Як 54 с ХС
Нет, я не о том… Я про вклеивание неподвижной части РВ в фюзеляж.
Завтра пойду за 30-ти минутной эпоксидкой.
Кстати, на тему жидкой эпоксидки - я слышал, что обычную “совковую” ЭДП (которая и так не слишком густая) можно немного развести ацетоном.
Собираюсь попробовать для промазывания деревянного набора изнутри. Противопоказания кому-нибудь известны?
Разводите “совковую” ЭДП по инструкции и клейте спокойно стабилизатор. Никакого ацетона, никакой 5-минутки, 30 минутки не надо, только вовремя удалите излишки смолы - а то капли будут трудноустранимые. Все будет ОК. “Промазывать” деревянный набор эпоксидкой (любой, что ЭДП, что 5, что 30 минуткой)- увеличивать его вес. Причем существенно. Только стыки между деталями, и то, если внушает опасение качество фабричного клеевого шва или шов откровенно “гуляет”. ЭДП жидкая и сохнет долго, но в этом ее преимущество перед быстросохнущими смолами (кроме дешевизны и общедоступности)- она успевает до полимеризации глубоко впитаться в склеиваемые детали и за счет этого сформировать прочный клеевой шов. Главное- правильно расположить склеиваемые детали, чтоб эпоксидка растеклась в нужном направлении. Ускорить застывание ЭДП можно увеличением количества отвердителя.
Ускорить застывание ЭДП можно увеличением количества отвердителя.
В этом случае хрупкость клея увеличивается в разы. Лучше наоборот меньше отвердителя. Сохнет на 3 -4 часа дольше, но зато не ломается при изгибах, а чуть потдаётся наклонам.
Думаю над усилением крепления шасси (самое время сделать, пока не успел вклеить РВ и РН - ничего не мешает вертеть фюзеляж на столе как угодно). Очень понравились идеи и фото с тремя нейлоновыми болтами M4.
Мысли пока такие:
- аккуратно вырезать часть “аккумуляторной палубы” над заводской планкой крепления шасси (гравер с гибким валом, сверла начиная от 0.25, дисковые пилы, фрезы и боры имеются. Зарежем без боли, я думаю…);
- удалить заводские закладки под винты М3;
- вставками из фанеры (сосны? чего найдется…) на эпоксидке заделать три заводских отверстия, заровнять “заподлицо”;
- просверлить " в шахматном порядке" три отверстия под закладки М4;
- вклеить между отверстиями под закладки 4 вертикальных шпангоута из фанеры толщиной 2…3мм, расположив их вдоль продольной оси самолета, высотой до уровня “аккумуляторной палубы”. В шпангоутах сделать отверстие диам. 6…7мм. для облегчения.
- восстановить аккумуляторную палубу, вклеив кусок фанеры 1,5мм (а может быть, 2мм? Или 3мм?);
- приклеить по краям “аккумуляторной палубы” сверху пару кусков угольной пластины 1x4,5 мм по всей длине палубы. Можно лежа, можно - на ребро.
Так вот, про закладные для винтов M4. У меня готовых все равно нет. Могу искать-заказать где-нибудь, а могу заказать знакомому токарю. Сделаю из дюраля (чуть-чуть тяжелее, но тверже). Но если я буду их делать “на заказ”, то я могу сделать их трубчатыми (и так будет даже проще!), врезав их верхушки в “аккумуляторную палубу”. Жесткость-прочность должна быть афигенная. При малом весе.
Наверное, при этом число дополнительных продольных шпангоутов даже можно сократить до двух.
Что скажете? Нормально? Или перемудриваю? Я человек увлекающийся+малоопытный, меня может занести…
Главная цель - чтобы оно было прочнее 3-х нейлоновых болтов.
