Як 54 с ХС
Вклейка петель:
www.youtube.com/watch?v=xYGRMor4W-s&feature=player…
пропустить кусок более или менее прямой проволоки, заостренной, по трубке в сторону хвоста и посмотреть где она пленку отожмет/проколет
- нормально. Хвостовое колесо я крепил не вклеивая в руль направления как это положено. Между кронштейном и фюзеляжем положил прокладку - пару миллиметров, проволоку загнул и армированным скотчем прихватил к рулю. Скотч зажал под кабанчик. Летаю сезон - все в порядке.
По капоту - наклеил бобышки капота на передний шпангоут с небольшим выходом за диаметр, чтобы получился равномерный зазор. Так и охлаждение лучше.
Стабилизатор вставлял сзади - по-моему у меня прорезь под него была сквозная и длина соответствовала ширине стабилизатора. Руль высоты ослаблять не стоит.
На этой фоте все красиво, но не понятно - куда проволочный хвост загнан?
У меня в хвосте было отверстие т.ч. только чуть засверлить и провалитесь в нишу для колёсной проволоки. И длинна её как раз нужная, почти до скрученного круглого места.
А на моей фото видно и осталось изночальное крепление, не в руль а в самый конец фюза под стабилизатором, лишняя сточка, и там был блестящий фиксатор, который сей час самый нижний на колёсной спице. И получается без управления (колёсико просто болталось), но лучше так не делать.
Спасибо!
Петли вклеил “по науке”.
Опробовал “debouncer” (растворитель для циакрина). Летом взял в магазинчике “Все по 35” набор: 3 тюбика циакрина 3-хграммовых, и этот самый отчиститель.
Он как очень жидкий гель. Намазал, подождал 35 секунд и стер. Скатывается в резиноподобные катышки.
Убрал потек клея с пленки на РН. Бесследно. Пленке вроде не повредило.
А есть какое-нибудь красивое ноу-хау на вклейку РВ?
Его можно так же прокапать циакрином с краев, или лучше посадить на эпоксидку-пятиминутку?
Я клеил - дерево к дереву нитроклеем для моделей фирмы “UHU”. Но можно и эпоксидкой - лучше 30 мин, она пропитывает дерево до того, как застынет. Циакрин я бы не советовал.
Спасибо!
А есть какое-нибудь красивое ноу-хау на вклейку РВ?
Его можно так же прокапать циакрином с краев, или лучше посадить на эпоксидку-пятиминутку?
Отказаться от майларовых петель и ставить нейлоновые, стержневые, типа таких fasrshop.ru/category_121.html,если толщина материала позволяет. Или, если кромки тонкие, ставим плоские петли fasrshop.ru/product_87.html. Петли вклеиваем на титане.
Нет, я не о том… Я про вклеивание неподвижной части РВ в фюзеляж.
там же нужно все точно выставить, и то ли клей брать не слишком “скоростной”, то ли наоборот очень жиденьким-впитывающимся капать после того, как все выставлено.
Но vlad_den все доходчиво объяснил. Завтра пойду за 30-ти минутной эпоксидкой.
Кстати, на тему жидкой эпоксидки - я слышал, что обычную “совковую” ЭДП (которая и так не слишком густая) можно немного развести ацетоном.
Собираюсь попробовать для промазывания деревянного набора изнутри. Противопоказания кому-нибудь известны?
Нет, я не о том… Я про вклеивание неподвижной части РВ в фюзеляж.
Завтра пойду за 30-ти минутной эпоксидкой.
Кстати, на тему жидкой эпоксидки - я слышал, что обычную “совковую” ЭДП (которая и так не слишком густая) можно немного развести ацетоном.
Собираюсь попробовать для промазывания деревянного набора изнутри. Противопоказания кому-нибудь известны?
Разводите “совковую” ЭДП по инструкции и клейте спокойно стабилизатор. Никакого ацетона, никакой 5-минутки, 30 минутки не надо, только вовремя удалите излишки смолы - а то капли будут трудноустранимые. Все будет ОК. “Промазывать” деревянный набор эпоксидкой (любой, что ЭДП, что 5, что 30 минуткой)- увеличивать его вес. Причем существенно. Только стыки между деталями, и то, если внушает опасение качество фабричного клеевого шва или шов откровенно “гуляет”. ЭДП жидкая и сохнет долго, но в этом ее преимущество перед быстросохнущими смолами (кроме дешевизны и общедоступности)- она успевает до полимеризации глубоко впитаться в склеиваемые детали и за счет этого сформировать прочный клеевой шов. Главное- правильно расположить склеиваемые детали, чтоб эпоксидка растеклась в нужном направлении. Ускорить застывание ЭДП можно увеличением количества отвердителя.
