Постройка планера, 4 метра.
В балке надо протащить провода к хвостам.
Скрутка AWG 26.
2 провода по 10 грамм
В районе штырей дырка небольшая, поэтому сначала сквозь балку продевается нитка,
с которой обратно протискивается провод.
С одной стороны фиксируется
С другой стороны надо протащить не через торец, а в боковые отверстия:
Можно паять разъемы.
На все разъемные части установлены угольные трубки-фиксаторы.
Для консолей нужно три контакта, поэтому одна пара МПХ распилена пополам.
Для пробы установил одну разъемную пару в обрезки бальзы, отработать способ.
Торцы разъемов обматывается кевларом.
Вклеиваются циакрином, ок.
Все понятно, можно делать на сервы.
Масса 27 г с разъемом.
Примерка машинок
Если вдруг кто-то знает или может померять, коллеги, подскажите:
Каково падение напряжения на разъеме типа 6-штырькового MPX?
На элеронные сервы получается аж 3 соединения, думаю как делать.
Если вдруг кто-то знает или может померять, коллеги, подскажите:
Каково падение напряжения на разъеме типа 6-штырькового MPX?
На элеронные сервы получается аж 3 соединения, думаю как делать.
Измерьте сопротивление контактов и умножьте на проходящий ток - закон ома ещё никто не отменял.
Если одну из частей разъема (без разницы, папу или маму) не вклеивать намертво, но оставить в гнезде без клея, то при аварии консоль или ухо безболезненно отстегнется, не ломая нервюры.
Если одну из частей разъема (без разницы, папу или маму) не вклеивать намертво, но оставить в гнезде без клея, то при аварии консоль или ухо безболезненно отстегнется, не ломая нервюры.
В паре сантиметров от разъема находится соединительный штырь, рассчитанный на 50 кг.
Если произойдет такая авария, при которой сломается этот штырь, то не уверен, будет ли иметь значение что с нервюрой и разъемом.
Наверное, тут все зависит от конкретной конструкции в целом, как расположен разъем, как проложены провода.
Но мысль полезная вообще, надо учитывать варианты отстегивания.
Измерьте сопротивление контактов и умножьте на проходящий ток - закон ома ещё никто не отменял.
Прибора нет, померял бы.
Что там мерить, на чистых латунных контактах?
Сопротивление будет стремиться к нулю, при токах сервопривода до 1 ампера падением напряжения можно пренебречь.
Главное не допускать окисления контактов до состояния зелёного мха…
Ага, спасибо.
рядом с сервой конденсатор параллельно питанию не помешает… если длинные и тонкие провода. Тогда пиковая нагрузка на контакты снизится.
А зачем сервы так плотно замотаны? Стандартный крепеж вообще не годится?
Ну и еще, чтобы окончательно заставить меня побежать в магазин… какой толщины бальза на нервюрах и на лобике?
Спасибо.
Да, Вадим, подумываю о конденсаторах, но не горю желанием.
Провода не тонкие, наоборот даже с запасом. Но длинные.
Элероны получаются в полутора метрах от приемника (не по прямой), и 3 разъема на линии.
Еще думаю, не воткнуть ли в свободный канал кондер на приемник:
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Бальза на нервюрах здесь обычная 3 мм, этого вроде вполне достаточно. Лобик крыла 1 и 1.5 мм, но покрытый стеклом.
Вырезаны отверстия для проводов в нервюрах, примерка разъемов.
Установлены сервы для элеронов, пока просто впритык, позже будут подкреплены с четырех сторон.
Провода AWG22 витые:
Разъемы расцарапаны снаружи надфилем, обмотаны по царапинам кевларом, и вклеены на циакрине:
Сервы закрылков.
Я решил не подпаиваться напрямую к платам сервомашинок, потому что хреново паяю. Отрезал родные хвосты, оставив немного на зацепку, и подпаял удлинители к родным проводам.
Бальзовые 2-мм-площадки для приклеивания серв.
Спрашивали, почему не применены обычные крепления серв. Я вклеиваю их, потому что мне так проще гарантировать жесткость и обеспечить компактность.
я бы сказал что такой крепеж не правильный потому что замена или ремонт сервы вызовет необходимость серьезного вмешательства. короче обслуживание будет муторным. если нужен кондер то их в старых материнках по многу штук стоит. если есть возможность можно оттуда взять или стукнись в личку, мы ж вроде рядом я тебе пару штук отсыплю…
Одна часть разъема вклеена, вторая вставляется, подгоняются консоли, вклеивается вторая часть разъема. Работает четко, неплохие разъемчики.
Разъемы в корень крыла.
Часть срезается, в этот желобок будет намотан кевлар на «маму», иначе зацепиться не за что.
Жестоко паяю.
