Як 54 с ХС
На фото видна пружина. А какая (хотя бы примерно…) у нее жесткость?
Жёсткость такая, что позволяет растягивать её руками с относительно небольшим усилием. Пужина на самолёте стоит с минимальным преднатягом, растяжки - поводки из плетёной лески. При относительно грубой посадке стойки не разгибаются, а пружинят. При жёсткой посадке отстреливаются срывные болты. За всё время полётов на Экстре только один раз отстрелился один из трёх болтов при относительно грубой посадке в ветер, стойка при этом тоже немного погнулась, но весь ремонт занял 10мин. прямо в поле. Остаток нейлонового болта при отстреле головки выкидывать не надо, как уже подсказали выше нужно купить десяток гаек М4 по 50коп./шт. и наворачивать их с циакрином на остаток болта, которого хватит очень надолго:)
Т.к. взлётный вес моей Экстры чуть больше 1,6кг., то срывных болтов 3, на моделях до 1,5кг. весом вполне хватит и двух. Супер-пупер усиления делать не надо, наберёшь лишнего веса и превратишь модель в кирпич, которому уже никакие усиления не помогут при морковке(3тьфу)😎
4мм. заделки с четырьмя шипами продаются на стройрынках или в мебельных магазинах. На ХС есть заделки в виде латунных винтовых бочонков высотой примерно 7-8мм., это если хочешь вживить их в какой-то брусок усилителя шасси.
Я летал на нескольких разных моделях со срывными болтами, очень помогали на грубых посадках, так же, как и пружинные растяжки между стойками. При этом ещё раз повторю: главное не переусердствовать и не перетяжелить всяческими усилениями модель!
Я поприкинул и сделал примерно как собирался:
- Удалил китайские гайки М3 (высота резьбовой части 6мм);
- Рассверлил отверстия и поставил гайки М4, обрезав их по высоте до 6мм (чтобы не торчали снизу из площадки). И зубы им поуменьшил на точиле до размера заводских 3мм. В итоге сели они прямо в прорези от зубов заводских гаек;
- Две прямоугольные вставки из “фруктовой” фанеры, с окнами облегчения, на эпоксидку, вдоль набора.
- Промазал все щели (которые у китайцев просто светились) эпоксидкой, без фанатизма.
КМК, получилось очень прочно, жестко, и легко.
Под головы нейлоновых болтов собираюсь подложить лепестковые шайбы от радиодеталей (мощные диоды, стабилитроны, тиристоры). Лепестки тонкие, а шайбы под болты все равно, КМК, нужны. За отверстия в лепестках прицепится пружина (или серьга под пружину, из проволоки или лески).
Под головы нейлоновых болтов собираюсь подложить лепестковые шайбы от радиодеталей
Не особо там шайбы нужны на самом деле, но если подложить хуже тоже не будетB-)
На одной из моделей я между горизонтальной планкой стойки шасси и фюзом вставлял двусторонний самоклёящийся скотч толщиной примерно 3-4мм. При этом бумажные полоски с него не снимал, т.е. не приклеивал этот скотч, а просто стягивал(не до упора!) срывными болтами стойки, оставляю некоторую возможность самой стойке “плавать”. Получался лишний демфер стойки шасси:)
Повозил по элеронам кабанчики из комплекта. Блин… Не годятся они туда! Вынос явно мал.
На досуге прикинул размеры в Солиде. Ось отверстия должна быть унесена не менее, чем на 7,5мм от среза стойки. А лучше - 8…9мм.
С моими качалками (R=15мм) получается, что высота отверстия должна быть 17,5мм над плоскостью элерона/крыла.
Кому интересно - рисунок PNG + чертеж из SolidWorks2007 (68Kb).