Ускорить застывание ЭДП можно увеличением количества отвердителя.
В этом случае хрупкость клея увеличивается в разы. Лучше наоборот меньше отвердителя. Сохнет на 3 -4 часа дольше, но зато не ломается при изгибах, а чуть потдаётся наклонам.
Думаю над усилением крепления шасси (самое время сделать, пока не успел вклеить РВ и РН - ничего не мешает вертеть фюзеляж на столе как угодно). Очень понравились идеи и фото с тремя нейлоновыми болтами M4.
Мысли пока такие:
- аккуратно вырезать часть “аккумуляторной палубы” над заводской планкой крепления шасси (гравер с гибким валом, сверла начиная от 0.25, дисковые пилы, фрезы и боры имеются. Зарежем без боли, я думаю…);
- удалить заводские закладки под винты М3;
- вставками из фанеры (сосны? чего найдется…) на эпоксидке заделать три заводских отверстия, заровнять “заподлицо”;
- просверлить " в шахматном порядке" три отверстия под закладки М4;
- вклеить между отверстиями под закладки 4 вертикальных шпангоута из фанеры толщиной 2…3мм, расположив их вдоль продольной оси самолета, высотой до уровня “аккумуляторной палубы”. В шпангоутах сделать отверстие диам. 6…7мм. для облегчения.
- восстановить аккумуляторную палубу, вклеив кусок фанеры 1,5мм (а может быть, 2мм? Или 3мм?);
- приклеить по краям “аккумуляторной палубы” сверху пару кусков угольной пластины 1x4,5 мм по всей длине палубы. Можно лежа, можно - на ребро.
Так вот, про закладные для винтов M4. У меня готовых все равно нет. Могу искать-заказать где-нибудь, а могу заказать знакомому токарю. Сделаю из дюраля (чуть-чуть тяжелее, но тверже). Но если я буду их делать “на заказ”, то я могу сделать их трубчатыми (и так будет даже проще!), врезав их верхушки в “аккумуляторную палубу”. Жесткость-прочность должна быть афигенная. При малом весе.
Наверное, при этом число дополнительных продольных шпангоутов даже можно сократить до двух.
Что скажете? Нормально? Или перемудриваю? Я человек увлекающийся+малоопытный, меня может занести…
Главная цель - чтобы оно было прочнее 3-х нейлоновых болтов.
А скажите плиз, кто знает: остаток сорванного нейлонового болта свободно выкручивается в любую сторону? Мне бы очень хотелось это знать, чтобы прикинуть какой длины резьбу можно/нужно делать в трубке…
Я могу заранее нарезать болту на стержне шлиц ножовкой, и после того как он останется без головы, этим шлицом беззастенчиво воспользоваться.
2 FRUKT: На фото видна пружина. А какая (хотя бы примерно…) у нее жесткость? Ну, скажем, на сколько мм она удлинится, если если подвесить к ней 1кг? И на сколько мм она растянута (от состояния покоя) когда модель лежит колесами вверх?
При усилении главное не перемудрить. Решайте проблемы по мере их поступления. Иначе безвозвратно перетяжелите модель. Соберите ее “как есть”, ну, может быть, проклеив дополнительно швы в районе площадки шасси. Заменить грибки крепления стойки шасси целесообразно. Как показывает моя практика, стойка шасси самолета взлетным весом до 1,2 кг нормально держится на двух капроновых винтах М4. При очень грубых посадках винты срывает, что и требуется. Будете увеличивать количество винтов - срывать винты перестанет, зато начнет площадку под шасси выламывать. Грибки точите из алюминия, старые грибки удаляйте, вкрутив с отверстие винт и хорошенько прогрев его (и старый грибок) мощным паяльником. Выскочит сам.
Шпангоут продольным не бывает. Продольный либо стрингер, либо лонжерон. Между шпангоутами могут быть переборки, усилители и т.д.
По-моему перемудриваете. Я усилил площадку шасси просто подклеив рейки из бальзы треугольного сечения изнутри к шпангоутам. Держалась отлично вплоть до большого падения, когда разлетелся весь низ. Уже все восстановлено, выдерживает жесткие посадки.
А скажите плиз, кто знает: остаток сорванного нейлонового болта свободно выкручивается в любую сторону? Мне бы очень хотелось это знать, чтобы прикинуть какой длины резьбу можно/нужно делать в трубке… Я могу заранее нарезать болту на стержне шлиц ножовкой, и после того как он останется без головы, этим шлицом беззастенчиво воспользоваться.