А скажите плиз, кто знает: остаток сорванного нейлонового болта свободно выкручивается в любую сторону? Мне бы очень хотелось это знать, чтобы прикинуть какой длины резьбу можно/нужно делать в трубке…
Я могу заранее нарезать болту на стержне шлиц ножовкой, и после того как он останется без головы, этим шлицом беззастенчиво воспользоваться.
2 FRUKT: На фото видна пружина. А какая (хотя бы примерно…) у нее жесткость? Ну, скажем, на сколько мм она удлинится, если если подвесить к ней 1кг? И на сколько мм она растянута (от состояния покоя) когда модель лежит колесами вверх?
При усилении главное не перемудрить. Решайте проблемы по мере их поступления. Иначе безвозвратно перетяжелите модель. Соберите ее “как есть”, ну, может быть, проклеив дополнительно швы в районе площадки шасси. Заменить грибки крепления стойки шасси целесообразно. Как показывает моя практика, стойка шасси самолета взлетным весом до 1,2 кг нормально держится на двух капроновых винтах М4. При очень грубых посадках винты срывает, что и требуется. Будете увеличивать количество винтов - срывать винты перестанет, зато начнет площадку под шасси выламывать. Грибки точите из алюминия, старые грибки удаляйте, вкрутив с отверстие винт и хорошенько прогрев его (и старый грибок) мощным паяльником. Выскочит сам.
Шпангоут продольным не бывает. Продольный либо стрингер, либо лонжерон. Между шпангоутами могут быть переборки, усилители и т.д.
По-моему перемудриваете. Я усилил площадку шасси просто подклеив рейки из бальзы треугольного сечения изнутри к шпангоутам. Держалась отлично вплоть до большого падения, когда разлетелся весь низ. Уже все восстановлено, выдерживает жесткие посадки.
А скажите плиз, кто знает: остаток сорванного нейлонового болта свободно выкручивается в любую сторону? Мне бы очень хотелось это знать, чтобы прикинуть какой длины резьбу можно/нужно делать в трубке… Я могу заранее нарезать болту на стержне шлиц ножовкой, и после того как он останется без головы, этим шлицом беззастенчиво воспользоваться.
Нормально выкручивается, даже без доп. шлица, острой тонкой отверткой или кончиком ножа (если конечно резьба нарезана правильными метчиками/плашками). Использую грибки высотой миллиметров 7(соответственно и отверстие с резьбой длиной 7 миллиметров). После того, как головку винта оторвет, можно на оставшийся стержень накрутить гайку М4, которая будет играть роль головки, и использовать винт снова.
За идею более длинного винта+гайка - особое СПАСИБО!
А за саму идею шпильки - еще раз.
Если удастся найти полиамидные стержни подходящего диаметра, то шпильки можно резать и самому.
Промазываю эпоксидкой щели, оставленные китайцами.
Разогретая смола “ЭДП”, в шприц 2мл с обрезанной до длины 7мм иглой. И тынц-тынц-тынц.
И (как тут советовали) набор в месте крепления крыльев.
А есть ли смысл промазать эпоксидкой снаружи корневую нервюру крыльев?
По-моему - лишнее, хотя, в общем, хуже не будет.
А есть ли смысл промазать эпоксидкой снаружи корневую нервюру крыльев?
Промажьте ее каким нибудь лаком для дерева, если уж так хочется промазать. Еще раз повторюсь - лишняя эпоксидка - лишний вес. летайте самолетку как есть, косяки устраняйте по мере вылезания в процессе эксплуатации самолетки, а не до…
а не до…
Чисто русский совет, почти как с граблями.
Чисто русский совет, почти как с граблями.
😉 Нутк… Мы ж откуда родом!
Очередные вопросы от чайника:
- В комплекте есть 5 пластиковых колечек (похоже, нарублены из силиконовой трубки. Причем довольно криво). На схемах сборки я их нигде не увидел. Они куда-зачем?
- Для крепления тросов к качалке сервы в мануале нарисованы Z-наконечники с поперечным сверлением под тросик. В наборе их нет. Надо делать? Или просто тросик петлей в качалку? Или как лучше?