Чем больше расстояния до отверстия кабанчика, в которую вставляется тяга с качалки, от плоскости рулевой поверхности, тем большее плечо качалки потребуется. На стандартных ходах сервы по 60градусов в каждую сторону элероны должны отклоняться хотя бы по 45градусов в каждую сторону. Как правило этого вполне достаточно при условии, что элеронные машинки достаточно быстрые и сильные. Даже при таком отклонении элеронов на полных расходах приходится выставлять в передатчике экспоненту процентов на 30-40, иначе модель будет очень “острой” по крену и управлять её будет достаточно тяжело. Заточенные под жёсткий 3D пилотаж модели имеют площадь элеронов в треть крыла и отклоняются градусов на 60 в каждую сторону. Однако на таких летают уже очень продвинутые пилоты, без хороших пилотажных навыков разложить самолёт об планету с такими расходами пару пустяковB-)
Дмитрий, а Вы не слишком углубились в теоретические рассуждения? Простите за тупость:o, но я ничего не понял в Ваших рассчетах. Долго рассматривал рисунок - тот, что в PNG, Solid-а у меня нет, умнее не стал:(. Я ставил штатные кабанчики и летаю:). На двойных расходах крутится как бешеная кофемолка.
Ага-ага.
Я сейчас летаю на Футабе-6, и расходы (двойные/обычные) у меня отличаются очень немного. Но на двойных расходах у меня стоит отрицательную экспонента побольше (40…50%), а на обычных - тоже отрицательная, но поменьше (ок. 20%).
С ЯКом планирую юзать самодельный кодер, так там у меня (если потребуется) будет возможность завести и одинарные, и двойные, и три режима (пилотаж/полет/посадка). Итого 6 вариантов настроек. Не заблудиться бы… 😵
Да, и у меня - Футаба 6-ка. Так там как поставишь второй уровень расходов - так и будет. Экспоненты у меня примерно такие же. (По секрету 😃, я двойными расходами почти и не пользуюсь - боюсь:()
Долго рассматривал рисунок - тот, что в PNG, Solid-а у меня нет, умнее не стал:(
Это просто прикидка, очень полезная для осознания “чего нужно, чтобы…”.
На верхнем рисунке - половинка элерона. У нас высота поверхности элерона “от петли” 8,5мм. Скос на нем - примерно 40 градусов. Значит, чтобы дотянуться до вертикали над осью вращения элерона (= идеальное хрестоматийное положение точки присоединения тяги), расстояние от оси отверстий в кабанчике до начала скоса на элероне должно быть не менее 7,13 мм. Иначе опора кабанчика в воздухе повиснет. У кабанчиков из комплекта это расстояние всего 2мм. Отклонение элерона в одну сторону и в другую будет не одинаковым при равных углах поворота качалки.
Разумеется, это не смертельно, тем более для чайника вроде меня. Но чтобы сделать хорошо - надо ставить другой кабанчик.
А на нижнем рисунке… Да, загромоздил я его…
Справа - элерон шириной 70мм и его “заводское” отклонение на высоту 35мм.
Две окружности с диаметрами по высоте отверстий в кабанчиках, как напоминалочка “от и до” = 24,5 и 27мм.
Плечо для крепления тяги и угол для отображения поворота плеча. Радиус плеча на схеме = 26мм.
Слева - ось сервы и две окружности, по отверстиям в качалке, тоже “от и до” = 13 и 15мм.
Плечо для крепления тяги и угол для отображения поворота плеча. Радиус плеча на схеме = 15мм.
Снизу - база между осями (условность, 130мм) и длина тяги (она зависит от радиусов качалки и кабанчика, рассчитывается Солидом автоматически. Калькулятор, типа…).
При текущих радиусах длина тяги = 130,46мм.
Ну а сама прикидка в “Солиде” выглядит, например, так:
Вопрос: если радиус качалки =13мм, то на какую величину отклонится элерон, если высота отверстия в кабанчике =19мм при повороте качалки на 60 градусов?
- Делаем размер “35мм” управляемым (т.е. возможным к автоматическому изменению - 2 щелчка мышью);
- Делаем угол качалки управляющим и даем ему значение 60 градусов (4 щелчка мышью);
- Задаем радиус качалки = 13мм (еще 2 щелчка мыши);
- Задаем радиус кабанчика 8,5+19 = 27,5мм (еще 2 щелчка мыши);
- Пересчиталась длина тяги, теперь она равна 130,81мм. Меняем длину на “верхней” тяге с прежних 130,46 на 130,81 (еще 2 щелчка мыши).
