Як 54 с ХС
Конечно помог! Спасибо!!!
Я на своих пенолетках еще никогда не делал ни тросовых приводов, ни таких защелкивающихся наконечников не использовал. В общем, вопросов куча возникает.
А вот еще про комплектацию набора: там есть 4 длинных винта M2. Примерно по 40мм. Это они для чего положили?
Для крепления кабанчиков к элеронам. Насквозь.
Кстати, гляньте: у Сушки от Себы (размах 130см, винт 15х8 - да почти что рОдный брат нашему ЯКу!) 4 магнита (вместо наших двух) и ничего никуда не сдувает. Хотя я, наверное, все же сделаю “задвижку”, ибо магнитов красивых под рукой нет.
А на пузе вот тут и тут явно окно под выпуск воздуха.
Точно! Вот евонный мануал (блин! Какой мануал!!! Завидую…), на последних фотах (что на странице 15) эти окна очень хорошо видно.
Надо будет окна прорезать, а пленку обшивки, наверное, в этом месте накладкой из прозрачного широкого упаковочного скотча усилить.
Очень понравилась идея с воздухозаборниками для охлаждения мотора на мотораме (последние 2 фото на странице 16). Обязательно попробую нечто подобное приколхозить! Можно из потолочки слеить. Или от какого-нибудь сортирного утенка кусок стенки вырезать из места возле горлышка - чтобы плоский флакон с широкими “плечами”. В общем, источник - не вопрос…
Кстати! На зимний сезон от задувания снега можно вентиляционные окна в пузе примерно таким обтекателем закрыть! Один обтекатель на оба окна. Снаружи внутрь и отогнутые краешки - к стрингерам. Попереду - кусочек узкого канцелярского скотча.
Привод на румпель заднего колесика понравился. И за одно он же заглубится слегка, не надо будет проставку под его кронштейн городить. Я вообще собирался вложить его в трубочку от баллона со сжатым воздухом (для продувки оргтехники), а уже трубочку прилепить скотчем к РВ. Если сразу проволоку скотчем к РВ, думаю, она болтаться будет, ибо РВ толще диаметра проволоки.
И еще про охлаждение: регулятор по разному крепят; попадались фото с “репейником” в обхват. Примите совет электронщика - не надо так. Плоскости, что просматриваются под термоусадкой, это радиаторы. Чем больше по ним воздуха пройдет - тем лучше регулю будет. В идеале следовало бы над ними в термоусадке окно прорезать (чтобы только края радиатора фиксировались, миллиметра по три шириной, а посередине - голая пластина), да есть опаска, что лишняя влага попадать будет. Особенно в холодные сезоны - с мороза в комнату внес, на радиаторе образовался конденсат. Хорошо, если испарился-высох, а если в щель потек?
Поэтому однозначной рекомендации прорезать термоусадку дать не могу, но эти места старайтесь ни во что не укутывать…
у Сушки от Себы (размах 130см, винт 15х8 - да почти что рОдный брат нашему ЯКу!) 4 магнита (вместо наших двух) и ничего никуда не сдувает.
Сдувает за милую душу! Туда тоже ставят задвижку. Окна для выхода воздуха делал немного дальше назад. При обратном креплении мотора воздухозаборники ни к чему.
проволоку скотчем к РВ, думаю, она болтаться будет
Нет не болтается, только скотч ставил армированный стекловолокном.
Насчет регулятора - Вы абсолютно правы, обепечить обдув, можно крепить к мотораме, и лучше не репейником, а затягивающимся пластиковым хомутиком.
Да, скотч - это правильно! Я не буду вклеивать румпель в паз (как в мануалах Себы - IMHO, должна быть возможность продольного смещения румпеля относительно РН, иначе возможная несоосность даст лишнюю нагрузку на серву РН). Просто вложу его в паз, и поверх кину полоску скотча. У РВ будет меньше желания расщепиться, а у румпеля - меньше шансов вылететь из паза на кочках.
