Постройка планера, 4 метра.
у меня бальза волокнами вертикально усиленая углем
извечный спор как бальзу правильно между лонжеронами ставить, ещё с F1A
адача же вертикальной полки в лонжероне - не дать несущим плоскостям “схлопнуться”, ибо усилие, которое способен выдерживать лонжерон, в большой степени зависит от стабильности расстояний между его несущими (горизонтальными) полками.
О том я и говорю, с единственной оговоркой, что на сжатие большинство материалов работает хуже чем на растяжение отсюда вывод, для обеспечения равной прочности нижней и верхней полки лонжерона верхняя должна иметь большее сечение.
стоит ли строить Инспиру 75% т е с трехметровым крылом?
В зависимости от Ваших требований к ней. Если парить на малой скорости, то да. Если летать в ветер то нужен более тонкий, с плоской нижней поверхностью профиль. Опять же при 3 м размаха более оптимально деление крыла не на 4 а на 3 части.
есть “прием” прошивки сосны кевларом со смолой.(вдоль, я так понял что-то вроде дельта древисины с кевларом) знает кто-нибудь про такой и где почитать?
тоесть, я так понимаю, кевлар в такой полке отлично работает на только расстяжение, а на сжатие идет сосна и межполочная вставка
и кстати. в центроплан может лучше две аллюменевые трубочки?
я уже бальзу купил, 30 пластин (1.5; 2 и 3 мм по 10 шт и 1 пластинку 10 мм) , теперь думаю -чтоб такого построить 😉 Не для спорта а попарить в безветрие или при 1-3 м\с…
Антон, я бы на вашем месте от греха подальше собрал бы еще один комплект центропланов с мощным лонжероном, а уши оставить, должны выдержать.
Не для спорта а попарить в безветрие или при 1-3 м\с…
парить будет, но уже ограничения по погоде. Сегодня у земли было 4-5 метров, на верху метров 7. Для моей инспиры уже передоз. В лучшем случае на месте против ветра. Отлетал на своем первом электропланере 2 м размахом. хоть парит похуже но скорость заметно выше.
что бы снять спор по лонжеронам😁
да простит меня батька Гаврилко 😍
или смотрим тут как делают лонжероны для F1A www.ramsf.ru/viewforum.php?f=28
Не голый уголь, а связанный смолой, естественно. Угольные рейки как сделаны, по-вашему? 😃
Вот фото именно этой ленты:
Видите в этой ленте тонкие связующие светлые нити между угольными? Они создают в угле изгибы, которые сводят на нет прочность на сжатие. Представьте, что человек опирается на трость, которая погнута. Если на нее опереться, она подогнется и сломается в миг. Такая лента действительно пойдет только на растяжение.
Из такой ленты делались реально мощные центральные джойнеры, которые ломались четко в месте прохождения тонкой соединительной ниточки, не достигая расчетной нагрузки. Была тема на рсгрупс, с фотографиями.
Всем строителям во избежание ошибок рекомендуется просто-напросто выяснить и записать характеристики материалов.
Например, однонаправленный ламинат, абсолютно прямые волокна без пересечений, параметры такие:
285 Прочность на разрыв, Ksi
17.5 Модуль упругости растяжения, Msi
160 Прочность на сжатие, Ksi
17 Модуль упругости сжатия, Msi
www.acp-composites.com/home.php?cat=253
У полтрузии характеристики хуже.
Думаю, после этого не будет смысла ни говорить, что “уголь работает на сжатие лучше, чем на растяжение” (потому что всё наоборот, просто уголь не является лучшим материалом на растяжение вследствие существования кевлара, но при этом один из лучших), ни вспоминать что-то из детства, надо просто знать и понимать параметры материалов, из которых делается 4-килограммовый снаряд, делающий до 100 км/ч под вашим внимательным управлением.
P.S. Антон крыло вскрывать всё равно не хочет, может давайте больше не спорить, портя тему
Дмитрий, тему создал я, поэтому если вам эта тема не нравится, то не могу ничем помочь, извините 😃
бред(((
зря Вы так, Ясон то прав.
Достаточно обратиться к элементарным азам по проектированию моделей.