Все, можно смотреть на размер отклонения элерона. Он равен 29,89мм
Можно посмотреть на влияние люфтов в соединениях тяги.
Заложимся на разницу в диаметрах тяги и отверстия =0,2мм. В сумме получим люфты 0,4мм.
Поменяем длину тяги на 131мм, а потом на 130,6мм. И увидим"болтания" задней кромки на 0,96мм.
Это все только выглядит сложно, а рисовал я всю эту красоту 10 минут.
…Один фиг сейчас на работе заняться не чем… 😒
P.S. посмотрел из интереса. Если взять “родной” кабанчик, с дефицитом смещения отверстий = 5мм, то при отклонении качалки на +60 градусов задняя кромка отклонится на +35,09мм, а при отклонении качалки на -60 градусов задняя кромка отклонится на -33,98мм. Разница 3%. Вроде и не много, но…
Кстати, для получения хорошей управляемости и устойчивости самолета, часто неодинаковые отклонения элеронов вверх и вниз делают намеренно - вниз должно быть несколько меньше. Я довольно много об этом читал. (правда источники в голову не приходят).
Так вроде делают на планерах с асимметричным профлем крыла.
Вклеил хвостовое оперение.
Сначала выровнял самолет на столе - под под края крыльев положил бобины скотча и двигал их к фюзеляжу пока верхний край ребра жесткости на торце крыла не поднялся ровно на 60мм над столом.
Поставил стабилизатор, промерил. Один край ниже другого на 5мм. Выровнял стабилизатор, подложив в передний край паза с “низкой” стороны кусочек шпона (толщина 0,5мм, и еще пришлось его немного сточить).
Вклеил на 30-мин эпоксидку. Проверил высоту крыльев, проверил установку стабилизатора - все ОК.
Поставил РН. Тоже пришлось в паз с одной стороны подложить кусочек шпона.
А вот так выглядят мои усилители крепления стойки шасси:
После вклеивания хвостового оперения самолет в коробку уже не помещается. И на столе его кувыркать стало не удобно. Сделал из коробки подставку. Сделал вырез, подогнав под контур фюзеляжа; на термоклей прилепил полоску картона, на термоклей же прилепил несколько подкосов. Заводскую вкладку-полку разрезал на два куска, в щель между ними укладывается передний высокий шпангоут. Получилось очень удобно, КМК:
Коробка, кстати, продолжает оставаться коробкой - там по-прежнему хранятся крыля и прочие детали.
Потом маньячествовал с кабанчиками на элероны. Закупил в “Пилотаже”. Плечо такое же, как у наших, но основание пошире - есть, что срезать. Срезал. Наклеил на основание шпон (два слоя до толщины 1мм). С одной стороны спустил его “на нет”. Поставил. Ряд отверстий в кабанчике - строго вертикально и точно над осью поворота элерона. Непреходящее чувство глубокого удовлетворения… 😃
Дальше занялся установкой попочного колесика. Из 3-мм бальзы вырезал кусок, подогнал его к форме желоба в кронштейне колеса. Вклеил на циакрин. Пропилил в нем напильниками желоб, подогнав его к форме фюзеляжа. На фото голубая стрелка показывает на темную полосу - в этом месте бальза прошкрябана до пластика. Бальза не добавляет высоты ни на чуть-чуть, она только обеспечивает правильное прилегание кронштейна к фюзеляжу. Срезал пленку по форме кронштейна. Приклеил на циакрин, просверлил отверстия и притянул тремя саморезами. Четвертый - лишний. Все и так очень плотно и надежно. Уже после того, как были сделаны фото, заклеил желоб “румпеля” армированным скотчем.
Последнее, что было намечено на сегодня - установка приемника. Решил поставить его на тот же борт, где серва РВ. А на другом борту будет регуль. Так оно, КМК, будет хоть и маленько, да лучше для баланса. Вырезал из обрезков ЕРР “подиум”, вклеил его на UHU-por в распор между шпангоутами. Подумал, и подклеил еще 2 кусочка по бокам. Поверх наклеил кусочек “репейника”.