Нормально выкручивается, даже без доп. шлица, острой тонкой отверткой или кончиком ножа (если конечно резьба нарезана правильными метчиками/плашками). Использую грибки высотой миллиметров 7(соответственно и отверстие с резьбой длиной 7 миллиметров). После того, как головку винта оторвет, можно на оставшийся стержень накрутить гайку М4, которая будет играть роль головки, и использовать винт снова.
За идею более длинного винта+гайка - особое СПАСИБО!
А за саму идею шпильки - еще раз.
Если удастся найти полиамидные стержни подходящего диаметра, то шпильки можно резать и самому.
Промазываю эпоксидкой щели, оставленные китайцами.
Разогретая смола “ЭДП”, в шприц 2мл с обрезанной до длины 7мм иглой. И тынц-тынц-тынц.
И (как тут советовали) набор в месте крепления крыльев.
А есть ли смысл промазать эпоксидкой снаружи корневую нервюру крыльев?
По-моему - лишнее, хотя, в общем, хуже не будет.
А есть ли смысл промазать эпоксидкой снаружи корневую нервюру крыльев?
Промажьте ее каким нибудь лаком для дерева, если уж так хочется промазать. Еще раз повторюсь - лишняя эпоксидка - лишний вес. летайте самолетку как есть, косяки устраняйте по мере вылезания в процессе эксплуатации самолетки, а не до…
а не до…
Чисто русский совет, почти как с граблями.
Чисто русский совет, почти как с граблями.
😉 Нутк… Мы ж откуда родом!
Очередные вопросы от чайника:
- В комплекте есть 5 пластиковых колечек (похоже, нарублены из силиконовой трубки. Причем довольно криво). На схемах сборки я их нигде не увидел. Они куда-зачем?
- Для крепления тросов к качалке сервы в мануале нарисованы Z-наконечники с поперечным сверлением под тросик. В наборе их нет. Надо делать? Или просто тросик петлей в качалку? Или как лучше?
- Три маленькие наконечника в комплекте (на кабанчики элеронов и РВ). На схеме сборки в наконечнике нарисован поперечный винт. В комплекте этих винтов нет. Наплевать? И без них хорошо?
- Большие наконечники (на кабанчики РН). Под регулировочный наконечник троса в них есть канал. Наконечник вставляется миллиметра на три без сопротивления, т.е. это место просто не работает, и даже хуже - ограничивает глубину вворачивания наконечника для регулировки. Может быть, срезать? Достаточно прочным будет это винтовое соединение? Может быть, стоит на выходе наконечника троса (в щель, в которой будет ходить кабанчик) вложить со стороны кабанчика обуженную гаечку М2 и ввернуть наконечник в нее?
- Стоит ли замысливать в мотораме (усиливаю заводскую уголками из сосновой рейки) перегородку, которая в случае чего не даст аккумулятору сдвинуться вперед и терануться об ротор мотора?
- Мотор в мотораму: 2 винта крепления встают в заводские удлиненные прорези как родные. Оставшиеся два винта - ближе к центру. Удлиннить прорези и все? Ничего, что при этом они прорежутся почти до центрального отверстия (которое под ось мотора)? Все правильно? Или поставить мотор на заводскую металлическую крестовину, а уже для нее просверлить отверстия в мотораме? Винты крепления тогда уйдут ближе к жестким углам заводской коробки, но это лишний вес и на фото я такого ни у кого не видел…
- Как ставить колесо на карбоновую стойку? Просверлить, винт с шайбой “изнутри наружу”, шайба, гайка, затянуть; шайба, колесо, шайба, гайка на фиксаторе резьбы? Так? Никаких ноу-хау для посадки винта в стойку не придумано?
- Кронштейн попочного колесика надо отдвинуть подальше от корпуса. На роль прокладки-прослойки бальза пойдет? Или надо что-то пожестче? Сосна? Береза? Собираюсь надрезать-отогнуть пленку и наклеить эту деревяшку на корпус. Правильная задумка, или это лишнее?
- В комплекте есть 5 пластиковых колечек
- Это для фиксации наконечника тяги на кабанчике, чтоб наконечник не разъединился.
просто тросик петлей в качалку
- Не понял сути, наверное наплевать 😃
- лучше
вложить со стороны кабанчика обуженную гаечку М2
-
- Мое мнение - известно - моторама никуда не годится. Перегородка ни к чему, лишний вес. Репейник + петля - достаточно.
- все так.
- Бальза пойдет.
Надеюсь, смог помочь…
Конечно помог! Спасибо!!!
Я на своих пенолетках еще никогда не делал ни тросовых приводов, ни таких защелкивающихся наконечников не использовал. В общем, вопросов куча возникает.
А вот еще про комплектацию набора: там есть 4 длинных винта M2. Примерно по 40мм. Это они для чего положили?