Антон крыло вскрывать всё равно не хочет
ребята ну дайте полетать в соплях хоть немного))))–привыкнуть,Может все таки буду вскрывать--------а по поводу где чего усиливать я че то не пойму вас.
to cashin
+1
достаточно для примера сравнить
285 Прочность на разрыв, Ksi
и
160 Прочность на сжатие, Ksi
60 Прочность на сжатие, Ksi
В цитате единичка потерялась,
160 Прочность на сжатие, Ksi.
Соответственно, еще раз, дело такое:
У крыла две полки.
Нормальный полет — вниз брюхом,
на нижнюю полку действует сила растяжения, “Р”,
на верхнюю сжимающая сила “С”.
Р = С (по абсолютной величине).
Так как у угля в приведенном примере прочность на разрыв 285, а на сжатие 160, верхняя полка (которая в нормальном полете сжимается) должна быть примерно в 2 раза толще нижней.
Полки между собой надо связать, потому что между ними происходит напряжение сдвига. Требуются диагональные усиления. Например, мотают диагонально стеклоткань, волокна под 45 град, как в моем варианте лонжерона.
Чтобы полки сохраняли взаимное расположение, их нужно держать. Изнутри делают сердечник, например бальзу вертикальными волокнами, снаружи чем-нибудь плотно обматывают, например кевларом.
Бальзовый сердечник сам по себе тоже держит напряжение сдвига, в среднем бальза держит 200 PSI, и если площадь сечения достаточная (нужно рассчитывать), то может хватить и бальзы без диагонального стекла.
Далее, параметры материалов это одно, а как они применяются и скрепляются - это другое. Нужно учитывать погрешности на кривое примыкание, клей, надежность способов соединения, и многое другое.
Например, тот же уголь, но в виде чистого жгута, который надо еще пропитывать смолой, при ручной укладке дает гораздо меньшую прочность, чем формованный фабричный однонаправленный. Мне встречались значения 50 Ksi (на сжатие), против 160 у печёного ламината.
Если это лента с перемежающимися тонкими нитями, как здесь
то, пропитанная и формованная в домашних условиях, такая лента также даст небольшую прочность, может даже меньше, чем жгут, так как искривления волокон в нее заложены уже изначально.
Если у кого-то подобная лента жила лонжероне на сжатие без происшествий, значит был сделан большой общий запас прочности, банальный избыток материала. Чудес не бывает, не ждите их.
Для моей инспиры уже передоз. В лучшем случае на месте против ветра.
У ИНСПИРЫ вообще то совершенно нескоростной профиль.Если сделать крыло с каким нибудь из современных- будет ходить против ветра как родная:) Кстати, это может быть второе крыло- под другую погоду.
Кстати, это может быть второе крыло- под другую погоду.
Об этом уже задумывался, возможно даже формованное размахом скажем метра 3.5 А вообще интересно соорудить формованный пилотажный планерок размахом 2500-3000м для полетов в динамике при ветре 10-12 м/с чтобы не только парить но и посвистеть, петли с бочками покрутить 😃
to cashin
у меня так видно “160 Прочность на сжатие, Ksi”, а у Вас видно как “60 Прочность на сжатие, Ksi”?
Завтра взгляну с другой машины. Что-то сайт дурит, из под оперы вообще ничего вставить не дает.
нескоростной профиль
Кстати, кто может подсчитать или подсказать, чем обернется увеличение толщины профиля AG36 на 5% ?
Что-то у меня чуть толще получается, примерно 25 мм вместо 24. Лишний миллиметр. Думаю стоит ли стачивать или оставить.
а у Вас видно как “60 Прочность на сжатие, Ksi”?
Да. Видимо, где-то глюк
Делаю штыри соединения средних консолей с центральными.
Это те, которые с элеронами, размах консоли 750 мм, напомню схему:
Я встроил кармашки для средних штырей в лонжерон главных консолей в августе прошлого года:
И с тех пор работа стояла на паузе.
Продолжаем.
Для придания необходимого двугранного угла штыри в месте соединения средней и главной консолей должны образовать угол 8-9 градусов.
Делаю прямую основу по тому же принципу, как основной штырь и лонжероны: угольные полки, бальзовая середина вертикально, и снаружи прямая и диагональная обмотка. Мотать решил стеклом без кевлара.
Рассчитываются полки, количество слоев угля и стекла. Цель:
Нарезаем уголь. По 6 полок наверх, по 5 полок вниз, на каждый штырь, итого 22 полоски ламината толщиной 0.35 мм.