На тему тросов: поискал, наткнулся на идею пропустить тросы в иглу от шприца (чтобы не распиливались кабанчики и качалки). Попробую сделать так, если только тросик из комплекта влезет в припасенные мною иглы.
наткнулся на идею пропустить тросы в иглу от шприца
Ну, не знаю, за сезон полетов не обнаружил даже малейших потертостей на кабанчиках, сейчас внимательно посмотрел. А вообще, тщательность Вашей сборки вызывает уважение.
тщательность Вашей сборки
А летать лучше будет?
АКБ для нормальной развесовки почти полностью уйдёт в мотораму, а не как на фото, и соответственно приёмник можно достойно расположить в задней части площадки.
По поводу крепления заднего колёсика - всё гораздо проще, это уже Вы решили всё по своему более трудному (в обход) пути пойти. Отверстие для спицы колеса в самом киле направления, надо было только чуть засверлить. Писал же об этом выше. А нагрузку веса самолёта с киля снимает кругленткий блестящий фиксатор с бонкой, (которая у Вас на валу самого колеса) закрученный на спице ниже чёрной площадки крепления, на неё нагрузка веса и ложится.
А если его топорно собрать - это полету поможет? 😉
Как долго я смогу продержать его в воздухе и сколько радости от полетов получу не знаю, но сейчас я уже получаю удовольствие - от процесса сборки. 😃
Приемник в задней части площадки = позади ЦТ. Это первая причина, по которой он унесен вперед. К тому же, когда приемник спереди - провода от серв элеронов тоже можно (и логично) пустить в “носке” крыла, перед трубой. Оно вроде и пустяк, но тогда вес проводов и разъемов тоже будет перед ЦТ.
Вторая причина - я попробовал, и мне показалось, что удобнее ставить аккумулятор движением “сверху вниз назад под трубу, потом горизонтально вперед в мотораму”. А приемник будет мешать этому самому “назад под трубу”.
Про бонку я понял, но при таком изгибе и при таком весе хвоста она не сильно нужна, КМК. Я ее собираюсь снять (лишний вес на самой попе), а колесо зафиксирую термоусаживающимися трубками. Шайбочку из лексана и две трубки осажу последовательно (одну поверх другой), чтобы толще было.
я уже получаю удовольствие - от процесса сборки.
По-моему это правильно!
Насчет задвигания аккумулятора - 😮??? Конечно не из-за под трубы:). Он легко встает просто сверху и чуть вперед.
Кстати я отстал от терминологии “КМК” - это что?
= русское IMHO. Аббревиатура “К ак М не К ажется”.
(Сейчас подумалось: а в чем-то права хохмачка; русское и короче, и все буквы рядом стоят - по клавиатуре шарить не приходится). 😃
Может быть у меня аккумулятор длинноват (2350 30С), но если сразу “вперед”, то его труба “вниз” не пускает. Он еще недостаточно “вперед”, как уже в трубу упирается.
Наверное, я сделал расточку моторамы под ширину аккумулятора на слишком малую высоту - не задирается акк на достаточно большой угол.
Наверное, я сделал расточку моторамы под ширину аккумулятора на слишком малую высоту - не задирается акк на достаточно большой угол.
Сейчас внимательно рассмотрел Ваши фото и обнаружил, что Вы заказали не слишком удачный аккумулятор. У меня Zippy и Turnigy 2200 20С свободно входят по ШИРИНЕ в имевшееся окно и ничего не пришлось растачивать. И емкости и токоотдачи у них вполне достаточно. www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr… Ширина 33 мм.
www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr… А у этого - 37 мм. Насколько я помню - там окно 38 мм шириной.
А тут (если не путаю) писали, что они влезают с небольшой подрезкой моторамы. Я и взял.
Подумав, что полеты начнутся зимой, холодно, токоотдача понижена, и эта небольшая разница может выручить в трудную минуту. А тяжелее всего на 20 грамм.