Паз вчера прорезал (наждачным кругом на гравере - аккуратно, быстро, ровно) и промазал эпоксидкой.
На завтрашний вечер намечена ответственная операция: вклеивание стабилизатора.
Морально готовлюсь, хорошо кушаю и собираюсь сегодня лечь спать пораньше. 😃
… А как бы половчее проверить параллельность крыльев и стабилизатора?
Пока мысли такие: пристыковать крылья, положить под них подставки и выровнять концы крыльев по высоте над столом.
Вставить РВ и проверить высоту его концов над столом. Если сошлось - вклеиваю на 30-тиминутную эпоксидку, выставляю перпендикулярность/равнодлинность и еще раз проверяю высоту концов над столом, пока эпоксидка не схватилась.
Так?
Или есть более прогрессивные способы?
И еще вопрос: в идеале расстояние между точками присоединения тросов к качалке РН и расстояние между точками присоединения тросов к кабанчикам РН должны быть равны, так?
Дмитрий, Ваш способ проверки паралельности стабилизатора и крыльев гораздо точнее. Я смотрел на глаз. Вроде получилось прилично.
И насчет точек присоединения тросов Вы правы. У меня это не идеально - в крайних отклонениях внутренний трос ослабевает, но я внимания не очень обращаю.
И еще вопрос: в идеале расстояние между точками присоединения тросов к качалке РН и расстояние между точками присоединения тросов к кабанчикам РН должны быть равны, так?
Да (см. верхний эскиз). Если кабанчик РН вклеен со смещением (частый косяк при сборке, размер В на нижнем эскизе), то качалку на серво надо будет переделывать, как показано. Иначе тросы будут провисать.
На фото видна пружина. А какая (хотя бы примерно…) у нее жесткость?
Жёсткость такая, что позволяет растягивать её руками с относительно небольшим усилием. Пужина на самолёте стоит с минимальным преднатягом, растяжки - поводки из плетёной лески. При относительно грубой посадке стойки не разгибаются, а пружинят. При жёсткой посадке отстреливаются срывные болты. За всё время полётов на Экстре только один раз отстрелился один из трёх болтов при относительно грубой посадке в ветер, стойка при этом тоже немного погнулась, но весь ремонт занял 10мин. прямо в поле. Остаток нейлонового болта при отстреле головки выкидывать не надо, как уже подсказали выше нужно купить десяток гаек М4 по 50коп./шт. и наворачивать их с циакрином на остаток болта, которого хватит очень надолго:)
Т.к. взлётный вес моей Экстры чуть больше 1,6кг., то срывных болтов 3, на моделях до 1,5кг. весом вполне хватит и двух. Супер-пупер усиления делать не надо, наберёшь лишнего веса и превратишь модель в кирпич, которому уже никакие усиления не помогут при морковке(3тьфу)😎
4мм. заделки с четырьмя шипами продаются на стройрынках или в мебельных магазинах. На ХС есть заделки в виде латунных винтовых бочонков высотой примерно 7-8мм., это если хочешь вживить их в какой-то брусок усилителя шасси.
Я летал на нескольких разных моделях со срывными болтами, очень помогали на грубых посадках, так же, как и пружинные растяжки между стойками. При этом ещё раз повторю: главное не переусердствовать и не перетяжелить всяческими усилениями модель!
Я поприкинул и сделал примерно как собирался:
- Удалил китайские гайки М3 (высота резьбовой части 6мм);
- Рассверлил отверстия и поставил гайки М4, обрезав их по высоте до 6мм (чтобы не торчали снизу из площадки). И зубы им поуменьшил на точиле до размера заводских 3мм. В итоге сели они прямо в прорези от зубов заводских гаек;
- Две прямоугольные вставки из “фруктовой” фанеры, с окнами облегчения, на эпоксидку, вдоль набора.
- Промазал все щели (которые у китайцев просто светились) эпоксидкой, без фанатизма.
КМК, получилось очень прочно, жестко, и легко.
