Модели из 3D принтера
фенолформальдегид
Не знал.)Хотя дневные температуры пока очень позволяют держать окно раскрытым с утра до темна.
Таки собрал…
Двигун - зверь, лопата 13х6, больше 50% просто страшно давать. Подозреваю, что если оно и взлетит, то в воздухе развалится 😮
только не забывайте проветривать комнату после нанесения
в идеале лучше в жилом помещении ими вообще не пользоваться )
На первом фото, на носу модели, это просто груз для центровки или что?))
…Для проектирования модели (тот же самолёт) все-таки лучше использовать конструкторские программы. Вы ведь всё равно в итоге выпускаете пакет деталировок для производства с после…
Верно, только причина немного иная. В САПРе - моделирование параметрическое, есть журнал построений. Можно любой этап создания детали изменить и автоматически (в большинстве случаев) обновится вся последующая работа с деталью.
И все размеры всегда в физических единицах измерения, а не в условиых, как в художественных 3д рисовалках.
Бонусом - имеем всяческий FEM-функционал: посчитать сопромат, аэродинамику и вот это всё.
На первом фото, на носу модели, это просто груз для центровки или что?))
Не знаю. Больше похоже на ПВД или штангу.
Суда по выдаче GOOGL на запрос “PRANDL DFRC”,
это не просто крылышко ))
www.google.ru/search?client=opera&hs=fbR&ei=7J2FW7…
Ребята работают в интересах NASA.
Суда по выдаче GOOGL на запрос “PRANDL DFRC”,
это не просто крылышко ))
Да я тоже нашел видео по этому ЛК:
Друзья, давайте возьмём за правило - постить в эту тему все печатные летающие модели, которые вы находите (и платные и бесплатные)! Я по мере возможностей стараюсь. В идеале бы вообще найти модератора в тему и создать шапку, в которую собирать все ссылки.
Движок форума не дает такой возможности.
Раньше можно было. Надо у Виталия спросить.
Движок форума не дает такой возможности.
только в дневнике можно создать тему и потом дополнять ее
Да, трубка 8 мм, была вклеена, так как нарезка была фигурная.
Вот , нашел в облаке пару фоток.
надеюсь простят меня, что не 3D печать.Не понятно, почему модифицированный капот пришлось разрезать пополам, Если вы положили его на стол плоской решеткой?
попробовал нанести на металический стол своего принтера канифоль. Для этого просто смочил тампон в ацетоне и потер им канифоль, после этого протер тампоном стол. Получилась тонкая липкая поверхность, с адгезией зависящей от температуры стола. PLA прилип хорошо, а для снятия можно и чуть разогреть стол.
Так наоборот отлипать должно при остывании, а прилипать при нагревании.
Что за самолёт на фото?
Не скажу что пробовал много способов, но просто обычное зеркало 4мм с тонким слоем клея Эрик Краус (именно он по отзывам) и прогревом до 70, причем неравномерным - работает превосходно для PLA.
Отработанный клей потом легко смывается водой.
ABS отлично печатается на каптоновом сконче и прогреве для 110.
До 80 не оторвать, до 60 сложно, на 40 сама спрыгивает.
каптоновом сконче
Да чего там лисапет изобретать.Процентов 70 первопечатников давно стол мажут разведённым БФ-2.Горячее держит.Холодное отлипает.
Небольшая импровизация на тему Sopwith Snipe. Из нижнего крыла и оперения биплана спроектировал вот такой монопланчик в стиле известного микросамолёта Von Stick для знакомства с набором мелких RC элементов: микросервов -3 г, движка -80 W, ESC -6A, Bat 2S, 800 mAh. Проп - 6х 4.5". Все узлы крепления -PLA/ABS, крыло: нервюра -PLA, кромки - бальса. Балка фюз - клееная бальса 10х10 мм2. Оперение - PLA. Шасси - колеса - PLA, стойка -сталь 2 мм. Обтяжка - ткань полиэстер с п/у пропиткой. Если будут вопросы по особенностям печати элементов, спрашивайте.
Про обтяжку, если несложно, можно чуть подробнее - что за п\у пропитка, в каком порядке обтягивается\пропитыввается? Как натягивается?
Начал печатать свой первый самолет 109H, с настройками в S3D пока не все понятно.
В проекте у них для директ подачи профили, а у меня боуден, и наверное нужно внести какие то изменения, иначе см фото 😦
Посоветуйте, куда копать?
Посоветуйте, куда копать?
Температуру снизить и ретракт увеличить. Там где у директа от 0.5 до 1.5 мм, у боудена будет 3-8 мм.
А лучше посмотрите лучше их видео по настройке и настройте сами, учитывая свой опыт печати на своём принтере.
учитывая свой опыт печати на своём принтере
это второй день моей печати вообще 😃
Опыт как раз набирается.
Температуру снижать не обязательно, даже лучше не нужно. Чем выше температура, тем прочнее конструкция потому что слои сильнее спекаются.
Симптомы что нужно увеличить ретракт и coast at end distance. Последнее для сброса давления в сопле в конце экструзии.
Также классно работает подъем сопла при ретракте, плюс активация “avoid crossing open space” это при холостом перемещении сопло старается держаться над деталью, без пересечения пустот.
Ещё вроде как подача маловата, не видно на фото, внутренние конструкции как будто не плотные, а в нитями.
Я кстати почти неделю и пол кило пластика убил пока настроил печать подобных конструкций)
настройки достаточно отличаются от рекомендованных .
Похоже в случае другого принтера нужно подгонять под него.
Вернусь из отпуска ещё доделаю обдув на принтер, актуально при печати тонких наклонных деталей типа рулей высоты и киля (чтобы качество было выше и скорость не уменьшать)
Про обтяжку,
Используется ткань полиэстер (подкладочная) сатинного плетения (нити крест-накрест). В продаже (у нас) целая гамма цветов. Ширина - 1.6 м. Ткань предварительно нарезается (рвётся по надрезу) на полосы, примерно равные покрытию будущего участка крыла, оперения. с запасом в 1.5 -2.0 см. Затем полосы проглаживаются утюгом (температура для синтетики) через увлажнённую бумагу/марлю. Полученные заготовки либо наматываются на подходящие картонные трубки, либо развешиваются за верхнюу кромку. Надо, чтобы ткань оставалась в свободном состоянии без морщин и складок. Полиуретановый лак на водной основе представляет собой жидкость белого цвета консистенции густого молока. Наносится поролоновым малярным валиком. Перед этим полоса ткани осторожно раскладывается (закрепляется, например, грузами) на подходящей ровной плоской не пористой поверхности: стекло, пластик, композит. Лак выливается в лоток и чуть разбавляется водой. Валик смачивается по всей поверхности, абсорбируя состав. Затем полоса осторожно накатывается валиком до полного увлажнения пропитывающим составом. После 10 мин выдержки на столе, полоса снимается и развешивается в тёплом спокойном месте за одну из кромок. Сушка в течение 6-8 часов. Ни в коем случае нельзя оставлять пропитанную ткань на горизонтальном столе. Прилипнет и при отрыве деформируется, образуя пузыри. После сушки иногда требуется ещё одна проглажка горячим утюгом.
Полученные панели приобретают свойства тонкого, лёгкого композита. То есть, можно точно кроить кутером без осыпания и разлохмачивания краёв. Перед обтяжкой скажем, полукрыла, выберете участки структуры, где ткань будет приклеиваться и промажте клеем. Я использую UHU, но можно подобрать какой-то доступный. Желательно только, чтобы он был эластичным. Панель выкраивается точно по основным линиям, с оставлением небольшого припуска для свешивания, например с задней кромки. На больших поверхностях можно использовать натяжку подвешенными грузами или scotch, оборачивая в нужных местах профиль. На кромках покрытие можно промазать жидкой эпокси или пролить циакрином, но без фанатизма. Усадки у такой пропитанной ткани практически нет. Поэтому опрыскивание из пульверизатора водой заметных результатов не даёт. Иногда сам использую спирт, но также без замeтного эффекта натяжки. Поэтому нужно все операции делать точно, быстро и с высокой точностью. Покрытие ремонтопригодно (вырезал повреждённый участок и наклеил заплатку) и окрашивается любыми красками, правда с возможным провисанием. Наверное акриловые краски и аэрограф дадут заведомо лучший результат. У самого руки не дошли до таких тонкостей. Предпочитаю покрытия Rust Oleum в аэрозолях.
Температуру снижать не обязательно, даже лучше не нужно. Чем выше температура, тем прочнее конструкция потому что слои сильнее спекаются.
Не соглашусь в корне. Температура должна быть слегка выше, чем та, при которой экструдер начнёт постукивать. Обычно +5…+7 градусов. Перегретый расплав соплит, напечатанное растекается, тонкие стенки плывут, ретракт становится абсолютно не эффективным. Перегретый, как и недогретый PET-G рассыпается в руках.
Подскок (Z-hop) часто портит качество печати (зависит от механики и температур). Опускаясь в точке начала слоя, сопло экструдера может ставить жирную точку (пластик то подтёк)… Скорость печати тоже падает.
Небольшие “сталактиты” могут образовываться и при хорошо настроенном принтере. Но их не так много и они легко убираются механически после печати.
Температуру надо подбирать под материал (тип и конкретная катушка пластика) и скорость печати. Идеально настроенный принтер может начать соплить только из-за того, что температура или влажность в помещении изменились.
Для печати PLA обязателен хороший обдув зоны печати! Для PET-G можно, но слабый (15-25%). Для ABS противопоказан.
Все очень индивидуально для каждого принтера.
Про петг не знаю, не печатал им. Вроде речь про пла.
Постукивание экструдера - это когда не удается пропихнуть пруток. Это может быть из-за пробития термобарьера с образованием пробки, которая застывает в канале.
При правильном ретракте не будет подтекания. Если течёт - значит в сопле избыточное давление или лишняя масса. Можно использовать отрицательный extra restart distance. Увеличивать ретракт, увеличивать скорость перемещения без экструзии.
Для ПЛА можно смазывать растительным маслом пруток при подаче. Мой принтер например только так осиливает ПЛА.
Температуру снижать не обязательно, даже лучше не нужно. Чем выше температура, тем прочнее конструкция потому что слои сильнее спекаются.
Очень категорично про температуру)).
У меня, например, при температуре в 215 крыло получается, как молью побитое, все дырявое и в соплях, а при 210 ровно и почти без артефактов. При этом использую 3длабовские настройки для куры.