Там подрезка-то потребовалась совсем небольшая, примерно по 2мм на сторону.
Вы подрезали передний шпангоут. А как с моторамой ?- ее придется полностью переделывать, ведь она повторяет размеры окна в шпангоуте. Аккумулятор в нее надо задвигать обязательно, иначе не попадете в центровку.
холодно, токоотдача понижена
Аккумуляторы тёплые надо на самолёт ставить, а увеличанная ёмкость акб не поможет если он холодный или вообще уличной температуры, он однозначно скиснет и не отдаст нужный ток. От этого срок службы батареи резко уменьшается, так же как и заряжать холодные тоже нельзя.
Я использую съёмный обогреватель сиденья автомобиля - сложив его книжкой и подключив в прикуриватель. Сложив внутрь сложенного обогревателя аккумуляторы, и за пол часа пока еду до поля они нагреваются до 40 градусов, как раз то что надо.
Так же хорошо использовать небольшую сумку перевозчиков пицы с обогревателем от прикуривателя, но она дорогая и раздобыть её сложнее.
Вы подрезали передний шпангоут. А как с моторамой ?- ее придется полностью переделывать
Уже. Полной переделки не требуется - аккумулятор въезжает по ширине (и даже зазоры остаются по полтора-два миллиметра по сторонам), надо только подрезать бортики изнутри, так же, как на переднем шпангоуте. Отверстие в переднем шпангоуте у меня расточено как раза до ширины нутра моторамы. Даже на моей фоте зазор по боку хоть и плохо, но виден.
увеличанная ёмкость акб не поможет если он холодный или вообще уличной температуры
Это я не про емкость, а по 25С супротив 20С.
Аккумуляторы тёплые надо на самолёт ставить
Обычно я их держу во внутреннем кармане куртки или нагрудном кармане рубашки - прямо так и везу из дома. На “Зуме”, где аккумулятор весь наружу, я для зимних сезонов сделал ему из потолочки “коробочку” - 4 стенки (спереди-сверху-снизу-снаружи). Коробочка плотно надевается на аккумулятор и прямо поверх коробочки он как обычно прихватывается “репейником”. Разогрева током ему хватает, улетает теплым и прилетает теплым даже в -15 (а ниже я не летаю).
Так же хорошо использовать небольшую сумку перевозчиков пицы с обогревателем от прикуривателя, но она дорогая и раздобыть её сложнее.
КМК, есть смысл посмотреть в сторону USB-гаджетов. Есть подставки для чашек с подогревом - уверен, что она греется не выше чем до 60 градусов. Заложить ее в сумку к аккумуляторам, только спрятать в какую-нибудь “варежку” из фланели, если слишком горяча. Два таких наревателя включить последовательно - и как раз получится номинальное напряжение +10V, т.е. от 12…14В сгореть не должны. И обогрев получится с двух сторон. Потребление, теоретически, не более 500мА, т.е. мощность нагревателя будет 6…8Вт.
Может быть глючу, но, кажется, даже USB-валенок (один на две ноги) попадался.
Самый простой вариант - автомобильная лампочка на нужную мощность. Или несколько лампочек типа AC (это “свеча”), включенных последовательно-параллельно).
Если есть желание, и нет страха перед пальником, то можно любой нагреватель сделать самому - это не сложно и не дорого. Надо прикинуть требуемую мощность нагревателя, потребляемый на этой мощности ток от борта автомобиля (при этом считать, что напряжение = 14,5В (!)), и прикинуть сколько и каких чип-резисторов 1206 для этого потребуется. Надо только проверить, чтобы мощность на отдельном резисторе не превышала допустимую для него (0,25Вт, луше закладываться в 0,18…0,2Вт). Дальше определяемся с размерами и количеством резисторов (100 штук стоят примерно $1) и делаем соответствующего размера печатную плату, на которой более или менее равномерно распределены эти резисторы. Если назовешь желаемую мощность и размеры - я могу прикинуть во что это выливается.
Дмитрий, когда облет планируете? Жаль не смогу присутствовать… Я по зиме летаю на лыжах: