж, подумываю, но как же если гости…