Пластик довольно легко плавится 60-ваттным паяльником. Чтобы штырьки не уплыли, паяю на собранных разъемах. Помогает. Но все равно плавить плохо - жесткость немного теряется.
В итоге я решил делать крыло на пилоне.
Почему?
На пилоне крыло будет чище, и аэродинамически эффективнее. Не намного, но все равно приятно.
Крепление будет на пластиковых болтах. А это дает шанс на срезание, и гашение энергии при лобовом столкновении с планетой.
Центральная секция и крепление добавят планеру чуток массы. Но одновременно возрастет площадь крыла — примерно на 2 кв. дм. Добавленная масса окажется примерно такой, что центральная секция будет нести себя сама, нагрузка на крыло даже не поменяется.
Ну и вообще — красиво, и строить интересно.
Минус вижу один: добавляется одно дополнительное электрическое соединение — крыльевые разъемы внизу, потому что центральная секция съемная. Как я уже говорил, этот планер будет разбираться, как автомат Калашникова — на небольшие части — за короткое время 😃
Кстати, центральной секции-то здесь и нет. Я ранее рассчитывал сделать крепления крыла по бокам фюза. Поэтому ее нужно создать. Она будет создана вокруг штыря, который уже не будет просто отдельным штырем. Небольшая секция шириной 10 см в центре крыла.
Фанерные нервюры.
Березовая фанерка 2.5 мм — страшно прочная.
Консоли надеваются на штырь.
Нулевой угол между консолями был обеспечен еще когда делался штырь, поэтому сейчас осталось приложить корневые нервюры к торцам консолей, и в такой позиции приклеить на циакрине к штырю.
Усиления нервюрок.
я бы сказал что такой крепеж не правильный потому что замена или ремонт сервы вызовет необходимость серьезного вмешательства
Да, рискую. Возможно, не стоило. Но с учетом этого делал бальзовые накладки на конструкцию, чтобы если вдруг отрезать — не коснуться самой конструкции. В принципе здесь открытая структура, если что можно будет и переделать.
Любой конденсатор LO ESR
Подскажите пожалуйста какие нибуть критерии по каторым определяется LO ESR, а то я не грамотный в этом вопросе, поэтому если можно то по проще.
Или можно так - “купи вот этот и успокойся”.
подгоняются консоли, вклеивается вторая часть разъема.
Чаще вклеивают одну часть, а вторая свободно на проводах. Практика диктует свои правила…))
На пилоне крыло будет чище, и аэродинамически эффективнее.
Более, чем спорный факт, но дело вкуса…))
Крепление будет на пластиковых болтах. А это дает шанс на срезание, и гашение энергии при лобовом столкновении с планетой.
Сергей, а еще дает офигенный шанс на срезание “просто так”, даже без планеты. Я не знаю, какой планируется старт, но если леерный - лучше пересмотреть решение “до того, как…” ))) Когда падает такой планер, то срезание болтов крепления четырехметрового крыла может даже добавить проблем, а не уменьшить.
Такого-же мнения. По части пластиковых болтов.
Постарайтесь не втыкать его носом в землю. Наиболее частыми будут касания консолями предметов при посадке, ну зацепы за грунт и всякую растительность закрылками.
Вот тут и придет на помощь разбор консолей и клеевое крепление серв. Консоли будут отъезжать на штырях а сервы отклеиваться, спасая редуктора. Скотч - “наше все”. 😃
Центроплан можно и жестко крепить. При жестком креплении будет страдать только задний стрингер в крыле.
Недалеко от фюзеляжа. Сие есть врожденная болячка спортивных наборных планеров с жестким креплением центроплана.
Березовая фанерка 2.5 мм — страшно прочная.
Чтобы было еще страшнее, к фанерной прибавьте еще текстолитовую нервюрку, если угольной пластины нет. Честное слово, не пожалеете! ))) Дыра под штырь не маленькая, перемычки всего ничего и фанерка там хрустнет оч запросто.
Березовая фанерка 2.5 мм — страшно прочная
если б это была авиационная пятислойная, тогда бы еще оттдаленно можно было бы говорить о просности, просто сейчас выпускается фанера класса “С” то есть упаковочная, а вот положить на нее сырое стекло или уголек приформовать по грубому, а потом сошкурить торцы, если нет углепластика или текстолита, будет очень здорово, да и хорошо защитит от влажности, которая очень любит крутить торцы крыльев даже при угольных кессонах
Чтобы штырьки не уплыли, паяю на собранных разъемах
есть специальный припой для пайки полевых транзисторов низкотемпературный много пива выиграл, расплавляя такой в ладони паяльником)))))), называется сплав резэ или сплав вуда почти одинаковые, купить можно в радио магазинах, (на будущее) или паять простым припоем, но с теплоотводом, взявшись за штырек с обратой стороны тонкими пассатижиками , очень выручает, чтоб припой быстро обволакивал место пайки пользоваться спиртовым расвором канифоли, тоже спасает от расплавления пластмассовых корпусов, или еще интереснее использовать военные разъемы от радилстанций, там композитный материал, можно за пузырь найти у какого нибудь прапорщика связиста)))))))))))) тем более, что там разъемы самоцентрующиеся с предусмотренным осевым и продольным люфтом, что не маловажно при отстегивании крыла при ударе
Всем спасибо за советы.