Склеиваю на смоле с бальзовой серединой, зажав между брусками в пленке.
Основа штырей готова. Далее нужно будет обрабатывать и обматывать.
Тонкое стеклышко 20 х 20 см на каждый штырь,
один лист прямо, один диагонально.
Каждого лоскутка примерно 3-4 оборота.
Наматываем со смолой, на каждой руке по две пары полиэтиленовых перчаток (одна перчатка, оказывается, чуть-чуть пропускает смолу, если мазать руками). Снаружи обматывается пищевая пленка (ни дай боже сразу скотч!), и пленку снаружи узким скотчем плотно.
На следующий день вскрываем, ок.
Делаю бальзовые (волокна вертикально) уголки, для создания угла штыря. Бальза нарезается из кусочков и склеивается циакрином. Основной штырь пока не приклеивается, для этого понадобится смола!
Получились вот такие формочки-заготовки, в которые на избытке смолы будут засажены силовые штыри.
Готово! Лишняя смола сошкуривается (аккуратно, не стереть стекло), и деревянная часть подгоняется под те кармашки, которые уже встроены в центральные консоли. С первого взгляда задача подогнать штырь четко под готовый кармашек выглядит страшно сложной. Это действительно нелегко, но вполне реализуемо, если штыри имеют запас по размеру для сошкуривания, как в моем случае, а также благодаря тому, что есть деревянный брусок, с которого были “слеплены” кармашки. Штангенциркуль, наждачный брусок, и несколько часов работы, и штыри готовы. Подробности:
Это, конечно, неправильный способ. Надо сначала делать штыри, и с них лепить сразу все кармашки. Но у меня на тот момент еще не было расчета штыря. Пришлось делать так, как сделал.
Слегка перестарался, и сточил слишком много сверху. Пришлось наклеивать накладки из линейки. Материал линейки достаточно твердый, думаю не хуже той бальзы, которая в середине. Наращиваю линейкой на циакрине и обрабатываю дальше:
И все это хозяйство еще раз в стекло (прямо и даигонально):
И теперь пошкурить до гладкой поверхности:
Входит, и выходит!
Ок, делаем кармашки для средних консолей.
Велосипедная смазка на штыри, два-три оборота пищевой пленки, еще слой смазки, еще два-три оборота пленки.
Несколько слоев стекла прямо. Сверху снова пленкой, и узким скотчем, но мотать не сильно, средне, иначе кармашек выйдет слишком плотный.
Высокотехнологичное наноснятие готового кармашка со штыря:
Готовые штыри без кармашков:
С кармашками:
Спасибо что дочитали, ждем вас снова, продолжение следует 😃
Наноснятие доставило 😃
Высокотехнологичное наноснятие готового кармашка со штыря:
У меня после полета снятие консоли происходит аналогично, за тем исключением что используются 2 ноги коими упираюсь в фюзеляж 😃 а руками тяну крыло, ибо по другому снять довольно проблематично
😃
А на предыдущем планере у меня штыри — угольные трубки, но кармашки подогнаны нечетко, поэтому на трубки пришлось добавить слой скотча, а с ним снимается тоже хреново. Поэтому и сам состою в клубе снимателей консолей ногами 😃
нее у меня никакого скотча, штыри и трубки под них даже обезжиривал чтобы уменьшить усилие. Сейчас еще по божески(разрабатывается потихоньку) а раньше килограмм 60 надо было приложить чтобы консоль надеть, благо лонжерон такую нагрузку держит. Трубки мотал на тех же штырях на которых крепится крыло, снимал только используя нагрев на калорифере. Когда сердечник еще не нагрелся а трубка уже дала несколько микрон слабины и повиснув своими 90кг на трубке по миллиметру можно было ее стащить 😃
Вот-вот. После таких дел я решил, что следующий аппарат должен застегиваться четко, чтобы ломать крылья полетами, а не руками )
Пока делал кармашки, две штуки испортил. Слишком мало подложил пленки (4 слоя), и слишком убойно замотал скотчем. Пришлось повторить.
Оказалось, что гораздо легче снимать, если 3 слоя пленки на смазке, поверх нее смазка, а сверху снова 3 слоя пленки (именно отдельно).
В результате пленка сходит с другой пленки по смазке. Суммарно выходит 6-7 слоев пленки. А также обмотка скотчем невысокой, средней тугости.
Снимается и надевается отлично.