Под головы нейлоновых болтов собираюсь подложить лепестковые шайбы от радиодеталей (мощные диоды, стабилитроны, тиристоры). Лепестки тонкие, а шайбы под болты все равно, КМК, нужны. За отверстия в лепестках прицепится пружина (или серьга под пружину, из проволоки или лески).
Под головы нейлоновых болтов собираюсь подложить лепестковые шайбы от радиодеталей
Не особо там шайбы нужны на самом деле, но если подложить хуже тоже не будетB-)
На одной из моделей я между горизонтальной планкой стойки шасси и фюзом вставлял двусторонний самоклёящийся скотч толщиной примерно 3-4мм. При этом бумажные полоски с него не снимал, т.е. не приклеивал этот скотч, а просто стягивал(не до упора!) срывными болтами стойки, оставляю некоторую возможность самой стойке “плавать”. Получался лишний демфер стойки шасси:)
Повозил по элеронам кабанчики из комплекта. Блин… Не годятся они туда! Вынос явно мал.
На досуге прикинул размеры в Солиде. Ось отверстия должна быть унесена не менее, чем на 7,5мм от среза стойки. А лучше - 8…9мм.
С моими качалками (R=15мм) получается, что высота отверстия должна быть 17,5мм над плоскостью элерона/крыла.
Кому интересно - рисунок PNG + чертеж из SolidWorks2007 (68Kb).
Чем больше расстояния до отверстия кабанчика, в которую вставляется тяга с качалки, от плоскости рулевой поверхности, тем большее плечо качалки потребуется. На стандартных ходах сервы по 60градусов в каждую сторону элероны должны отклоняться хотя бы по 45градусов в каждую сторону. Как правило этого вполне достаточно при условии, что элеронные машинки достаточно быстрые и сильные. Даже при таком отклонении элеронов на полных расходах приходится выставлять в передатчике экспоненту процентов на 30-40, иначе модель будет очень “острой” по крену и управлять её будет достаточно тяжело. Заточенные под жёсткий 3D пилотаж модели имеют площадь элеронов в треть крыла и отклоняются градусов на 60 в каждую сторону. Однако на таких летают уже очень продвинутые пилоты, без хороших пилотажных навыков разложить самолёт об планету с такими расходами пару пустяковB-)
Дмитрий, а Вы не слишком углубились в теоретические рассуждения? Простите за тупость:o, но я ничего не понял в Ваших рассчетах. Долго рассматривал рисунок - тот, что в PNG, Solid-а у меня нет, умнее не стал:(. Я ставил штатные кабанчики и летаю:). На двойных расходах крутится как бешеная кофемолка.
Ага-ага.
Я сейчас летаю на Футабе-6, и расходы (двойные/обычные) у меня отличаются очень немного. Но на двойных расходах у меня стоит отрицательную экспонента побольше (40…50%), а на обычных - тоже отрицательная, но поменьше (ок. 20%).
С ЯКом планирую юзать самодельный кодер, так там у меня (если потребуется) будет возможность завести и одинарные, и двойные, и три режима (пилотаж/полет/посадка). Итого 6 вариантов настроек. Не заблудиться бы… 😵
Да, и у меня - Футаба 6-ка. Так там как поставишь второй уровень расходов - так и будет. Экспоненты у меня примерно такие же. (По секрету 😃, я двойными расходами почти и не пользуюсь - боюсь:()
Долго рассматривал рисунок - тот, что в PNG, Solid-а у меня нет, умнее не стал:(
Это просто прикидка, очень полезная для осознания “чего нужно, чтобы…”.
На верхнем рисунке - половинка элерона. У нас высота поверхности элерона “от петли” 8,5мм. Скос на нем - примерно 40 градусов. Значит, чтобы дотянуться до вертикали над осью вращения элерона (= идеальное хрестоматийное положение точки присоединения тяги), расстояние от оси отверстий в кабанчике до начала скоса на элероне должно быть не менее 7,13 мм. Иначе опора кабанчика в воздухе повиснет. У кабанчиков из комплекта это расстояние всего 2мм. Отклонение элерона в одну сторону и в другую будет не одинаковым при равных углах поворота качалки.