- Три маленькие наконечника в комплекте (на кабанчики элеронов и РВ). На схеме сборки в наконечнике нарисован поперечный винт. В комплекте этих винтов нет. Наплевать? И без них хорошо?
- Большие наконечники (на кабанчики РН). Под регулировочный наконечник троса в них есть канал. Наконечник вставляется миллиметра на три без сопротивления, т.е. это место просто не работает, и даже хуже - ограничивает глубину вворачивания наконечника для регулировки. Может быть, срезать? Достаточно прочным будет это винтовое соединение? Может быть, стоит на выходе наконечника троса (в щель, в которой будет ходить кабанчик) вложить со стороны кабанчика обуженную гаечку М2 и ввернуть наконечник в нее?
- Стоит ли замысливать в мотораме (усиливаю заводскую уголками из сосновой рейки) перегородку, которая в случае чего не даст аккумулятору сдвинуться вперед и терануться об ротор мотора?
- Мотор в мотораму: 2 винта крепления встают в заводские удлиненные прорези как родные. Оставшиеся два винта - ближе к центру. Удлиннить прорези и все? Ничего, что при этом они прорежутся почти до центрального отверстия (которое под ось мотора)? Все правильно? Или поставить мотор на заводскую металлическую крестовину, а уже для нее просверлить отверстия в мотораме? Винты крепления тогда уйдут ближе к жестким углам заводской коробки, но это лишний вес и на фото я такого ни у кого не видел…
- Как ставить колесо на карбоновую стойку? Просверлить, винт с шайбой “изнутри наружу”, шайба, гайка, затянуть; шайба, колесо, шайба, гайка на фиксаторе резьбы? Так? Никаких ноу-хау для посадки винта в стойку не придумано?
- Кронштейн попочного колесика надо отдвинуть подальше от корпуса. На роль прокладки-прослойки бальза пойдет? Или надо что-то пожестче? Сосна? Береза? Собираюсь надрезать-отогнуть пленку и наклеить эту деревяшку на корпус. Правильная задумка, или это лишнее?
- В комплекте есть 5 пластиковых колечек
- Это для фиксации наконечника тяги на кабанчике, чтоб наконечник не разъединился.
просто тросик петлей в качалку
- Не понял сути, наверное наплевать 😃
- лучше
вложить со стороны кабанчика обуженную гаечку М2
-
- Мое мнение - известно - моторама никуда не годится. Перегородка ни к чему, лишний вес. Репейник + петля - достаточно.
- все так.
- Бальза пойдет.
Надеюсь, смог помочь…
Конечно помог! Спасибо!!!
Я на своих пенолетках еще никогда не делал ни тросовых приводов, ни таких защелкивающихся наконечников не использовал. В общем, вопросов куча возникает.
А вот еще про комплектацию набора: там есть 4 длинных винта M2. Примерно по 40мм. Это они для чего положили?
Для крепления кабанчиков к элеронам. Насквозь.
Кстати, гляньте: у Сушки от Себы (размах 130см, винт 15х8 - да почти что рОдный брат нашему ЯКу!) 4 магнита (вместо наших двух) и ничего никуда не сдувает. Хотя я, наверное, все же сделаю “задвижку”, ибо магнитов красивых под рукой нет.
А на пузе вот тут и тут явно окно под выпуск воздуха.
Точно! Вот евонный мануал (блин! Какой мануал!!! Завидую…), на последних фотах (что на странице 15) эти окна очень хорошо видно.
Надо будет окна прорезать, а пленку обшивки, наверное, в этом месте накладкой из прозрачного широкого упаковочного скотча усилить.
Очень понравилась идея с воздухозаборниками для охлаждения мотора на мотораме (последние 2 фото на странице 16). Обязательно попробую нечто подобное приколхозить! Можно из потолочки слеить. Или от какого-нибудь сортирного утенка кусок стенки вырезать из места возле горлышка - чтобы плоский флакон с широкими “плечами”. В общем, источник - не вопрос…
Кстати! На зимний сезон от задувания снега можно вентиляционные окна в пузе примерно таким обтекателем закрыть! Один обтекатель на оба окна. Снаружи внутрь и отогнутые краешки - к стрингерам. Попереду - кусочек узкого канцелярского скотча.
Привод на румпель заднего колесика понравился. И за одно он же заглубится слегка, не надо будет проставку под его кронштейн городить. Я вообще собирался вложить его в трубочку от баллона со сжатым воздухом (для продувки оргтехники), а уже трубочку прилепить скотчем к РВ. Если сразу проволоку скотчем к РВ, думаю, она болтаться будет, ибо РВ толще диаметра проволоки.
И еще про охлаждение: регулятор по разному крепят; попадались фото с “репейником” в обхват. Примите совет электронщика - не надо так. Плоскости, что просматриваются под термоусадкой, это радиаторы. Чем больше по ним воздуха пройдет - тем лучше регулю будет. В идеале следовало бы над ними в термоусадке окно прорезать (чтобы только края радиатора фиксировались, миллиметра по три шириной, а посередине - голая пластина), да есть опаска, что лишняя влага попадать будет. Особенно в холодные сезоны - с мороза в комнату внес, на радиаторе образовался конденсат. Хорошо, если испарился-высох, а если в щель потек?
Поэтому однозначной рекомендации прорезать термоусадку дать не могу, но эти места старайтесь ни во что не укутывать…
у Сушки от Себы (размах 130см, винт 15х8 - да почти что рОдный брат нашему ЯКу!) 4 магнита (вместо наших двух) и ничего никуда не сдувает.
Сдувает за милую душу! Туда тоже ставят задвижку. Окна для выхода воздуха делал немного дальше назад. При обратном креплении мотора воздухозаборники ни к чему.
проволоку скотчем к РВ, думаю, она болтаться будет
Нет не болтается, только скотч ставил армированный стекловолокном.
Насчет регулятора - Вы абсолютно правы, обепечить обдув, можно крепить к мотораме, и лучше не репейником, а затягивающимся пластиковым хомутиком.
Да, скотч - это правильно! Я не буду вклеивать румпель в паз (как в мануалах Себы - IMHO, должна быть возможность продольного смещения румпеля относительно РН, иначе возможная несоосность даст лишнюю нагрузку на серву РН). Просто вложу его в паз, и поверх кину полоску скотча. У РВ будет меньше желания расщепиться, а у румпеля - меньше шансов вылететь из паза на кочках.
Паз вчера прорезал (наждачным кругом на гравере - аккуратно, быстро, ровно) и промазал эпоксидкой.
На завтрашний вечер намечена ответственная операция: вклеивание стабилизатора.
Морально готовлюсь, хорошо кушаю и собираюсь сегодня лечь спать пораньше. 😃
… А как бы половчее проверить параллельность крыльев и стабилизатора?
Пока мысли такие: пристыковать крылья, положить под них подставки и выровнять концы крыльев по высоте над столом.
Вставить РВ и проверить высоту его концов над столом. Если сошлось - вклеиваю на 30-тиминутную эпоксидку, выставляю перпендикулярность/равнодлинность и еще раз проверяю высоту концов над столом, пока эпоксидка не схватилась.
Так?
Или есть более прогрессивные способы?
И еще вопрос: в идеале расстояние между точками присоединения тросов к качалке РН и расстояние между точками присоединения тросов к кабанчикам РН должны быть равны, так?
Дмитрий, Ваш способ проверки паралельности стабилизатора и крыльев гораздо точнее. Я смотрел на глаз. Вроде получилось прилично.
И насчет точек присоединения тросов Вы правы. У меня это не идеально - в крайних отклонениях внутренний трос ослабевает, но я внимания не очень обращаю.