Чаще вклеивают одну часть, а вторая свободно на проводах
Чем это аргументируют?
Сергей, а еще дает офигенный шанс на срезание “просто так”, даже без планеты
Решаю этот вопрос конструкцией стыковки.
к фанерной прибавьте еще текстолитовую нервюрку
К сожалению нету, но добавил второй слой фанеры, спасибо.
много пива выиграл, расплавляя такой в ладони
😃)
да и хорошо защитит от влажности, которая очень любит крутить торцы крыльев даже при угольных кессонах
Как-то я забыл о влажности, надо учесть.
Что было дальше.
«Чертеж» 😃 крепления крыла:
Готовы фанерные площадки под болты.
Торцы пропилены, этой стороной на смоле к штырю.
У штыря будет два нейлоновых 6-мм болта на основную нагрузку, и сзади один для фиксации.
Площадки будут «висеть» на штыре, перенося на него до 50 кг перегрузки в максимуме. Обматываем центр кевларом дополнительно.
Конструкция легко прилаживается к месту пока на циакрине.
Вид снизу. Одна из нервюрок оторвалась. Это не проблема, другие в процессе тоже оторвутся, циакрин… Рано приклеил.
Боковые ребра на площадках для поддержки нитей.
И дадим угля.
Крепление крыла проклеено смолой. Теперь можно висеть.
Чем это аргументируют?
Ну кто чем…)) я лично аргументирую тем, что однажды, после столкновения в воздухе с моделью приятеля, консоль “отъехала” от центроплана миллиметров на 20. Только провода и спасли от потери управления. С тех пор даже не помышляю о другом способе, хотя он имеет право на жизнь и некоторые им пользуются.
Конструкция легко прилаживается к месту пока на циакрине.
Сергей, у “конструкции”, на мой взгляд, всего ничего площади склейки с лонжероном, а уголь для обмотки в данном случае не работает так, как Вам хотелось бы…) В таком варианте прекрасно работает обычный дюралевый уголок с толщиной стенок 3мм. Делается по все высоте лонжерона, клеится на смоле и приматывается кевларом. Я в свое время еще делал вставку из фанеры между полками лонжерона и прикручивал уголок на М3. Поверьте, нагрузки нешуточные, особенно на старте.
Продолжая эту тему, снова о капроновых болтах:
У штыря будет два капроновых 6-мм болтах
Чтобы Вы себе представляли немного, вот маленький пример. Когда я еще строил сам спортивные планера, делал разъемный V хвост. Соединением служил каленый V штырь 3мм, крепилась конструкция к фюзеляжу винтом М3, который закручивался в дюралевую втулку на глубину 6 мм. После одного из ручных стартов хвост улетел, срезав всю резьбу во втулке. Втулку заменили на стальную. После лебедочного старта штырь со 110 градусов разогнуло до примерно 140. Был заменен на диаметр 4 мм. А стаб был легкий, формованный бальзовый, проткнуть можно пальцем. Лонжерон угольный, штырь внутри…
Я так долго зачем рассказываю - чтобы Ваша титаническая и красивая работа Вас не огорчила… Четыре метра крыло - даже зацепившись консоль при посадке, как верно сказал коллега выше, узел крепления испытывает приличные нагрузки, работа на срез, болтам конец. А при старте капроновую резьбу слижет с легкостью.
Есть еще хуже сценарий с капроном: при посадке винты надорвёт (с капроном такое бывает - внешне цел, а прочность в разы меньше).
Что будет с планером, когда под облаком этот винт лопнет на входе в поток - и думать не хочется…
P.S. Если не избежать, то как минимум грамотно ставьте винт - там, где он работает на срез, резьбы быть не должно. Только гладкое “тело”, без люфта сидящее в жесткой втулке.
Тогда по крайней мере или “срезало”, или нет. Без промежуточных вариантов.
.
Сергей, у “конструкции”, на мой взгляд, всего ничего площади склейки с лонжероном, а уголь для обмотки в данном случае не работает так, как Вам хотелось бы…)
За темой постоянно не слежу. Вот увидел крайние фотки узла крепления крыла к фюзеляжу. Не нравится крепление узла к ложерону. Приклейка в стык с последующей обмоткой - не убедительно. Я бы сделал узел цельным и вставил его между полками лонжерона и уже потом обмотал.