Разумеется, это не смертельно, тем более для чайника вроде меня. Но чтобы сделать хорошо - надо ставить другой кабанчик.
А на нижнем рисунке… Да, загромоздил я его…
Справа - элерон шириной 70мм и его “заводское” отклонение на высоту 35мм.
Две окружности с диаметрами по высоте отверстий в кабанчиках, как напоминалочка “от и до” = 24,5 и 27мм.
Плечо для крепления тяги и угол для отображения поворота плеча. Радиус плеча на схеме = 26мм.
Слева - ось сервы и две окружности, по отверстиям в качалке, тоже “от и до” = 13 и 15мм.
Плечо для крепления тяги и угол для отображения поворота плеча. Радиус плеча на схеме = 15мм.
Снизу - база между осями (условность, 130мм) и длина тяги (она зависит от радиусов качалки и кабанчика, рассчитывается Солидом автоматически. Калькулятор, типа…).
При текущих радиусах длина тяги = 130,46мм.
Ну а сама прикидка в “Солиде” выглядит, например, так:
Вопрос: если радиус качалки =13мм, то на какую величину отклонится элерон, если высота отверстия в кабанчике =19мм при повороте качалки на 60 градусов?
- Делаем размер “35мм” управляемым (т.е. возможным к автоматическому изменению - 2 щелчка мышью);
- Делаем угол качалки управляющим и даем ему значение 60 градусов (4 щелчка мышью);
- Задаем радиус качалки = 13мм (еще 2 щелчка мыши);
- Задаем радиус кабанчика 8,5+19 = 27,5мм (еще 2 щелчка мыши);
- Пересчиталась длина тяги, теперь она равна 130,81мм. Меняем длину на “верхней” тяге с прежних 130,46 на 130,81 (еще 2 щелчка мыши).
Все, можно смотреть на размер отклонения элерона. Он равен 29,89мм
Можно посмотреть на влияние люфтов в соединениях тяги.
Заложимся на разницу в диаметрах тяги и отверстия =0,2мм. В сумме получим люфты 0,4мм.
Поменяем длину тяги на 131мм, а потом на 130,6мм. И увидим"болтания" задней кромки на 0,96мм.
Это все только выглядит сложно, а рисовал я всю эту красоту 10 минут.
…Один фиг сейчас на работе заняться не чем… 😒
P.S. посмотрел из интереса. Если взять “родной” кабанчик, с дефицитом смещения отверстий = 5мм, то при отклонении качалки на +60 градусов задняя кромка отклонится на +35,09мм, а при отклонении качалки на -60 градусов задняя кромка отклонится на -33,98мм. Разница 3%. Вроде и не много, но…
Кстати, для получения хорошей управляемости и устойчивости самолета, часто неодинаковые отклонения элеронов вверх и вниз делают намеренно - вниз должно быть несколько меньше. Я довольно много об этом читал. (правда источники в голову не приходят).
Так вроде делают на планерах с асимметричным профлем крыла.
Вклеил хвостовое оперение.
Сначала выровнял самолет на столе - под под края крыльев положил бобины скотча и двигал их к фюзеляжу пока верхний край ребра жесткости на торце крыла не поднялся ровно на 60мм над столом.
Поставил стабилизатор, промерил. Один край ниже другого на 5мм. Выровнял стабилизатор, подложив в передний край паза с “низкой” стороны кусочек шпона (толщина 0,5мм, и еще пришлось его немного сточить).
Вклеил на 30-мин эпоксидку. Проверил высоту крыльев, проверил установку стабилизатора - все ОК.
Поставил РН. Тоже пришлось в паз с одной стороны подложить кусочек шпона.
А вот так выглядят мои усилители крепления стойки шасси: